“Quem tentar possuir uma flor, verá sua beleza murchando. Mas quem apenas olhar uma flor num campo, permanecerá para sempre com ela. Você nunca será minha e por isso terei você para sempre” Paulo Coelho. Flor da Recoleta em Buenos Aires- by Siman-Todos os direitos reservados

Recoleta, otra mirada….

flores robadas en los jardines de quilmes

tres cruces

la pausa mortal

no me desampares

no trabajo mas (por hoy)

triste,solitario y final

unchain my heart

waiting for you

Peña 2300, Ciudad de Bs. As., 4805.6794

Expectativas. Hace ya varios años que descubrí esta esquinita, cuando era el BN Café. No sé si era Andahazi o algún otro escritor mediático el que escribía sentadito en el rincón, lo cierto es que el café tenía su encanto, más allá del escritor, hasta que un buen día se volvió Santé. Y para mi sorpresa, mejoró. De modo que lo conocía desde hacía mucho, pero hacía mucho también que había ido por última vez. El otro día lo elegí para reunirme con unos amigos, y por suerte no nos decepcionó.

El lugar. La esquina me parece encantadora desde siempre. Tiene un aire a café de barrio, una estética que curten varios bares palermitanos, aunque aquí es un acento más que un tic. A las lámparas retro les doy un diez; las mesas de fórmica y las sillas años 50 combinan entre sí también muy bien. Lo que no me gusta es el mural de la pared: una especie de fileteado porteño que no pega con la sobriedad del resto de la decoración, y que si tiene la función de atraer turistas, mucho me temo los espantará. Tampoco está bueno el ruido; cuando el lugar se llena hay que hablar en lenguaje de señas o ponerse a gritar. No vendría mal, además, ponerle un tope a la puerta del baño, que golpea cuando alguien entra o sale sin la menor discreción. Y renovarlo un poco, de paso, ya que, a diferencia del resto del local, se ve que el uso le ha pegado rápidamente y muy mal.

La comida. La carta de Santé se reduce a unas pocas entradas, principales y postres que cambian cada quince días. En base a ellos se arman menúes de uno, dos o tres pasos que incluyen agua o gaseosa y postre o café. Nosotros probamos tres diferentes principales y dos postres, y no nos fue tan mal. Mi salmón blanco con vegetales y huancaína estaba excelente: una porción de pescado abundante, dorada pero no seca, con una salsa huancaína suave, con más queso que picante, que junto a los zucchini y berenjenas, tiernos y ricos, quedaba muy bien. Probé también el mole de pollo y me pareció estupendo: básicamente una salsa hecha en base a cilantro y ¿pimiento verde?, con semillas de sésamo blanco, sobre trozos de pollo bien fresco y una buena porción de arroz blanco para ir matizando el sabor. La bondiola de cerdo con puré de batatas, que se postula como el plato más salidor de la gastronomía porteña, fue la tercera elección de la noche. Factor sorpresa no hubo, pero se compensó con la buena cocción de la carne, que escuché a mi amigo elogiar, y un puré que probé y que estaba decente, tal vez algo falto de sal. De postre compartimos unas natillas con frutos rojos, sin pena ni gloria, correctas y ya. La torta de chocolate, en cambio, era perfecta: densa, de textura granulosa, acompañada de un poquito de crema chantilly, un coulis de frutos rojos y una hojita de menta, no hay vuelta que darle, estaba mortal.

La verdad de la milanesa. Apenas un poco más sofisticado que un bar, con atención sencilla, sin ceremonia, un ambiente agradable, precios no delirantes y muy buena comida en general, Santé es una excelente opción para una cena cualquiera durante la semana o, mejor todavía, para un almuerzo al sol. El menú sale $44 si es de un paso, $50 si es de dos, $56 si es de tres; nosotros éramos cuatro, tomamos solo una copa de vino y gastamos cerca de $220. Le daré 3.5/5 julinarios y espero muy pronto tener otra reunión para volver.

Capital da Argentina e segunda maior cidade do Continente, Buenos Aires está situada as margens do Rio da Prata. Com sua mistura de edifícios antigos e modernos, lojas exclusivas e uma atmosfera festeira durante a noite, Buenos Aires tem sido cada vez mais procurada principalmente por Brasileiros para um final de semana prolongado. Se você não conhece, não perca tempo! Os pacotes para lá estão com ótimo preço e mais do que nunca, a bela cidade portenha está ainda mais atrativa para todos nós Brasileiros!

Principais atrações

Plaza de Mayo e Casa Rosada: A Casa Rosada é a sede do Poder Executivo na Argentina e protagonista de sua história. Foi de sua varanda que Evita e o general Juan Domingo Perón fizeram seus famosos discursos públicos à nação. A Casa Rosada é um palácio construído há quase 150 anos e fica na arborizada Plaza de Mayo, no coração da cidade.

Obelisco: O Obelisco da Avenida 9 de Julio será presença constante em sua viagem a Buenos Aires. Vira-e-mexe você vai esbarrar nele, ou pelo menos em sua majestosa sombra. Orgulho dos portenhos, ele foi construído em 1936, no 400º aniversário da chegada dos espanhóis.

Teatro Colon: O Teatro Colón é o maior do país e o segundo maior do hemisfério sul, perdendo apenas para a Ópera de Sydney, na Austrália. É para lá que os portenhos vão para ouvir música clássica de qualidade ou ver um balé de nível internacional.

Recoleta: Um dos bairros mais conhecidos internacionalmente, a Recoleta é imperdível, seja por seus cafés, bares, feira de artesanato ou até mesmo pela noite!!! Apesar de ter perdido um pouco em termos de diversão para Porto Madero, o charmoso bairro ainda concentra algumas construções de época e uma das ruas mais caras do comércio portenho.

A feira de antiguidades, localizada na Praça da Recoleta, é ponto de parada obrigatória.

O bairro também abriga o Museu Nacional de Belas Artes, recheado de novidades e instalações em sua volta, prédios e monumentos e a embaixada do Brasil.

San Telmo: Domingo (e só) é dia de ir a San Telmo. A principal característica do bairro, que fica ao sul de Buenos Aires, é a concentração de antiquários e galerias de arte que deixam qualquer um com vontade de redecorar a casa. Apesar dos preços não serem dos melhores, San Telmo mantém o charme em mais de 30 antiquários, entre 200 pontos comerciais. Lá, galerias de artes promovem leilões. Todo domingo, de manhã à tarde, a pracinha da famosa feira de antiguidades de San Telmo é ponto obrigatório. Não precisa comprar nada, mas vale a pena dar uma volta entre as barracas, comer e beber por lá.    

O bairro também tem igrejas e museus para quem quiser esticar a visita após a feirinha. Em San Telmo, há ainda o Mercado de las Luces, onde há artesanato, antiguidades, pedras, livros e artistas plásticos, e a entrada é gratuita.

Porto Madero: Este com certeza é um dos maiores sucessos de revitalização de Buenos Aires. Às margens do rio de la Plata, Porto Madero é um conjunto arquitetônico de galpões que já serviram, no passado, para armazenagem de produtos e alimentos que chegavam pelo mar. Revitalizados há cerca de 10 anos, ele abriga atualmente o maior pólo de diversão portenha, que, para alguns, já tira o posto da Recoleta. Há 43 restaurantes, oito cinemas, uma casa noturna, 11 lanchonetes e cafés, passeios, um museu, o Iate Clube, hotéis e uma bela vista do rio e de novos pólos financeiros e residenciais de Buenos Aires.

Tem até cassino, apesar de eles serem proibidos na província de Buenos Aires. Para driblar a lei, seus donos o instalaram dentro de um navio em Porto Madero. Lá, ele não fica sediado no território de Buenos Aires, e, assim, responde às leis marítimas, que permitem o jogo.       

Entre os restaurantes, há opções de massas, carnes, peixes e buffets. Os cardápios ficam visíveis na frente dos estabelecimentos para consulta de preços e opções.  Encontrar um lugar, no entanto, pode ser motivo de estresse. O povo argentino costuma sair para jantar a partir das 22h, especialmente às sextas e sábados.

Boca e Caminito:  Formado por imigrantes italianos, em maioria, o bairro do Boca tem como característica principal as casas construídas com lata. São cortiços, na verdade, feitos com pedaços de navios em que chegaram os italianos no passado, como reza a história.   Com a ajuda do governo, algumas casas ganharam cores fortes e identificação em qualquer lugar do mundo. A sua rua mais famosa é a Caminito, que ganhou homenagens como nome de tango e é ponto turístico obrigatório.    

Sede da Bombonera, o estádio do Boca Juniors, o bairro se transformou em palco da maior rivalidade no futebol argentino, contra o arquiinimigo River Plate. Porém, ver a Bombonera de perto é quase impossível, pois só abre em dia de jogo.

Palermo Viejo: É uma das regiões mais descoladas de Buenos Aires. De dia, várias lojas oferecem produtos da moda e apresentam o que vai ser a moda daqui a uns meses. De noite, é  o lugar certo para cair na balada, jantar com a família ou apenas tomar uma cerveja com os amigos num charmoso barzinho de esquina.

Buenos Aires à Noite:

Buenos Aires, como toda grande cidade, oferece várias opções para serem desfrutadas à noite. Muitos turistas vão à cidade em busca de um bom espetáculo de tango. Para a maioria, o bairro San Telmo é sem dúvida o melhor lugar para escutar o “dois por quatro” em seu ambiente mais adequado. Essa região guarda diversos redutos onde se pode ver e ouvir tango em espaços que refletem seu espírito original, quase virgem de contaminações turísticas.

Mas a noite portenha não se limita ao tango. Para os mais jovens há muitas opções de discotecas e bares.        

Na Recoleta, em um convento abandonado, foi construído o “Buenos Aires Design”, um shopping de decoração que abriga em suas varandas  um complexo gastronômico com vários tipos de culinária. Após a meia noite,  muitos desses restaurantes oferecem música ao vivo e mais agitação!
Em Palermo, há o ”Los Arcos”, com cerca de dez discotecas em um único complexo. Os jovens argentinos parecem estar sempre dispostos a virar a noite, sem se importar com as poucas horas de sono que sobrarão antes de começarem um novo dia de trabalho.

Sair a noite em Buenos Aires é uma grande maratona! Para os desavisados, que querem aproveitar a noite, eis nossa sugestão: Jantar por volta das 22h e seguir ireto para as baladas e barzinhos da cidade. O ritmo começa a esquentar lá pelas 02h e vale a pena encarar esta maratona! Não é a toa que Buenos Aires é conhecida como uma das cidades que nunca dorme!!!

Casas de Tango:

Bem vindos a capital Internacional do Tango! O Tango é a manifestação cultural e popular, mais relevante de Buenos Aires. É um selo de identidade do país. As letras do tango refletem paixão, o drama, o pranto, a emoção do que foi ou do que poderia ter sido. E por ser uma música tão vibrante e cheia de paixão, tem se tornado cada vez mais conhecida mundo afora!

Abaixo segue algumas sugestões das melhores casas de Tango da cidade:

El Viejo Almacén: Famosa casa de tango, localizada no Bairro de San Telmo. Oferece excelente cozinha internacional. Aberto de segunda a domingo, das 20h às 22h.

La Ventana: Localizada em San Telmo em um antigo convento restaurado. Oferece a clássica parrilhada com menu internacional e pratos locais. Funciona de segunda à sábado com dois shows diárias - às 20h30 e 22h00. Aos domingos a casa abre somente um vez para o espetáculo das 22h00.

Esquina Carlos Gardel: Localizado em Abasto, um dos bairros mais ligados à história do Tango em Buenos Aires. Oferece um dos mais tradicionais e belos espetáculos da cidade, além de jantar com cozinha internacional de alta qualidade. Show com duração de 90 minutos.

Rojo Tango: Localizado em Puerto Madero dentro do renomado hotel Faena, o Rojo Tango oferece ambiente requintado com decoração de Philippe Starck, além da ótima qualidade do espetáculo. Aberto de segunda a domingo às 20h30.

Gala Tango: Localizada em San Telmo, esta casa com certeza oferece um dos shows mais Vip’s de Buenos Aires. Show com notável qualidade artística, ótima música e inigualável gastronomia entre as casas de tango da cidade. 

Senor Tango: É um dos mais conhecidos jantar- shows de tango. Num exclusivo salão com capacidade para 1500 pessoas uma proposta artistica de 40 artistas em cena recriam a história do Tango ao estilo “Broadway”. 

Compras:

Village Recoleta: Não é um típico shopping mas se transformou numa excelente proposta de compras e entretenimento. Com um imenso centro de cinemas, importantes livrarias, e restaurants com mesas nas calçadas, está localizado no centro do bairro de Recoleta.

Shopping Abasto: Foi construído aproveitando o espetacular prédio onde funcionava o mercado mais importante e popular da cidade, o Abasto. É uma zona histórica, vinculada à memória de Carlos Gardel e o tango. O shopping apresenta vários atrativos como 12 cinemas, numerosas lojas de roupa, um centro de entretenimento para crianças e uma praça de alimentação.

Alto Palermo Shopping: É um dos shoppings favoritos da moçada pelas numerosas alternativas de roupa jovem, internacional e desenho argentino. Sua estrutura é monumental, tem 5 andares e ainda comporta no andar superior a praça de alimentação, com restaurantes, bares, sorveterias , pizzarias, etc.

Galeria Pacífico: Construída sobre uma jóia arquitetônica do ano 1890 . Sem dúvida um dos mais suntuosos shoppings da América, com gigantescos afrescos de Spilimbergo. Além disso, no último andar funciona o Centro Cultural Borges e a escola de balé de Júlio Bocca. Suas lojas oferecem um extenso numero de opções , desde alta costura à roupa de moda informal, livrarias, jóias, a melhor roupa de couro, lembrancinhas, perfumarias, praça de alimentação, entre outras. 

Pátio Bullrich: é o menor shopping de Buenos Aires, mas um dos mais exclusivos e elegantes. Conta com importantes casas de moda internacional como Cacharel, Lacroix, Versace, Kenzo, etc,.

Avenida Santa Fé: Nesta elegante avenida da cidade concentran-se inúmeras opções para o turista, desde compras, a entretenimento, restaurants, cines, pubs, confeiterias, casas de música, centros de compra, shoppings, importantes livrarias, roupas e calçados. Quem chega até Buenos Aires e não conheçe Av Santa Fé, não conheceu a cidade.
Comer:

Na hora de almoçar ou jantar, procure um restaurante típico, que vai oferecer como prato principal uma parrillada, um churrasco com corte argentino capaz de satisfazer qualquer estômago, do menos ao mais guloso. Buenos Aires também tem restaurantes de todos os tipos, do francês ao japonês, e algumas casas brasileiras.          

Nos cafés, também são servidos pratos rápidos, sopas e lanches que podem saciar a fome em momentos de correria por causa das visitas à cidade. Neles, também é possível comer as deliciosas empanadas argentinas, de carne (as originais), queijo ou frango.         

Quando estiver na Recoleta, não deixe de conhecer os sorvetes e doces da sorveteria Freddo.

Jorge Núñez Lazcano

El paso resuelto de dos universitarias que conversan y fuman con la misma cadencia delata su conocimiento de estas cuadras. Probablemente viven por estos lados, porque a poco andar y sin dejar la discusión de lado, saludan con una ceja cómplice al que vende bebidas en el semáforo, quien les responde  la mejor de sus sonrisas. Personas de mundos diferentes que quizás no tenían otra forma de conocerse, si no es porque la calle que comparten es Loreto, la frontera de dos barrios donde conviven a la hora del almuerzo todas las clases sociales. Eso sí, no en la misma mesa.

Es la 1:30 de la tarde de un miércoles cualquiera en el centro de Santiago. Podría ser un lánguido día, pero no en estas cuadras que separan Patronato de Bellavista. El vendedor junto con un limpiavidrios le gritan a otro comerciante callejero que se devuelva a su país. El inmigrante no se ofende y entre los bocinazos trata de dar una explicación. Se sonríe, sabe que lo hacen para ganarse la risa de los transeúntes. Ellos son los dueños de la calle al igual que los músicos, chefs, mozos y pintores que pululan por esta calle, para no unirse a los oficinistas ensimismados que alcanzan a divisarse en la otra rivera del río Mapocho que los divide con su cauce cobrizo.

Ya en los primeros metros de Loreto rumbo al norte queda en claro que el eclecticismo es un sello. Patronato es el barrio más cosmopolita y comercial de Recoleta –como rezan los carteles turísticos-  y por otro lado Bellavista es el más bohemio y cultural de la comuna –como aseguran las guías de turismo-. La arteria que los separa reúne en apenas unas pocas cuadras todas esas características. La fuente de soda Doña Ángela junto al restorant de cocina mediterránea El Toro, dan muestra de la convivencia pacífica de moros y cristianos, donde todos se conocen y comentan con una mezcla de pesar y placer, el tema del momento: el cierre definitivo del restorant Guapa.

En un comienzo no queda muy claro lo que ocurre, de dónde sale toda la gente, pero a medida que pasan los minutos se empieza a distinguir los protagonistas de este mundo camaleónico. Viejas piezas de museo latientes, ya en sus últimos años de vida, gastan el día mirando a la gente pasar a sólo unos metros de la escala del ex Guapa donde dos veinteañeros llevan el ritmo de “rock and roll High school” en sus baquetas de madera. Los viejos probablemente no conozcan ese clásico de The Ramones, pero sí sabían los nombres de los dos músicos aficionados.

Tipos salidos de la última revista de tendencias entrecruzan sus conversaciones, mientras cargan su bolsa de almuerzo orgánico y miran con cierto desgano las ofertas de menú de cada restorant. Las picadas muestran sus promociones en pizarras de acrílico, mientras que los locales más exclusivos lo hacen en pizarrones negros tratando de dar un aire de tradición y antigüedad a lugares que ya quisieran tener.

Pero a medida que sube la numeración de la calle el paisaje culinario va cambiando. Los restoranes son reemplazados por pequeñas cocinerías y los comensales de anteojos rayban y pantalones ajustados por extranjeros que no son dueños de la calle pero sí la arriendan, copando las piezas de los cités de principio de siglo XX que se ubican en este pastiche hecho calle. Se trata de peruanos y unos pocos ecuatorianos que representan la otra Loreto, la de coches de guaguas en las veredas y la de mujeres que conversan sus asuntos en susurros.

LAS COCINAS LORETO

La Loreto camaleónica es generosa, en su piezas aloja con el mismo cariño al inmigrante atraído por el trabajo y a las “niñas bien” que prefieren vivir más cerca de sus universidades que de sus padres. Se les da en el gusto a todos en poco más de tres cuadras donde la oferta gastronómica va variando en precio y en origen. Comida vietnamita, japonesa, peruana, árabe, chilena, mediterránea, picadas, tratorías y bistros que van desde los 1.500 pesos en su oferta de almuerzo en el local “X”, hasta el consumo promedio por persona de 10.000 pesos de El Toro o El Garlic, lejos los más lujosos.

“Caballero disculpe por la demora”, dice gentilmente el mozo de Doña Ángela, antes servir el contundente plato con una destreza. El tiempo de espera no fue tanto y él no sabe que en realidad se hizo corto con las conversaciones de las otras mesas acerca de repactaciones de deudas el fin de la moda Polo y Lacoste, para tristeza de los vendedores de la vecina Patronato. Al fondo de todo el comidillo el bamboleo de la puerta de la cocina dejaba ver a sudorosas señoras despachando con agilidad el menú del día. Como Doña Ángela, hay otros cinco locales de las mismas características de platos abundantes y precios razonables. Es el lado sencillo de Loreto, la que no se arregla para salir y poco le interesa lo que sucede a su alrededor mientras almuerza. Para conocer el otro lado de ella, el de niñita cuica y presumida no hay que pasar al lado.

2:30 de la tarde y a sólo metros de Doña Ángela un actor se levanta aparatosamente a saludar a un animador de TV con palmetazos que ven todos los parroquianos. Humo, corridas  de mozos, risotadas y el volumen de la conversación a tope, para poder oírse sobre la música. Ya no hay murmullos peruanos, ni lamentos oficinistas, ya no hay Ketchup ni mostaza, sino aceto y hierbas. Ya no hay plástico, hay madera. Los pocillos de pebre fueron reemplazados por tizas de colores, para que la espera no se haga escuchando discusiones ajenas, sino que dibujando al igual que en ciertos lugares de Manhattan, Roma o Buenos Aires. Tampoco hay relato de fútbol por la tv, sino que el último disco de Charlotte Ginsburg. Ya no hay ni disculpas por atrasos ni “caballeros” a los que atender. Es El Toro, el vecino de Doña Ángela que bufa a todo lo que puede.

Una mujer fija con su abogado el valor de la pensión alimenticia que pretende sacar a su marido. Una mesa grande que goza con anécdotas inentendibles para quienes no han cruzado el Atlántico. Extranjeros, sí, por supuesto, pero no son los vecinos, son de huesos largos como dicen las siúticas y no se sacan los anteojos oscuros para comer. En la cocina, ya no es necesario husmear tras una puerta batible para ver a lo que ocurre en ella. Tras unos ventanales se puede distinguir al chef y sus asistentes con uniformes que llevan en el dorso la imagen de un toro en stencil y junto a él la frase del quinto mandamiento. Tras unos minutos de adaptación, las líneas de El Toro comienzan a ser más nítidas.

La oferta de restaurantes de varios tenedores en Loreto se concentra en comida chilena, italiana y, como éste, mediterránea. En El Toro se ofrecen cremas, caldillos y ceviches como cualquier restorant nacional, eso sí, su preparación en base a ingredientes premium, hace que los precios suban más del doble en comparación a la gentil Doña Ángela. Su carta ofrece también cosas típicas de Italia y España con nombres que no ahorran presuntuosidad. Como los gnoquis del 29, llamados así por una tradición tan pomposa como rebuscada.  No hay agitación ni apuro en los mozos, porque saben que no terminarán acarreando pedidos a los 60 años como su colega de la fuente de soda de al lado. No hay vocación ni gusto por lo que se hace, pero si una sonrisa ensayada para todos los clientes.

Hace un rato que por los parlantes se oye a Bebel Gilberto y los rezagados del almuerzo piden un último trago más. Un delgado estudiante devenido a mozo se desordena el pelo porque con tanto ir y venir se le había vuelto algo ordenado mientras un viejo encargado del aseo se lleva los ceniceros llenos que el otro no quiso acarrear. Entre todo esto, unos pocos miran a través de los ventanales para retener cada detalle de las múltiples personalidades de esta inquieta Loreto. Y ahí, en medio de todo eso, se puede ver todavía al vendedor de bebidas coludido con el limpiavidrios para reírse del ambulante peruano. En realidad ríen los tres, como si estuvieran disfrutando la canción más alegre de Bebel Gilberto.

Jose León Pagano 2697, Ciudad de Bs. As., 4806.6343

Expectativas. Volvimos de Bariloche hace ya una semana y, como sucede después de todo regreso, fueron días de mucho ir y venir. Anoche, para relajarnos, decidimos salir de nuevo a comer. Elegimos Olinda Bistró porque estaba cerca, nunca habíamos ido, y los comentarios en otras guías no eran del todo para desalentar.

El lugar. Cuando llegamos el lugar nos pareció grato, en su discreción, y le encontramos algo de esos aires retro que exhiben, no lejos de allí, también Nolita y Santé. Había solo una pareja cuando entramos, algunas mesas reservadas y todo el staff a nuestra disposición. La música levantó con rapidez las sospechas de Salva, que me las contagió: sonaba un bossa n’ algo que solo puede reflejar una cuota importante de pereza mental. De extenderse el criterio a la cocina, eravamo fritti. Contuvimos la respiración.

La comida. Al llegar nos ofrecieron el menú del día, bondiola de cerdo con batatas caramelizadas, que incluía bebida y postre o café. Salva optó por esta vía, yo me fui a explorar el menú. La propuesta me pareció genérica y agée, con una pequeña proporción de pretensión que es, a todas luces, lo que le ha valido el mote, inmerecido, de “cocina de autor”. A modo de ejemplo, el nombre del plato que con toda intención crítica elegí: sorrentinos de mascarpone, ricotta y albahaca con almendras tostadas y fondue de tomate. No exagero si digo que el pedido llegó apenas cinco minutos después que el pan, que venía con un hummus algo vago y desabrido, y el vino (San Felipe cepa tradicional, $29). A la hora de probar, nuestras sospechas se hicieron realidad. La sospechosa fondue de mis pastas, como temía, no era más que una clásica salsa de tomate, para peor ácida, que al reunirse con el queso generaba un efecto lejanamente gástrico, por llamarlo de algún modo, que no me dejó comer en paz. El tostado de las almendras, que llegaron picadas, nunca lo percibí. La bondiola de Salva, que fue el plato elegido por todo el restorán, estaba bien hasta ahí. Tierna, decentemente sabrosa, acompañada por un clásico puré de batatas, sin mayores atributos que esos, al menos no fue una decepción total. Engullimos el último bocado y nos ofrecieron la carta de postres. Pedimos una tregua, el vino empezaba recién a bajar. Pero comprendimos: la gente no paraba de llegar, comenzó a haber espera y el lugar se llenó. Se llenó de primeras citas de divorciados de mediana edad, de señoras cincuentonas que salen entre amigas a cenar, de parejas como nosotros, desprevenidas o no, que buscan lo que Olinda ofrece a un precio razonable: un lugar ameno (encontré la expresión “con onda” dos veces buscando información sobre este restorán, y habría que ver qué se entiende hoy por esa descripción), que exige cero esfuerzo mental a la hora de elegir qué comer, qué beber, de qué hablar. El menú del día resuelve todo, comprobamos; y eso, para gente agobiada antes de empezar, está bien. El remate fue la crême brulée que venía con el menú de Salva, y que después de un rato, con dos visitas previas de las mozas para ver si avanzábamos o no, nos decidimos a pedir. ¿Cómo llegó? Con la capita de caramelo fría y húmeda. ¡Arruinaron lo mejor de toda crême brulée! El resto, sentenció Salva con acierto, calificaba como shimmy sabor vainilla. En definitiva, una decepción.

La verdad de la milanesa. Algo bueno tiene Olinda, hay que admitir. No se gastan fortunas allí: el menú sale $40 con postre, $38 con café; los platos de la carta rondan los $35; el servicio de mesa, $5 each. Nosotros gastamos $112 y por pagar en efectivo nos hicieron un 10% de descuento. Claramente no es caro, aunque decir que es barato me parece una exageración, sobre todo teniendo en cuenta que la comida no es buena; el lugar, agradable vacío (escuchamos la conversación de al lado sin ningún medio de amplificación); el servicio, muy atento, pero programado para despachar rápido al comensal. Es una pena, pero no volveremos. Le daré 2/5 julinarios.

Las Galerías Pacifico triples as a mall, a historic monument and an art gallery. On the art note, the mural on the dome ceiling is probably one of the more extraordinary dome murals I’ve seen. Not that it is better than any of the fabulous ceilings in Europe, it’s just that it’s not Europe and it’s not the Italian Renaissance nor based solely around religious themes.

In 1945, five famous South American painters were asked to paint five different sections of the dome.

“Love” by Antonio Berni, “Domestic Life” by Juan Carlos Castagnino, “The Domain of Natural Forces” by Lino Spilimbergo, “The Brotherhood” by Demetrio Urruchúa and “Human Couple” by Manuel Colmeiro.

Berni is probably the most well known (name wise) of the five and is remembered for painting these very colorful, live paintings with exceptionally remarkable eyes glowing off of very vivid faces. I didn’t get a great photo but one part of his section is the couple on the right side of the photo above.

So besides the mural, las Galerías Pacifico originally was built after the Bon Marché in Paris, however after a recession in the late 19th century, they sold part of it to house the rail station. Only since 1989 has it been claimed a national historic monument and houses shops and traveling art exhibits (on the top floor).

The second day of April marks the anniversary of Argentina’s invasion of the Islands in 1982, and in 2009 it fell upon an overcast Thursday – a strange public holiday falling in the middle of the week.   There were all kinds of strange collisions on this day.  The President of Argentina, Queen Cristina, was at the G20 summit in London, of all places, meeting the Queen(a real one) on the anniversary of Argentina’s invasion of the disputed islands.  The war that followed brought down the regime that had initiated it, the Argentine military government.  They were replaced by President Alfonsín – whose funeral it was on Malvinas Day, 2009.

So, Cristina was spending the day in the palace of the royal family whose crown still hangs over the islands, while the funeral procession of the first President after the war went through the streets of Recoleta, near the British embassy outside of which a few pockets of war veterans were gathering to protest.  The two events were totally separate however, with the funeral procession full of noise and emotion and the protest subdued and sullen under the drizzling clouds – the either side of Pueyrredon avenue and the high wall of the cemetery.

In past years there had been angry demonstrations, for that reason there were police vans ready with metal barricades.  But the peaceful war veterans stood in small groups a block away, and the police had nothing to do but drink mate and talk about football.  The glass face of the British embassy gazed blankly over the street, the passing clouds tumbling through its eyes.  My friend and I walked away from the embassy, enjoying a day off work with a few take-away empanadas and miniature bottles of white wine with straws bobbing in them.

A few blocks away huge crowds massed outside the famous Recoleta cemetery, where the mausoleums of many Argentine presidents are to be found, with the most famous resident being Eva Perón.  Many chanted, many wailed, others clapped and some waved flags of the Radical Party, while thousands of others just watched the carriage carrying Alfonsín’s coffin pass by.  Roses were hurled through the air, bouncing off the top of the coffin or nestling in the sides of the carriage.  Ceremonial horsemen of San Martin’s grenadiers regiment in red and blue tunics and tall hats passed in ranks four or five abreast, taking up the whole of the street, the Argentine flags on their lances almost reaching those hanging from the balconies above, where families camcorded the event.

The crowds poured into the street behind the horses and the carriage, joining the procession and following it to the gates of the cemetery.  The muddy field outside the cemetery overflooded with bystanders.  My friend and I beat a retreat to a nearby restaurant, and watched the rest of the ceremony on the big screen with another fast-food lunch accompanied with beers.  Helicopters above and camera crews on the street outside, just several metres away, were recording the footage on the screen.

We went home, passing the damp gathering of Malvinas veterans on Pueyrredon Avenue, only recognisable with the pins and badges on their jackets and hats.  It’s a miserable day for everyone apparently.  The shots of the G20 meetings make London seem a world away – seeing Queen Cristina with QEII turn the bizarre into the surreal.  The clouds over Buenos Aires seem to drop lower and the drizzle feels heavier as the afternoon darkens.  It is autumn after all, and the coffee in my friend’s hostel seems to compound rather than relieve my fatigue, and the curtains make the shrinking day feel like an autumn Sunday in South London.  Instead of Monday, Friday comes as the next day – everything turns to a trap door, everything is a false compartment, falling through a magician’s pocket, a burst of petals fluttering over the procession, with only the stamp of a hoof to lick and send to you – wish you were here.

Small update!

To add some things to my first post about Buenos Aires: it is a crazy city. There are over 150 buslines, with tons of busses per line per hour. Tons of busses without any filter on their engine. Besides the busses there are also black-yellow-taxi’s, they look bees and they act like bees: always moving, always everywhere! Exept when you need one, of course.

Yesterday, on Sunday, I strolled around the north side of Palermo, Recoleta and bought finally my busticket to Iguaçu. 18 hours in a bus, but just for €60 or something, isn’t that a good rate per hour? Still haven’t bought my tickets to Uruguay, because that seems to be inpossible and I have to be there on wednesday. The day after tomorrow! Mañana, mañana, si.

Today, after some computer stuff, I visited the cemetry of Recoleta (Evita Peron might ring a bell…). Interesting that ‘they’ handle their deaths way different than we do. Interesting that a lot of people make commercial benefit out of the deaths, just like at every famous cemetry.

Lets see what tomorrow brings, probably La Boca or the national libray (with a view over the city), if the weather is better. Otherwise it is going to be the holocoast musem, lets see how they handle this subject in Argentina.

we haven’t been up to a whole lot this week. that is in part due to the fact that recoleta doesn’t have a lot of sites to see [it's much more of a residential area--rather than sites to see, there are restaurants, botiques, cafes to go to] and also to the 3-day rainfall we’ve been experiencing…helloooo spring!

wednesday we started working on our tans–we can’t wait to come home for christmas looking bronzed–just don’t hate us too much. thursday we went on a “cafe crawl.” essentially, this consisted of visiting all of the noteworthy cafes in the city: clasica y moderna, the richmond, los 36 billares, and cafe tortini. on our cafe crawl, we had lunch, milk shakes, fizzy drinks [coke & sprite], dinner, and coffee. needless to say at the end of the night, we were full…and very much over budget for the day.

friday was hot, hot, hot–so we went to an art museum in the neighborhood that features both european and argentine art. and then we did something so non-world-traveler-ish. we had dinner at TGIFridays. technically, it’s all my fault…but sometimes, i just miss america.

we both do, actually. we miss things like: free refills, free water, high bandwidth, perforated toilet paper, cooking, a full night’s sleep. you get the picture.

since then, it’s been raining like crazy here. we went to the movies and saw “surrogates,” which is actually pretty good. and we managed to watch forrest gump–although watching it here took about four hours versus the standard two [low bandwidth...grrrrrrr].

tomorrow, we’re moving to palermo–it’s basically the posh, shopping neighborhood. hopefully, ryan will let me buy something[s] nice

Como bons turistas que somos, fomos ao Cemitério da Recoleta. Afinal, precisávamos saber tem ali dentro que faz um cemitério ser ponto turístico da cidade.

Para uma sexta-feira (tudo bem que véspera de feriado) encontramos o cemitério cheio e entre os turistas, a maioria brasileiros. O túmulo da Evita é o que tem mais gente em frente, porém tem que perguntar para encontrá-lo, é bem escondido no meio dos vários corredores. Não tem nada demais no túmulo da família Duarte, onde está Eva Duarte Péron.

Outra característica interessante é que os caixões não são enterrados. os túmulos têm gavetas onde eles são colocados. Têm túmulos com escadarias gigantescas para baixo da terra. Vale a pena conhecer pelas obras de arte, belíssimas que alguns túmulos trazem, chega a ser emocionante. Impressiona a onstentação da morte, a tentativa de manter vivo, rico e importante o local onde eternamente ficarão os corpos de pessoas que um dia foram influentes, ricas, sábias, heróicas, boas ou más…

Mais uma coisa que me chamou a atenção é que os túmulos no recoleta são muito mais bem cuidados do que na maioria dos cemitérios brasileiros.

Milu dando uma espiadinha:

Este foi o caixão mais antigo que encontramos, de 19/12/1782

Por fora:

Por dentro:

Rodrigo, o sinistro:

Pelos corredores do cemitério:

Oiee, tem alguém aí?

Esse parece o túmulo de um rei ou um imperador, o que acham?

Movimento no túmulo da Evita:

Essa foto foi um pedido da Milu, para registrar o detalhe do telhado:

Não era bem isso que a gente queria, mas o casal de velhinhos sentados no degrau do túmulo no fundo se encondeu assim que resolvemos “sacar la photo”.

Mari e o gatinho:

Este túmulo foi o que mais me emocionou. É de uma jovem de vinte e poucos anos, agora não me recordo a idade correta. A escultura dela e seu cachorro é linda e a flor viva em sua mão é tão contrária a frieza e dureza da escultura em bronze ao lado de onde jaz seu caixão. Não sei se entendi bem, mas parece que o seu cão companheiro também foi enterrado ali.

Atenção para os detalhes no colchão, no pano e nas expressões dela e do bebê. Um sono profundo e uma belíssima demonstração de amor e dor com a perda.

Por tudo isso e muito mais que vale a pena ir no cemitério da Recoleta:

To honor Halloween we have posted the haunting video episode of “La Cementaria de Recoleta” from Buenos Aires.  Muhahahaha check it out.

A gente ainda não tinha sido contagiado pela empolgação ou quase histeria coletiva de viagens e re-viagens à Buenos Aires. Afinal, viajamos pelos sonhos e Buenos Aires não era beeeem um deles. Mas admito que não resistimos ao anúncio: Buenos Aires 2×1, 4 dias, 3 noites, +ou- 342 dólares por pessoa. Bateu aquele sentimento de aproveitar o momento, aquele medinho de não ter aproveitado a barbada quando ela tivesse terminado.

Com a com a grana meio curta, dólar razoável…cedemos a nossa primeira ida à Argentina – e a primeira viagem com operadora. Mentira! A gente já foi pra Argentina, na divisa em Foz do Iguaçú e tinha esquecido! Primeira viagem a Buenos Aires, pronto.

Foi uma viagem primeira em muita coisas. A primeira em família, com integrantes dos dois lados. A minha primeira juntos com meus pais pra um lugar mais bacaninha que exige, no mínimo, avião como meio de transporte. E infelizmente, a primeira da minha sogra sem seu companheiro de tantas viagens, que nos deixou há pouco mais de 2 meses…

Nada melhor do que uma viagem curta, pra experimentar.

Não chega a ser excursão (esconjuro!) mas fomos num pacote com traslados, city-tour (isso mesmo, city-tour…o temido) e hotel mais ou menos escolhidos por nós, dentro das opções oferecidas pela agência. Admito que achei esquisito chegar num aeroporto e ver o nome da família numa plaquinha, esperando pela gente. E não teve aquela sensação de frio na barriga de sair na rua e dizer: “E agora, como chego no hotel?”  Mas pra quem gosta de comodidade tem seus encantos.

Mas vou logo ao assunto. Valeu? Valeu. Valeu muito. Fomos pela TAM, o pessoal da operadora de turismo foi eficiente, pontual e simpático. Nós só teríamos escolhido um hotel mais perto do metrô, pra se locomover com mais facilidade e sem café da manhã, pra ter mais oportunidade de experimentar as gostosuras da cidade. Mas o escolhido Ker Recoleta mesmo com aquela cara de hotelzão decadente foi bem honesto, limpíssimo, roupas de cama novas e de boa qualidade, bom café da manhã, atendimento simpático, dois pc’s pra uso de internet (meios bambos mas de graça)  e uma decoração de bom gosto querendo (só querendo) ser moderninha. E, pensando bem, pra que hotel perto do metrô e sair procurando cafés logo cedo se as mães abominam andar a pé e o táxi é barato (BA-RA-TO!!!)?

Deu super certo e eles foram ótimos companheiros de viagens. Fizeram de nossa primeira ida a Buenos Aires – viu? já estamos pensando em outras idas – uma viagem muito especial e cheia de emoção.

Este post é nossa homenagem aos nossos pais. Um porque andou de avião pela primeira vez aos 68 anos (e adorou) e ao outro porque está na viagem das viagens, com certeza num lugar bem lindo, mas já deixa saudades eternas e a certeza que vamos nos reencontrar um dia e rir de tudo isso. Amamos vocês, queridos. Vocês ajudaram a sermos o que somos hoje, embalaram nossos sonhos e merecem todo nosso respeito, pra sempre.

B & D

….

Operadora ou by my self?
Você tem que ter uma ótima desculpa pra viajar por uma operadora em vez de ir por conta própria. Pensou em uma? Não? Então, qualquer viagem – e Buenos Aires elevado ao quadrado – por sua conta é sempre melhor! Mas se você não resistir a uma promoção mutcho louca – como a gente não resistiu – pegue, use apenas o traslado e torça pro hotel não ser muito lixo, a gente deu sorte nisso.

Saindo do aeroporto
O Aeroporto Internacional de Ezeiza fica a 22 quilômetros do centro e existem várias opções para se ir até lá. Táxis (aproximadamente 80 Pesos), o ônibus número 86 (1,60 Pesos) e miniônibus (45 pesos)

Carro alugado, táxi ou transporte público?
Não usamos, mas carro alugado não parece uma boa opção por uma certa dificuldade de estacionamento. O Metrô local, chamado Subte, é barato (1,10 pesos o bilhete unitário) e serve as principais localidades e avenidas. Para os lugares onde não há metrô, pegue um táxi. É muito barato em relação aos de São Paulo e com uma frota de mais de 35.000 veículos é impossível não conseguir para um em segundos. Desta vez não experimentamos o serviço de ônibus, mas a maioria nos pareceu muito velhos e pouco confortáveis.

Hospedagens
Se você vai por sua conta, tente ficar em um hotel perto de uma estação do Subte. Eu prefiro procurar pelo Trip Advisor. Lá você vai encontrar as tarifas e opiniões de viajantes do mundo inteiro e pode refinar a pesquisa por preço, localização ou tipo de hospedagem que procura.

Comer e beber
Se você gosta de carne e batatas fritas, Buenos Aires é o paraíso. Não achamos que é pretensão dos porteños quando dizem que a carne lá servida é a melhor do mundo. E por falar em pretensão, seria uma enorme de nossa parte indicar os melhores restaurantes. São tantos e parecem tão bons que vamos falar de apenas de três nos quais comemos. O Chiquilín com um jeitão chique, no centro perto do Congresso. O Los Ranqueles, Av. Alicia Moreau de Justo 580 – Puerto Madero Tel: 4514-4444, onde você pode comer na varanda vendo o movimento no passeio de Puerto Madero. E finalmente o El Palacio de la Papa Frita, muito tradicional e mais popular, onde vimos muitos “locais” almoçando. Em todos eles as porções são gigantescas, seja pedindo pratos do cardápio ou os menus especiais. Além de restaurantes, muitos cafés e confeitarias para quem ainda conseguir um espaço no estômago entre as refeições. Um pequeno senão, ou eu dei muito azar ou eles não conseguem tirar um espresso decente.
Ah, não é exagero. É tudo muito barato mesmo. Gastamos, no máximo, o equivalente a 30 reais por pessoa, com carne de primeira, vinho e sobremesa. E chegamos ao absurdo de gastar o equivalente a 18 reais por pessoa, no El Palacio de la Papa Frita. Precisa dizer mais? Ba-ra-to.

Ler antes de ir
Fora os guias de viagem é sempre bom ter lido alguma coisa a respeito em revistas, blogs e livros.
A gente leu Buenos Aires, Guia turístico descritivo, de Joaquim da Fonseca. Divertido e informativo. Uma boa é consultar o blog Viaje na Viagem do Ricardo Freire, ele sempre tem ótimas dicas de hospedagem, passeios, comida e “otras cositas más”. Outro blog para ser visto é o Direto de Buenos Aires, do Marcelo Barbão.

Descemos do ônibus na Av. del Libertador, próximo ao Parque Thays. Claro que fomos um pouco mais adiante para ver a escultura gigantesca em bronze de um bruço de homem muito forte, muita bunda e no peru, uma pequena folhinha da árvore que tem por toda Buenos Aires, e a Mari, com mais uma de suas pérolas, disse ser eucalipto! Agora, procurando no Google, descobri que a escultura é de autoria do colombiano Fernando Botero. Pena que nossa guia estava preocupada com o horário e nem nos disse que mais um pouco, depois do prédio da Faculdade de Direito, fica a grande flor metálica, um monumento lindíssimo de Buenos Aires.

O Recoleta é o bairro em Buenos Aires, dos que eu conheci, que achei inspirar mais arte. É um lugar gostoso de se estar!

A foto da foto:

Nossa sequencia com a escultura:

Enquanto isso, a Ferna e o Loya:

No caminho para o restaurante (a fome apertou), encontramos dois cachorros (durante toda a viagem vimos muitos cães e alguns merecem destaque aqui) que chamaram nossa atenção. Um é da raça do Conan, cachorro do Fabrício e as fotos foram feitas especialmente para o Fá. O outro era um vira-lata com seu dono vira-lata também. Para quem acha que isso só tem no Brasil, se engana!

Outro ângulo:

Resolvemos comer antes de irmos ao cemitério. A Mari foi quem escolheu o restaurante e nos levou em uma chopperia artesanal, com carnes muito gostosas. A praça que atravessamos para chegar no cemitério e nos restaurantes é linda também, com ficus muito antigos (final do século XVIII), árvores grandes e lindas e gramados que dá vontade de ficar ali deitada olhando pro céu pra sempre!

A foto da outra máquina:

A reação da foto:

Ficus do século XVIII:

“Olha, igual a Meg!”, fala Arnaldo.

Parece um sonho!

É Buenos Aires ou Londres???

É bom olhar os preços antes de pedir… Não é meninas?

Aqui, comemos muito bem! Ah, ouça a Mariana e peça o bife de lombo e não de chourizo. O lombo é muito mais macio!

AHHHH!!!

Ooohhh!

Comida!!!

Próxima parte, Cemitério da Recoleta. Beijos e aguarde!

Now this was a great day…follow our walk through Recoleta…

See the video we created on Vimeo.

Continuamos en nuestro recorrido en este singular barrio, en donde  visitamos el museo nacional de Bellas Artes, el Centro cultural Recoleta y la biblioteca nacional.

 Después continuamos hacia el cementerio de los puntos más atractivos del barrio, creado inaugurado a finales del siglo XIX . El cementerio fue construido a petición del Presidente  Rivadavia  www.historiadelpais.com.ar/Bernardino_Rivadavia.htm   .

Este cementerio esta a un lado del convento de los Recoletos. En el cementerio sobre salen  arquitecturas  del siglo XIX e inicios del siglo XX, Aquí hay grandes mausoleos y sobresale el de la familia Duarte, el cual es muy visitado todos los días por turistas para conocer la tumba de Eva Perón, mujer de gran influencia  en la política y en la población más pobre del país. También hay grandes personajes de la literatura y las ciencias, enterrados ahí.

A mi me gustó mucho este sitio, es realmente un lugar muy interesante. Seguimos visitando el barrio y llegamos a el Centro Cultural de la Recoleta es.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_Recoleta      en donde disfrutamos de algunas exposiciones de artes plásticas. Después caminamos por la avenida del Libertador para llegar al museo de bellas Artes.

Recoleta tiene tantos lugares más que ver , como las más famosa escuelas y universidades, también una gran zona de esculturas en la cual hay grandes artistas como Botero,Eduardo Catalano, Carlos María Alver. También hay una bella zona de edificios  tipo castillos , siguiendo el concepto de Loira, así como ,grandes parques y plazas.

La zona de la Recoleta es  muy interesante, ya que en ella hay museos, zonas culturales,estatuas, escuelas y el panteón es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_de_la_Recoleta donde se encuentra en mausoleo de la Familia Duarte con los restos de la emblemática  y querida Evita Peron es.wikipedia.org/wiki/Eva_Perón      . En esta zona tomamos un tour para disfrutar mejor el sitio. En el recorrido nos explicaron que el nombre de la Recoleta se le debe  al convento de los recoletos  miembros de la orden  de los Franciscanos, este convento se  fundo el el siglo XVIII junto a la Iglesia de la Sra del Pilar y el cementerio. Muchas veces a este barrio también le llamaban el Barrio del Pilar.

En este barrio se fue haciendo muy popular debido a las familias ricas que se fueron a establecer ahí debido al brote de la fiebre amarilla que se dio la población se segregó y las familias más pobres se quedaron en la parte sur y la sociedad de dinero se movilizaron a esta zona norte de la recoleta pensando que era más difícil el contagio de la fiebre amarilla y el cólera. Por motivo de esto mucha gente adinerada fue construyendo grandes mansiones y edificio y es por esta zona que luego a Buenos Aires se le denomina el París de América. En recoleta hay grandes sitios que visitar.

Entre las cosas que vinieron de México, también llegó la cámara de Wanda (ya la verán próximamente) y como teníamos ganas de probar nuestros chiches nuevos, nos juntamos con Nikko y Matías (Canelson) en el cementerio de recoleta (ya que ahi se puede sacar fotos tranquilo). Yo seguí probando mi lensbaby, filmé bastante (ya veré si se puede hacer algo con lo que filmé) y saqué algunas fotos.

There are few things porteños fear more than spicy food. Its consumption is held to have nefarious consequences for one’s health and the most modest sensation of heat in the mouth or a loosening of the mucus in the nasal passages can produce a reaction bordering on panic. For this reason, therefore, empanadas supposedly made with carne picante rarely produce the remotest tingle on the palate. One of the few places that you can get such empanadas with a perceptible bit of zip to them is La Morada.

I had my lunch there today. Two of the above-mentioned meatpies and a bowl of lentil stew. The empanadas produced a mild but pleasing burn on the tongue, were nicely crisp on the outside and had bits of real meat on the inside. The lentil stew was a thick and satisfying brownish gray sludge with a few bits of sausage in it. Just the thing for a dank and chilly day, more like autumn than spring. Including a bottle of fizzy mineral water, the bill came to 29 pesos, A bargain.