Drôle de journée avec une météo complétement folle. Du temps gris et froid, suivi de petite neige fondante, suivi de blizzard intense pour finir en beau temps dégagé et ensoleillé. C’est ce qui m’attendait et je n’en avais pas la moindre idée.

Pour démarer, je suis allé au Breakfast King. Un diner ouvert 24h sur 24 qui est populaire à Denver. Les portions sont ridiculement trop grosses, mais ça n’est pas surprenant.

J’ai pris une chance et j’ai choisi le Huevos Rancheros. Je n’avais aucune idée de la chose que j’allais recevoir…

Ça a l’air dégeulasse, mais en fin de compte c’était pas pire. Une tortilla couverte d’oeufs brouillés couvert d’un chili verdâtre (piquant). Le tout accompagné de refried beans et de hash brown. Ça m’a soutenu toute la journée. Je n’ai pas eu à dîner et j’ai souper vers 20h00.

Ensuite je suis allé au musée d’art de Denver. Mais comme ça n’ouvrait qu’à midi, je me suis promené dans le quartier. Je suis allé voir le State Capitol avec sa marche sur laquelle il est inscrit one mile above sea level pour indiquer l’altitude de la ville de Denver.

Puis j’ai trainé dans les alentours. C’est une très belle ville. Une ville riche et prospère qui est constamment en croissance. Même en temps de récession, la ville continue à rouler.

Enfin à midi, j’ai visité le musée. Ils avaient une exposition temporaire des oeuvres de Charles Marion Russell. Fabuleux. Malheureusement les photos étaient interdites dans cette section. Ensuite j’ai été voir leur Western American Art. Vraiment très bien. C’est un musée magnifique.

Il était 14h00 lorsque j’ai quitté la ville. Il commençait à neiger. Je me suis dit que si je voulais éviter de rester pris dans la neige, je devais traverser les rocheuses. De l’autre côté des rocheuses, c’est le “Colorado Plateau” qui est plus aride et devait donc être à l’abri de la neige (j’assumais). J’ai des pneus d’été, alors si je pouvais m’éviter de rouler dans la neige…

Mais avant de traverser les rocheuses, je suis allé voir Lookout Mountain, une montagne à l’ouest de Denver. La montée était très escarpée et il commençait à sérieusement neiger. Je voulais voir ça :

La tombe de Buffalo Bill. Je me disais que tant qu’à passer près, je devrais aller voir ça. Légende, héros d’enfance, il a un je ne sais quoi ce monsieur.

Puis j’ai vraiment pris la route des rocheuses. Denver est au pied des montagnes et le Colorado est traversé du nord au sud par celles-ci. Donc, pour aller à l’ouest, il faut passer à travers. À ce moment-là ça n’était plus de la neige, c’était du blizzard! Que de plaisir!

À mesure que j’avançais dans le blizzard, ça s’est finalement dégagé graduellement.

Et puis finalement, comme prévu, dès la sortie des rocheuses il n’y avait plus de neige.

J’ai roulé encore un bout de temps et j’ai traversé Glenwood Canyon.

Arrivé de l’autre bord je me suis arrêté pour dormir à Glenwood Springs. Demain je vais finir de traverser le Colorado et entrer en Utah. Est-ce que je peux vraiment croire que je viens de traverser un blizzard et que je vais fouler du sable de désert très bientôt?! Méchante journée, drôle d’État.

Position : Glenwood Springs (Colorado)
Temperature : -8 celcius
Distance du jour : 323 km
Distance totale : 3942 km

Dimanche, journée passée avec Oyate sur les terres qui l’ont vu grandir, la réserve de Morley, entre Calgary et Banff. N’eût été de la petite neige et des nuages, les paysages auraient été encore plus splendides.

Un petit monument historique se dresse sur la réserve… l’église du révérend MacDougall. L’interprétation est extrêmement raciste, mais on ne peut vraiment pas s’attendre à autre chose, quand les principaux intéressés n’ont pas été consultés. Résultat: la propriété de l’église est étroitement encadrée par ces clôtures qui la séparent de la réserve.

On s’est ensuite arrêtés au casino (ou plutôt au resto-buffet dudit casino) de la réserve pour y souper et pour rencontrer la mère d’Oyate. Brève mais intense rencontre avec celle qui devient ma «belle-mère». Il y avait des chaises géantes dans le vestibule. On n’a pu résister…

Pause agréable d’une journée qui m’a plongé dans ses racines. Depuis, la correction n’arrête pas…

Comme je le disais précédemment, le choix de restaurants à Radium est assez restreint… surtout si l’on désire, un samedi matin, déjeuner un peu plus tard. Par conséquent, Boris et moi-même avons décidé de nous rendre, vingt minutes plus au sud, à la petite ville d’Invermere pour notre réfection matutinale.

Nous avons abouti dans ce sympathique petit bistro du centre-ville, qui était assez achalandé. J’ai souvenir d’y avoir pris un bon repas reconstituant et le service était sympathique.

Invermere vaut la peine d’être découvert. Il y a bien sûr le lac sur le bord duquel la petite ville est bâtie, mais on y trouve un nombre impressionnant de petits commerces de qualité, notamment cette boulangerie où j’aurais bien aimé me perdre… car c’est quelque chose qui me manque à Red Deer. Cependant, nous ne voulions pas nous éterniser.

Nous sommes allés faire un tour dans une sympathique échoppe qui vend un peu de tout pour la maison (après tout, je venais de repeindre ma salle de bains et j’étais à la recherche de quelques accessoires). La prochaine fois, j’irai me perdre aussi dans cette coopérative artistique logée dans un bâtiment historique du centre-ville. J’ai dû me retenir… les finances n’étant pas encore en mesure de soutenir mes désirs.

Pourquoi devions-nous repartir? Eh bien, j’étais attendu à Calgary ce soir-là pour y cueillir une collègue à l’aéroport. Cela nous a permis de retraverser la superbe vallée des Kootenays, puis de prendre notre dîner à Banff, ce qui a enfin permis de réparer l’omission de l’année dernière, alors que j’avais raté l’hôtel qui fait la réputation de cette ville de villégiature dans une excursion précédente avec Boris. Je m’étais toutefois repris plus tard durant l’année, comme j’en ai parlé ici.

La vue du haut des terrasses arrières de l’hôtel n’est pas à dédaigner non plus. Ici, la vallée de la rivière Bow encadrée par le mont Tunnel (à gauche) et le mont Rundle (à droite).

Un petit arrêt près de l’hôtel avant de reprendre la voiture nous a permis de sympathiser avec de petits rongeurs fort curieux qui n’avaient aucune peur des humains (même si nous n’avions aucune nourriture pour eux). Il s’agit de spermophiles (connus sous le nom de Richardson’s ground squirrel en anglais).

Puis ce fut le retour vers la métropole, puis un souper aéroportuaire en attendant le retour de ma collègue. Une pause à l’extérieur de l’aéroport nous a permis de constater ce qui arrive quand on confie la rédaction d’affiches dans l’autre langue officielle à des gens qui n’ont fait que prendre des cours d’immersion française en Alberta…

Non mais… pour un endroit soumis à la juridiction fédérale… Y’a un(e) réviseur(e) dans la salle?

Radium, petit village de la Colombie-Britannique niché dans la chaîne des Kootenay, est connu pour ses sources thermales «légèrement radioactives». Non, elles ne contiennent pas de radium, mais plutôt des traces de radon.  Leurs propriétés thérapeutiques en ont fait un lieu de villégiature populaire, même si l’endroit est moins achalandé que Banff, par exemple. Le village est resté petit, ce qui a pour effet que les services sont relativement limités (côté variété de la nourriture, par exemple. Cependant, la piscine «froide» (destinée à la nage) que l’on voit ci-haut encerclée par le bâtiment construit dans les années 1950 pour héberger les services et la piscine thermale valent le détour (et c’est très abordable).

C’était ma première expérience de sources thermales. J’y reviendrai sûrement… Merci, Boris, pour la suggestion!

Les sources thermales se trouvent en fait hors du village, en bordure du parc national de Kootenay. On passe ensuite une gorge spectaculaire, creusée en partie par une source et élargie par le travail humain afin d’accéder au village lui-même. Boris et moi avons eu la chance de trouver où nous loger pour pas cher dans un motel sympathique.

Du village (ou plutôt de ses abords), la vue sur la vallée du fleuve Columbia est plutôt spectaculaire. L’endroit peut être apaisant. N’eût été d’un souper plutôt décevant (quoique le filet de truite amandine n’était pas piqué des vers) pendant lequel nous avons eu droit à un service assez approximatif (bon, il faut dire qu’une bourrasque soudaine a fait rentrer de la terrasse les clients en panique), on aurait presque voulu prolonger le séjour.

Lac Abraham vu vers l'est

… non, pas Berthier, mais plutôt Radium. En juillet dernier (oui, j’y suis encore et toujours, même si les cours sont commencés depuis hier; j’ai encore des chroniques de vacances en réserve; ça me fait oublier qu’elles sont déjà terminées), j’ai eu le plaisir d’accueillir à nouveau l’ami Boris. Nous sommes repartis, en passant par le chemin familier de la route David-Thompson, puis de la route des Glaciers dont j’ai déjà parlé. Donc, revoici d’autres images prises le long du parcours (je dois commencer à vous raser avec les Rocheuses, mais moi, je ne m’en lasse pas).

Le Mont Michener, à l'extrémité ouest du lac Abraham... et Bernadette prête pour la grande aventure.

Nous avons fait étape, après trois heures de route, à Saskatchewan River Crossing, devant «ma» montagne, pour prier et casser la croûte. Quelques reliefs du souper de la veille venaient agrémenter notre ordinaire… Tout de même, il ne faut pas se priver. Le jambon au romarin n’était pas piqué des vers.

Lac Waterfowl vu vers le sud. Il était d'encre. Le filtre polarisant aidait à mettre les reflets en valeur.

Le même lac, vu vers le nord... pas mal non plus!

Le lac Peyto... Je ne me lasse jamais de cette étendue de pur turquoise.

Nous avons refait un arrêt au lac Moraine, question de bivouaquer tranquillement avant de passer en Colombie-Britannique. Cette fois, c’est le pic qui borde le lac à son extrémité est qui a attiré mon objectif (oui, il y a eu d’autres photos, mais bon… je ne vous les imposerai pas toutes!).

Et celle-là, c’était trop drôle: dans le stationnement au lac Moraine, il y avait quelques véhicules récréatifs loués qui arboraient… le paysage environnant! Le lac et la «vallée des dix sommets». Tiens, je leur fais aussi de la pub gratuite…

Nous avons ensuite bifurqué après Lake Louise vers le Parc national de Kootenay. On ne peut pas manquer les marqueurs de la ligne de partage des eaux. Je l’avais déjà traversée le long d’une autre route l’an dernier… mais je n’avais pas pris le temps de m’arrêter. Je vous laisse sur une dernière image de la route 93 dans le parc national de Kootenay. Le long de cette route, on pouvait voir les traces de nombreux incendies de forêt (et même les vestiges d’un feu en 1968) avec des panneaux d’interprétation expliquant le rôle écologique de ces «désastres». Je n’ai pas pris de photos… mais c’était fort intéressant et ça portait à réfléchir.

Le mont Michener et le lac Abraham. Une de mes vues favorites le long de la route David-Thompson, qui conduit de Red Deer à la route des Glaciers. Le 11 juillet dernier, il était d’huile. Phénomène rarissime: pas un souffle de vent au belvédère qui est d’habitude balayé par des bourrasques. C’était le début d’une excursion d’un jour en compagnie de mon amie et collègue Cinnilla, arrachée pour la journée à son travail sur un manuscrit. Comme j’ai déjà parlé à quelques reprises de mes excursions dans les Rocheuses, je vous offre cette visite sous la forme d’un photoblogue avec commentaires minimes… Bonne promenade en ce premier jour de septembre!

J'ai oublié le nom de cette montagne le long de la route David-Thompson, à l'est de Saskatchewan River Crossing. Et j'ai la flemme d'aller chercher...

Le mont Murchison, à Saskatchewan River Crossing. C'est «ma» montagne.

Les lecteurs Québécois comprendront pourquoi j'ai pris cette affiche en photo. C'est à cet endroit, seul arrêt entre Lake Louise et Jasper où on peut se procurer de l'essence, qu'on se fait vraiment avoir. L'essence était à 1,369$ le litre (alors qu'elle était à 0,87$ à Red Deer). De plus, le casse-croûte vend de la bouffe immangeable et trop chère.

Le lac Peyto: Pur joyau d'émeraude dans un écrin montagneux et forestier. Oui, le belvédère est très occupé, mais ça en vaut largement la peine.

Le lac Louise, perle indiscutée des Rocheuses... il y a toujours trop de touristes, mais qui pourrait les blâmer? Après tout, qu'est-ce que nous faisions là, nous aussi?

Le même lac vu d'une fenêtre du Château. Juste à côté, on pouvait voir une affiche publicitaire du Canadien-Pacifique du début du siècle reproduisant exactement cette vue.

Le lac Moraine, niché dans la Vallée des dix sommets. C'était la première fois que j'arrivais à m'y rendre... Une belle route serpentueuse qui rappelle les publicités de voitures y mène. Dans les années 1970, ce lac ornait l'arrière des billets de vingt dollars.

Il fallait bien souper quelque part: Banff. Après un repas dans un pub à l'irlandaise, il faisait encore jour et j'ai pu croquer cette vue du mont Rundle dominant la rivière Bow.

Alors voilà. L’automne s’en vient… mais je n’ai pas entièrement terminé le récit de mes pérégrinations estivales. Comme la Fête du Travail arrive tard cette année, c’est comme si l’été gagnait un peu en longueur… Il faut en profiter!

Summit Lake. Le lac se trouve à 1906 mètres d’altitude. On y accède en passant par la route Akamina et en empruntant le sentier qui commence tout près du lac Cameron. J’y suis allé il y a deux semaines alors que je suis retourné à Waterton en compagnie d’un ami géologue, ce qui a rendu la randonnée d’autant plus intéressante pour moi.

Je ne suis pas mycologue, mais je pense que c'était un bolet... Comme on ne peut pas cueillir dans les parcs nationaux, je ne serai jamais fixé.

Modeste et délicate, cette ancolie jaune. J'en ai des bleues et cultivées à la maison.

Voyez-vous l'abeille?

Le lac Cameron vu d’en haut, et en fin d’après-midi, avait un air tout différent… Mais cette randonnée n’était pas intéressante pour les paysages autant qu’elle l’était pour le contact qu’elle permettait avec la flore et la géologie de l’endroit. Je vous laisse donc sur quelques photos prises durant cette promenade; je n’ai pas le talent d’un autre Stéphane pour capturer la faune…

Des vagues préhistoriques ont laissé ces traces dans le rocher

«Sandwich» de roches ferrugineuses

À la prochaine! C’était une excursion brève (seulement 4 km dans une direction) mais elle valait la peine. On y retournera!

Cameron Lake, le matin du 2 juillet. Juste avant que les touristes affluent. Calme. Tranquille. Au fond, la masse immense du mont Custer (qui se trouve aux États-Unis et se dresse à 2708 mètres d’altitude) et du glacier Herbst sur ses flancs. À droite: Forum Peak. Le flanc ouest de cette montagne se trouve en Colombie Britannique. Derrière celui-ci, à environ 500 mètres, on trouve la frontière internationale. C’est donc le point de rencontre de trois juridictions: L’Alberta, la Colombie Britannique et le Montana. Cette photo est depuis devenue mon fond d’écran.

À ma première visite je n’avais (idiotement) pas apporté ce qu’il faut pour partir en excursion en montagne. J’y suis retourné récemment avec un ami avec pour objectif d’aller en randonnée; par conséquent, nous avions le nécessaire. Toutefois, à ma première visite, je me suis permis quelques clichés le long de la promenade Akamina, qui mène à ce superbe lac niché à 1660 mètres d’altitude.

La route longe le ruisseau Cameron, qui se jette dans le lac Upper Waterton dans le village (lequel est en fait bâti sur la plaine alluviale laissée par le ruisseau). Celui-ci s’écoule par cascades ici et là, ce qui offre des points de vue fort intéressants le long de la route.

Les vues des montagnes environnantes ne sont pas à dédaigner non plus…

À moins que je me trompe, la montagne environnée de nuages est le mont Blackiston, le sommet le plus élevé du parc (2910 mètres d’altitude).

Le long de la route, on trouve une végétation variée qui n’est pas sans intérêt, dont ces plumeaux de xérophylle (Bear grass) qui s’épanouissaient ici et là. Je ne pouvais m’empêcher de penser que ce parent du lys ne déparerait pas mon jardin…

Puis, il y a quelques sites d’intérêt historique, notamment cette plaque, qui indique le lieu où s’est développé, au début du vingtième siècle, une ville-champignon autour d’un puits de pétrole.

En effet, si le parc a été créé en 1895, au début de son existence, il n’était pas interdit d’y exploiter les ressources naturelles. C’est d’ailleurs à environ un kilomètre à l’est du site de Oil City que se trouve le site du premier puits de pétrole de l’Ouest canadien, qui a été mis en exploitation en 1902, produisant 300 barils par jour… pendant 9 jours. Oil City a été créé en 1904, mais le développement fut de courte durée. D’ailleurs, l’industrie pétrolière et sa consommation ahurissante de bois fut une des raisons qui amenèrent le gouvernement fédéral à déclarer le parc réserve forestière en 1906 et à interdire l’exploitation de ressources naturelles en le déclarant parc national en 1911. Désormais, le développement du parc serait axé sur la protection des ressources naturelles et leur mise en valeur pour le tourisme. Dieu merci!

Le lac Upper Waterton vu du village et de l’hôtel Prince-de-Galles.

Parcs Nationaux des rocheuses canadiennes. J’achetais un pass pour 1 jour. J’en passais 3 et demi.  J’y ai dévoré chaque instant, chaque monté de ces montagnes que j’attendais depuis mon débarquement à Miami.

L’ennuie qui avait sorti le bout de son nez au détour d’un pin de la forêt boréale dans le vent et la pluie de l’Ontario s’est maintenant terrée dans les grottes des montagnes. Preuve d’un moral au plus haut, ma vaisselle est d’une propreté impeccable (ou presque). Ces derniers temps je rechignais à laver ma gamelle. Une fois mon repas ingurgité et un nettoyage rustique à la mie de pain réalisé je m’empressais de me réfugier dans la chaleur et le confort de mon duvet. Avec les rocheuses je prends le temps de savourer chaque bivouac… clandestin

Car il m’a fallut rentrer en clandestinité, prendre le maquis pour pouvoir profiter pleinement de ces rocheuses. Ne pas aller dormir dans les campings du parc, profiter des aménagements pour protéger sa nourriture des grosses bêtes à poils, ne pas se faire contrôler et apprécier.

Ainsi il y a quelques jours je suis allé squatter un camping encore non ouvert. Un abris de picnic me servit de toit pour la nuit. Dans le poêle central je fis brûler un peu de bois (les nuits sont fraiches). Au beau milieu de la forêt lorsque je me couchai, rien d’autre que les bruits de la nature. Les sons suspects me tinrent d’abord éveillé. Je ne ferais pas le poids avec mon petit couteau face à un de nos gros amis à quatre pattes. Et puis fidèle à mon habitude je ne tardai pas à m’endormir. Au petit matin (à 8h), en me réveillant je me sentis encerclé : de tous côtés des bruits de tronçonneuses. Par moment de grands boums annonciateurs d’un arbre abattu venait perturber le rythme régulier des moteurs. Le déjeuner avalé et mes affaires rangés il me fallait me faufiler entre les mailles de ce filet. Abattre une forêt pour m’arrêter, je trouvais ça un peu excessif. A la boussole et à l’oreille je me faufilais jusqu’à la route à travers bois, poussant mon vélo (pas de meilleur échauffement). Finalement je distinguai une ligne de goudron et ce fut la libération. J’enfourchai mon engin et m’éloignai de ce piège.

Et sinon j’ai rencontré des cyclistes de toute sorte. Les vacances sont là. Je n’ai plus qu’à parfaire mon bronzage de cycliste. Pour le moment il n’y a bien que mes mains qui sont un peu halées (et encore le bout des doigts qui joue à cache-cache avec mon guidon est bien pâlichon).

]]> http://satellitevoyageur.wordpress.com/2009/07/01/eloge-de-la-feuille-derable/ Wed, 01 Jul 2009 22:19:52 +0000 Satellite Voyageur http://satellitevoyageur.wordpress.com/2009/07/01/eloge-de-la-feuille-derable/

OK, bon, j’ai déjà dit ici que j’étais souverainiste… Sauf que… Après mûres réflexions et discussions, je me suis rendu compte que ben… j’avais tort. Non, vraiment, fallait être assez niaiseux merci pour croire vraiment que le Québec est en mesure d’être un pays fort et fier sans l’appui de ce bon et cher Canada ! Alors, en cette journée de la fête nationale, je fais mon éloge du pays de la feuille d’érable en soulignant les grands symboles canadiens.

Tout d’abord, les feuilles d’érables bien sûr. Ces feuilles ne sont pas aussi intéressantes si on ne s’intéresse pas à l’arbre derrière. Cet arbre qui peut sembler plutôt ordinaire, presque repoussant, cache pourtant en sa sève un redoutable atout: bien apprêté, la sève peut créer un sirop très sucré, collant, attirant et qui enlève toute capacité de réfléchir. Un vrai arbre canadien.

Ah les Rocheuses canadiennes ! Une des trop nombreuses raisons pour ne pas se séparer du Canada. Ces grandes chaînes de montagne sont un symbole de notre société “la plusse meilleure au monde”: des montagnes de roches et d’arbres qui peinent à survivre avec au sommet, la neige – fort riche – qui a tous les avantages et qui se fout du reste des montagnes. Non, mais “c’es-ti pas” magnifique ?

Ah, notre gendarmerie royale ! Gardiens de notre fédéralisme trop souvent menacé, ils sont également des symboles plutôt controversés. Après tout, ils représentent aussi toute notre concupiscence canadienne. En effet, tous les Canadiens au lit, ils se sentent obligés de porter du rouge, ils n’ont aucune expression faciale et restent immobiles pendant des heures.

Notre reine, notre souveraine. Tous comme la majorité des Canadiens, elle ne sait pas qu’il y a des francophones dans sa colonie son ancienne colonie.

Le castor, symbole national des parcs nationaux canadiens. Sa longue queue plate représente bien tout le plaisir qu’on peut avoir dans ceux-ci. En plus, notre premier ministre actuel. Stephen Harper, n’a pas l’intention de mettre un castor* sur l’environnement. Bah… au pire, notre symbole national deviendra des sables bitumineux.

Ah, le Sauveur du Canada: Jean Chrétien. Sans lui et ses groupes de joyeux fantastiques, le pays aurait été déchiré en 1995 par les sales souverainistes. Certains pourraient dire qu’ils ont usé de manières sales pour gagner en se servant de pots-de-vin. Mais ne dit-on pas que la fin justifie les moyens ? Surtout pour sauver un pays aussi honnête que le Canada ?

Finalement, le symbole le plus actuel du patrimoine canadien: Stephen Harper. Pas aussi puissant que Jean Chrétien, mais tout de même, Harper aura réussi là où tous les premiers ministres précédents ont échoué. En effet, le premier ministre d’Alberta a réussi le rêve profond de tout canadien: devenir américain. Parce qu’en se retirant du protocole de Kyoto, en appuyant les décisions de Bush, en augmentant le budget de l’armée et en diminuant les budgets allant aux arts et à la recherche scientifique, en engageant un ministre créationniste et en se tenant avec la droite religieuse, Stephen Harper pave le chemin pour que le Canada devienne un 51ème État des États-Unis. N’est-ce pas là, le rêve ?

Merci, Stephen Harper ! Et happy Canada Day 4th of July !

Merci également à Martin Petit pour l’inspiration “fédéraliste de ce billet” et à Steve Proulx qui nous rappelle que malgré tout, il y a encore quelques jeunes terroristes qui souhaitent la mort du plus beau pays au monde…

(Attention: Vous avez été en contact avec un billet de blogue contenant du sarcasme, de l’ironie et de la “bitcherie”. Veuillez vous lavez les mains avec du savon pendant 5 minutes. Si vous sentez des malaises après avoir lu ce billet, appellez un centre antipoison et vous passerez pour un “fucké”. Si vous avez avalé le billet (c’est-à-dire l’écran d’ordinateur), vous êtes définitivement un craqué dans la tête et on ne peut rien pour vous.)

Encore une fois, nous aborderons dans ce billet une idée de voyage originale qui diffère des traditionnelles offres émanant des non moins traditionnelles agences de voyages.

Le circuit proposé ici combine les Etats de l’Idaho et du Montana avec une petite incursion au Canada et dans l’Etat du Wyoming. Il permet la découverte d’une partie des Etats-Unis souvent délaissée mais riche en paysages magnifiques et en vie sauvage pléthorique.

Le point d’orgue de ce voyage est sans nul doute le parc national de Glacier National Park (USA), de Lacs-Waterton ou Waterton Lakes National Park en anglais dans le texte (Canada) et de Yellowstone (USA).

Capitale de l’Idaho, la ville de Boise se situe à 740 km à l’est de Portland dans la vallée de la Snake River, à une hauteur de 830. C’est le point de départ du circuit qui se déroulera essentiellement à travers les Montagnes Rocheuses.

Boise accueille la plus grande communauté basque des Etats-Unis et la seconde du monde en dehors du Pays basque en Espagne et en France.

L’Idaho est un état du nord-ouest des Etats-Unis, couvert en grande partie par une zone montagneuse avec des paysages magnifiques. Sa population est d’environ 1 429 096 habitants qui vivent principalement de la production agricole (les fameuses pommes de terre de l’Idaho) et de l’exploitation forestière.

Au départ de Boise, nous nous dirigeons à l’aide de notre camping-car (motorhome ou RV en américain) à travers de hauts sommets vers la ville pittoresque de Salmon non loin de la frontière avec le Montana.

Salmon est une petite communauté rurale d’environ 3 300 habitants et se trouve nichée eau sein des montagnes du centre de l’Idaho. Elle est bordée par la Salmon River, “The River of No Return”, et ses habitants sont fiers d’une histoire riche qui inclut des traditions fortes de miniers, d’exploitants forestiers et de ranchers. Les explorateurs Lewis and Clark arrivèrent en 1805 dans la Salmon valley après avoir franchi la ligne de séparation continentale durant leur expédition d’est en ouest.

Nous quittons Salmon pour nous diriger vers North Fork où nous traversons la frontière avec le Montana avec comme point de destination finale le splendide est sauvage parc national de “Glacier National Park”.

Glacier National Park :

Situé dans l’Etat du Montana, le parc national de Glacier (Glacier National Park) a été fondé en 1910 et couvre une superficie de 4 101 km². Il est bordé au nord par les provinces canadiennes de l’Alberta et de la Colombie Britannique.

(source wikipédia)

Le parc, qui est constitué de zones montagneuses abritant des dizaines de glaciers, des centaines de lacs et des milliers d’espèces animales et végétales, est l’un des écosystèmes les mieux préservés du pays. Il fait partie d’un écosystème protégé plus étendu (44 000 km²) nommé « Écosystème de la couronne du continent . Avec le parc national canadien des lacs Waterton, il forme depuis 1932 le parc international de la paix Waterton-Glacier. Cette région composée de deux parcs a été désignée par l’UNESCO réserve de biosphère en 1976 et patrimoine mondial en 1995.

Le parc est parcouru par la célèbre route Going-to-the-Sun Road qui franchit le Continental Divide tout en permettant aux visiteurs d’entrer au cœur de forêts denses et de prairies alpines. Cette route ainsi que cinq hôtels datant du début du 20^e siècle sont classés National Historic Landmarks alors que 350 autres constructions font partie du registre national des lieux historiques.

Le parc est situé au nord-ouest de l’État du Montana, juste à la frontière avec le Canada, dans une région montagneuse faisant partie des montagnes Rocheuses. Le parc est bordé au nord par le parc national des Lacs-Waterton, situé en Alberta (Canada), mais aussi par la forêt provinciale de Flathead et le parc provincial d’Akamina-Kishinena en Colombie-Britannique. La partie orientale du parc est bordée par la réserve indienne des Pieds-Noirs tandis que les forêts nationales Lewis et Clark et de Flathead bordent les limites méridionales et occidentales du parc.

Le parc n’est pas facilement accessible à cause de son éloignement. Située au nord à environ 300 km, la ville canadienne de Calgary est la localité de plus de 100 000 habitants la plus proche. En effet, l’État du Montana ne possède aucune ville avec une population supérieure à ce seuil. La ville de Kalispell, qui est située à environ 50 km au sud-ouest du parc, avait en effet une population inférieure à 15 000 habitants lors du recensement des États-Unis de 2000.

Le parc est traversé dans le sens nord-ouest vers sud-est par les cordillères de Livingston et de Lewis qui appartiennent aux Rocheuses. Juché à 3 190 m, le mont Cleveland est le point culminant du parc qui ne renferme que dix sommets dépassant les 3 000 m. Après le mont Cleveland viennent les monts Stimpson, Kintla, Jackson, Siyeh et Merritt. Le parc est aussi caractérisé par la présence d’un lieu topographique unique au monde dénommé Triple Divide Peak (2 446 m). Ce sommet est le point d’intersection de plusieurs lignes de partage des eaux entre les bassins hydrographiques des trois océans que sont l’océan Pacifique, l’océan Atlantique et l’océan Arctique

Glacier fait partie d’un plus large écosystème fréquemment dénommé «Écosystème de la couronne du continent». La plupart des plantes et des animaux présents lors des premières explorations européennes sont toujours visibles dans le parc 200 ans plus tard. 1 132 espèces de plantes ont été identifiées dans le parc. Environ 55 % du parc est recouvert de forêts composées à 60 % de conifères. On trouve ainsi le thuya géant de Californie, la pruche de l’Ouest, l’épicéa d’Engelmann, le sapin de Douglas, le sapin subalpin, le pin flexible, le pin à écorce blanche et le mélèze de l’Ouest qui est un conifère caduc. Le peuplier baumier et le tremble sont les feuillus les plus répandus dans le parc, notamment à basse altitude le long des lacs et des cours d’eau. L’altitude de la limite des arbres dans la partie orientale du parc est 244 m plus basse que sur la partie occidentale. Ceci s’explique par la présence de masses d’air plus froides en provenance de l’intérieur du continent. La partie occidentale bénéficie quant à elle d’un climat plus humide et plus doux grâce aux masses d’air en provenance de l’océan Pacifique. Ce climat plus doux se traduit par une plus forte densité d’arbres et par des arbres de plus grande taille. À plus haute altitude, la forêt fait place à une végétation alpine de toundra composée d’herbes et de plantes pouvant se contenter pour survivre d’une période sans neige d’à peine 3 mois. On recense 30 espèces de plantes endémiques au parc de Glacier et aux forêts nationales environnantes. Il s’agit par exemple de Xerophyllum tenax, une grande liliacée à fleurs blanches ayant besoin de beaucoup d’humidité et dont la floraison se déroule de juillet à août. Le parc abrite entre autres Mimulus breweri ou encore l’érythrone à grandes fleurs, l’épilobe en épi, la balsamorhize à feuilles deltoïdes, plusieurs espèces de « pinceau indien » (entre autres Castilleja miniata, Castilleja occidentalis, Castilleja rhexiifolia), le cypripède des montagnes, l’isoète de Bolander, la phacélie de Lyall.

Les forêts peuvent être classées en trois zones distinctes en fonction du climat. La forêt de l’ouest et du nord-ouest est dominée par l’épicéa et le sapin tandis que la forêt du sud-ouest accueille le thuya géant de Californie et des tsuga. À l’est du Continental Divide, la forêt est composée d’un mélange de pins, de sapins, d’épicéas et de prairies. Dans la vallée du lac McDonald, qui apporte une certaine humidité, pousse le thuya géant de Californie ce qui fait de la région l’écosystème à climat de type pacifique le plus à l’est du continent.

Des zones entières composées de pins à écorce blanche ont été fortement endommagées par un parasite dénommé rouille vésiculeuse du Pin blanc. Cette maladie a été introduite accidentellement en Amérique du Nord en provenance d’Europe en 1906. Or les pins du continent ne sont pas habitués à cette maladie et résistent très mal. Dans le parc et dans les régions avoisinantes, 30 % de ces pins sont morts alors que 70 % des pins restants sont infectés. Pourtant, ce pin qui produit dans ses cônes des semences très énergétiques, est le garde-manger favori des écureuils roux et des casse-noix d’Amérique. Les grizzlis et les ours noirs sont par ailleurs connus pour apprécier tout particulièrement les réserves de graines faites par les écureuils en prévision de l’hiver. Entre 1930 et 1970, les efforts pour combattre l’extension de la rouille vésiculeuse furent un échec et les espèces dépendantes de ce pin souffrent également de cette épidémie.

Toutes les espèces observées dans le parc lors des premières explorations par les européens sont toujours existantes mis à part le bison et le caribou des bois. De nombreuses espèces ont été découvertes par la suite. Le parc est donc un écosystème assez bien préservé et, à ce titre, très intéressant pour les biologistes. Les espèces menacées que sont le grizzli et le lynx du Canada sont présentes dans le parc. Bien que le nombre d’animaux de ces espèces soit proches du nombre au temps de la découverte du parc, ces espèces sont menacées de disparition dans de nombreuses autres zones du pays, exception faite de l’Alaska.

En moyenne, on dénombre une à deux attaques d’ours sur des humains dans le parc chaque année. Depuis la création du parc en 1910, on a dénombré dix décès causés par les ours. Le nombre exact de grizzlis et de lynx du Canada n’est pas connu avec précision mais les scientifiques du parc estiment la population de grizzlis à 350 individus. Une étude lancée en 2001 vise à déterminer le nombre de lynx. Une autre étude a montré que le glouton, qui est un animal très peu répandu aux États-Unis (Alaska non compris), est également présent dans le parc. La population d’ours noirs est quant à elle estimée à 800 individus. L’animal emblème du parc est la chèvre des montagnes rocheuses.

Le parc abrite également le mouflon canadien, l’orignal, le wapiti, le cerf hémione, le cerf de Virginie, le coyote, le couguar. Contrairement au parc national de Yellowstone qui a connu une réintroduction du loup dans les années 1990, le parc de Glacier a toujours été habité par des meutes de loups. 62 espèces de mammifères ont été observées dont le blaireau, la loutre de rivière, le porc-épic, le furet, la martes, le pékan et six espèces de chauves-souris.

Un total de 260 espèces d’oiseaux ont été enregistrées dans le parc. Les oiseaux de proie sont représentés par le pygargue à tête blanche, l’aigle royal, le faucon pèlerin, le balbuzard pêcheur, le grand-duc d’Amérique et diverses autres espèces de rapaces. L’arlequin plongeur est une espèce de canard plongeur très colorée vivant à proximité des lacs et des cours d’eau. Le grand héron, le cygne siffleur, la bernache du Canada et le canard d’Amérique sont les espèces d’oiseaux d’eau les plus répandues dans le parc. Le casse-noix d’Amérique, le geai de Steller, le carouge à épaulettes, le Grand Pic et le jaseur d’Amérique peuplent les forêts denses tandis que le lagopède alpin et le roselin à tête grise peuplent les régions alpines. La population de casse-noix d’Amérique a diminué ces dernières années suite à la disparition progressive du pin à écorce blanche dont il se nourrit.

À cause du climat froid, les reptiles poïkilothermes sont rares avec seulement deux espèces de thamnophis et la tortue peinte. Pour les mêmes raisons, il n’existe que peu d’amphibiens. Après le grand incendie de 2001, des routes furent fermées quelques années pour permettre au crapaud boréal de migrer sans risque vers d’autres régions.

Du côté des poissons, le parc de Glacier est le refuge de l’espèce menacée omble à tête plate qu’il est obligatoire de relâcher en cas de pêche. Dans les lacs et les rivières, on dénombre au total 23 espèces de poissons dont la truite à gorge coupée, le grand brochet, la corégone, le saumon rouge et l’ombre commun. Introduits par l’homme, la truite grise et d’autres poissons ont un impact négatif sur les populations de poissons endémiques.

Le parc offre aux amoureux de la nature de nombreux chemins de randonnée ou de VTT bien délimités et balisés. Les rencontrent fortuites avec la faune permettent des clichés inoubliables.

Glacier National Park est à notre avis l’un des plus beaux parcs nationaux des Etats-Unis et ravira les photographes professionnels ou amateurs.

Plan du parc en pdf.

Côté canadien le parc national des Lacs-Waterton (créé en 1895) n’a rien à envier à Glacier National Park. Il est vrai qu’il forme avec ce dernier le Parc international de la paix qui a été créé en 1932.

Il se compose de 505 km² de montagnes accidentées et d’étendues sauvages ainsi que de nombreux lacs de montagnes dont les couleurs verte, bleue ou turquoise se détachent de la verdure avoisinante.

Situé dans le sud-ouest de l’Alberta, le parc national des Lacs-Waterton est bordé au sud par l’État du Montana et à l’ouest de la ligne de partage des eaux par la province de la Colombie-Britannique. En raison de la petite taille du parc national (505 km carrés ou 202 milles carrés), la coopération entre tous ses voisins est essentielle pour la protection des habitants du parc. Ainsi l’aire d’un seul grizzli mâle peut s’étendre sur un territoire trois fois plus grand que le parc!

L’idéal est de combiner la visite des deux parcs et nécessite alors un séjour prolongé.

Nous quittons à présent ces lieux idylliques pour nous diriger vers le sud où nous attend un autre haut lieu de ce circuit : le parc national du Yellowstone.

Le parc national du Yellowstone :

Situé principalement dans le Nord-ouest du Wyoming, il déborde légèrement sur les états voisins de l’Idaho et du Montana et s’étend sur 8 983 km².

Yellowstone est le plus ancien parc national au monde et constitue le deuxième plus grand parc des Etat-Unis, en dehors de l’Alaska. Contrairement au parc national de Glacier, il foisonne de touristes en été et il n’est pas facile de s’y déplacer et d’y séjourner. Mieux vaut opter pour un séjour en dehors du parc à moins de s’y prendre très longtemps à l’avance pour réserver lodges ou place de camping (campgrounds).

La faune et la flore y pullulent mais il est difficile d’y observer les nombreux mammifères qui l’habite, hormis les bisons et biches plus facilement approchables et surtout moins craintifs que les ours ou élans.

Ceci étant précisé, il est vrai que le parc constitue une attraction majeure pour les touristes et les paysages et formations géologiques valent le détour, tout comme d’ailleurs les geysers multiples et pools qui sont disséminés au sein du parc.

La région est entourée par des massifs appartenant aux Montagnes Rocheuses, dont les sommets atteignent entre 3 000 et 4 000 mètres d’altitude : au nord-ouest la chaîne Gallatin, au nord les Beartooth Mountains, à l’est et au sud-est l’Absaroka Range, au sud la Teton Range et à l’ouest le massif de Madison. Le plus haut sommet du plateau et du parc de Yellowstone est le Mont Washburn qui culmine à 3 122 mètres.

La gigantesque caldeira (60 km de diamètre) de Yellowstone se trouve au centre du parc ; elle est presque entièrement recouverte par des débris volcaniques, et son relief est de ce fait difficilement observable. Deux gorges sont situées dans le parc : Yellowstone River Canyon et Lewis Canyon. Ils ont été progressivement creusés depuis 640 000 ans par les cours d’eau qui traversent le plateau volcanique du Yellowstone.

Le parc compte environ 1 700 espèces endémiques d’arbres, de plantes et de lichens, auxquelles il faut ajouter 170 espèces introduites. On peut trouver huit espèces différentes de conifères dont le pin tordu (Pinus contorta) qui est le plus répandu. Les autres conifères, tels que le sapin de Douglas ou le pin à écorce blanche sont dispersés dans plusieurs secteurs du Yellowstone. 7 % des pins à écorce blanche (Pinus albicaulis) sont actuellement affectés par un champignon, le Cronartium ribicola. Les feuillus les plus fréquents sont le tremble et le saule. Les forêts de trembles ont considérablement reculé depuis le début du XX^e siècle ; cependant, d’après une étude de l’université d’État de l’Oregon, la réintroduction du loup a limité la population de wapitis et arrêté du même coup le déclin du peuplier tremble (Populus tremula). En effet, les wapitis se nourrissent des jeunes pousses de peuplier tremble et empêchent leur croissance. Les forêts de peupliers et de saules regagnent du terrain. Le retour des arbres le long des cours d’eau pourrait diminuer l’érosion qui affectent leurs rives.

Il existe par ailleurs des dizaines d’espèces de plantes à fleur, dont la plupart éclosent entre mai et septembre. La Yellowstone Sand Verbena, une abronie, est une plante à fleur très rare (environ 8 000 spécimens) qui pousse dans le sable des rives du Lac Yellowstone.

Le Yellowstone abrite une soixantaine d’espèces de mammifères parmi lesquelles le loup gris (espèce en danger et réintroduite), le lynx et le grizzli (espèces menacées). Les autres grands mammifères du parc sont le bison, l’ours noir, le puma, le wapiti, l’élan, le cerf hémione, le pronghorn, la chèvre des montagnes rocheuses et le mouflon canadien.

Quelques photographies sont disponibles sur le site principal.

Après Yellowstone direction le centre-sud de l’état de l’Idaho pour rejoindre “Craters of the Moon”.

Craters of the Moon est un “national monument” et une réserve préservée situé dans la Snake River Plain, non loin de Arco (première ville au monde à avoir été alimentée en électricité générée par une centrale nucléaire).

Classé monument national en 1924, Craters of the Moon comprend trois champs majeurs de lave et couvre une superficie de 2 893 km².

On peut y observer, outre des formes géologiques particulières qui rappellent la surface de la lune (d’où le nom adopté), de nombreux reptiles et oiseaux, ainsi que des coyotes, des porquépics et des jackrabbits. Il est vrai que la plupart de la faune est nocturne, donc difficilement observable.

Les lieux ont été utilisés pour la préparation des astronautes à leur expédition lunaire.

La fin du circuit s’achève à Boise où l’avion d’Alaska airlines nous attend pour nous transporter jusqu’à Seattle et notre connexion pour l’Europe.

Depuis quelque temps, on dirait que tout le monde me pose la question: «Pis, quand est-ce que tu reviens [au Canada central]?» Encore dernièrement, ma mère me demandait quand mon contrat se terminait… pensant que c’était un engagement à terme fixe. D’une part, la question est quelque peu mal posée. Elle devrait plutôt être: «est-ce que tu reviendras un jour?». La réponse la plus simple que je puisse donner est que je n’en ai pas la moindre idée.

Pour comprendre cette réaction, il faut connaître un peu de mon histoire personnelle et savoir ce qui m’a amené à m’«expatrier», comme disent certains. Mon histoire personnelle permet de comprendre pourquoi ce mot d’«expatriation» n’a pas de sens chez moi. Oui, j’ai quitté une région qui m’a vu grandir et où j’avais des repères identitaires. Néanmoins, mes racines dans la ville de mon enfance (Joliette, au Québec) sont bien ténues. Depuis 1991, je n’ai fait que visiter sporadiquement ce patelin où j’ai passé les dix-neuf premières années de ma vie. J’y ai vécu un été parce que je n’avais pas d’emploi à Ottawa (où je vivais à l’époque) et que l’usine où mon père a passé trente-sept ans de sa vie embauchait des enfants d’employés pour l’été. C’était en 1994. À la fin de cet été-là, je suis retourné à Ottawa pour amorcer ma maîtrise, au grand dam de mon père, qui pensait que j’allais lâcher les études par appât du gain. C’était bien mal me connaître. L’idée de passer ma vie en usine — la même qui a rendu mon père bien malheureux pendant une bonne partie de sa vie — ne me souriait guère.

C’est aussi un emploi qui m’a amené ici. Un emploi dont la description était particulièrement alléchante, et la réalité n’a jusqu’ici pas démenti l’impression que j’avais eu à lire l’affichage du poste. J’avais alors écrit à la fin du premier paragraphe de ma lettre de candidature, après avoir dressé des liens étroits entre les qualifications requises et mes aptitudes: «Look no further.» Non, ne regardez pas les autres dossiers: cet emploi est pour moi. Ce n’était pas de la frime: j’y croyais. Et j’ai eu le poste.

Ce n’était pas pour le salaire; en fait, en arrivant ici, je n’ai pas eu un salaire plus élevé que ce que j’aurais gagné à Ottawa en travaillant comme chargé de cours aux universités d’Ottawa et Carleton. En plus, en demeurant à Ottawa, j’aurais continué à payer 450$ tout compris pour un petit logement plutôt que de payer mon loyer actuel, sans compter les paiements mensuels plus élevés pour Bernadette que ce qu’ils étaient pour Anastasia. Donc, au bout de la ligne, j’aurais eu davantage d’argent dans mes poches. Beaucoup. Mais peut-être pas pour longtemps, car les offres de charges de cours se sont taries cette année. Le déménagement a généré des dettes qui ne sont pas encore complètement payées. Ce n’est pas par goût de lucre que je suis venu dans la province la plus prospère du pays. C’est par amour de l’enseignement. Celui-ci ne se dément pas, après presque deux ans au collège.

La vie ici est-elle parfaite? Bien sûr que non. Est-elle mieux ou pire qu’avant? Je dirais que j’ai trouvé dans le milieu où je vis un niveau d’équilibre personnel dont je n’avais jamais encore bénéficié. Ça vient de plusieurs facteurs: un sentiment de satisfaction face à mon travail, le fait que celui-ci est un poste menant à la permanence (donc offrant une certaine sécurité d’emploi), le fait que j’ai l’espace nécessaire pour vivre et cultiver mon jardin… Désirerais-je davantage? Peut-être un remboursement plus rapide de mes dettes et des amis plus proches? Mais j’ai des amis avec qui la distance ne compte pas et d’autres ici qui me rendent la vie agréable. Les dettes, on ne s’en fait pas trop; ça finira bien par se rembourser.

En plus du poste que j’occupe, j’ai la joie ici d’être situé près d’un centre d’étude de la surdité, ce qui me permet, sans devoir vivre avec une pression académique constante de publication, de poursuivre mon travail de recherche et de lier des partenariats intéressants dans le milieu. De plus, mon implication au sein de l’Association canadienne-française de l’Alberta m’amène à m’insérer dans la communauté et à jouer un rôle dans le maintien de la francophonie hors du Québec. Cela me tient profondément à cœur, en plus de rejoindre mes intérêts de recherche, qui portent sur les dynamiques minoritaires.

Reviendrai-je donc un jour vers l’est? Je l’ignore. Si une occasion intéressante s’offre d’aller enseigner plus près du fleuve Saint-Laurent, je vais certainement la considérer. Cependant, il est aussi possible que je m’enracine ici. Ou ailleurs, car, à part les États-Unis, je suis bien ouvert à me déplacer. Je suis de cette génération à qui on a martelé, dans les années 1990, alors que tout fermait et que l’idée d’une carrière «pour la vie» disparaissait définitivement, qu’il fallait garder les yeux ouverts et adopter une attitude mercenaire face à l’emploi. Là-dessus, je me conforme assez bien au moule. C’est aussi dans mon tempérament. Mes racines, elles sont là où j’ai les pieds.

Ceci dit, je n’oublie pas mes amis au loin. C’était d’ailleurs l’idée originale de ce blogue: garder le contact.

Je suis de retour chez moi. Enfin, je vais pouvoir dormir dans mon lit, là où l’oreiller ne se sauve pas inopinément pendant mon sommeil et où je me retrouve parfois le nez collé sur une boule de poils qui ronronne. Je vais aussi essayer de finir de guérir ce système digestif éprouvé; décidément, plus ça va, plus je pense à une légère infection de type viral (mon hypersomnie des derniers jours et les céphalées semblent indiquer cette piste). Mon jeûne de vendredi soir n’aura, je pense, que préparé le terrain à une infection opportuniste. Ça se calme déjà, toutefois. Mais l’inspiration n’étant pas au rendez-vous, je vous laisse sur ces photographies du retour (puisque celles de l’aller ont été appréciées). Le vol a duré 47 minutes et a une fois de plus offert des panoramas imprenables. Du moins après que nous sommes sortis des nuages qui enveloppaient encore et toujours Kamloops.

D’ailleurs, l’avion avait recueilli de la glace sur ses ailes lors de son atterrissage, ce qui nous a valu un déglaçage en règle. C’était la première fois que je voyais la procédure d’arrosage des ailes avec de l’antigel. Je suis certain qu’il y a quelque chose de pas très écologique là-dedans, mais disons que je préfère pouvoir voler en sécurité…

Au décollage, nous avions droit à une vue imprenable des banlieues de Kamloops que nous venions de traverser, entassés à cinq dans un taxi. Nous approchions aussi de la couche nuageuse, que nous allions percer pour mon plus grand bonheur.

Une fois au-dessus des nuages, on pouvait voir l’ombre de notre appareil entourée de cet arc-en-ciel. Quelqu’un pourrait-il m’expliquer cet effet d’optique? J’avais beau déplacer (autant que je pouvais le faire dans le petit espace du hublot) mon point de vue, les deux restaient irrémédiablement superposés.

Puis nous avons à nouveau atteint les Rocheuses. et les pics superbes et majestueux qui trouaient les nuages. On me dira peut-être: mais n’étais-tu pas dans les Rocheuses à Kamloops? Pas exactement. Les montagnes qui bordent l’Amérique du Nord à l’ouest, que l’on appelle souvent globalement «Rocheuses» sont en fait composées de trois systèmes différents. Sur la côte du Pacifique se trouve ce que l’on appelle la «cordillère du Pacifique», qui ressemble beaucoup aux Rocheuses par la forme et la hauteur des montagnes. Les Rocheuses proprement dites forment la partie est de cet ensemble (elles chevauchent la frontière de l’Alberta et de la Colombie Britannique). Entre les deux se trouve le «plateau central», composé de montagnes plus basses, au relief adouci. C’est là que se trouve Kamloops. Dans cette zone mitoyenne on retrouve une variété de climats: de la douceur humide de la région de l’Okanagan, réputée pour ses vins et ses fruits à la région semi-désertique où se trouve Kamloops.

Puis les Rocheuses se muent en collines, puis cèdent le pas à la plaine et l’on voit apparaître ceci:

Oui, Calgary, métropole économique de l’Alberta. Ville d’environ un million d’habitants que je vous fais périodiquement explorer sur le plancher des vaches. Son centre-ville est assez frappant, niché au milieu de banlieues interminables. Nous l’avons contourné pour nous mettre dans l’axe de l’aéroport, ce qui donnait une vue imprenable sur la Tour de Calgary.

Puis, ce fut l’atterrissage sans histoire. Bernadette m’attendait sagement dans le stationnement étagé (ce qui m’aura coûté presque aussi cher que le vol…). Je suis rentré avec un collègue et au moment où j’écris ces lignes, j’aspire au sommeil… On s’attend que je sois en classe ce lundi matin à 9 h pour enseigner quelque chose de vaguement intelligent sur le Moyen-Âge.

À ceux que ce genre de détails intéresse: non, je n’avais plus de gugusses protestants évangéliques à côté de moi (mais j’étais toujours dans la queue de l’avion, soit dans la rangée 20, n’ayant derrière moi qu’un mur!). Les deux sièges à côté de moi n’étaient pas pris. On y a cependant installé un monsieur que son gabarit mettait un peu à l’étroit dans son siège assigné et qui s’est endormi au décollage. Je l’ai profondément réjoui lorsque je lui ai annoncé, alors qu’il s’excusait pour ses ronflements, qu’il n’avait émis aucun son durant le vol!

Je vous écris ce soir dans un autre fuseau horaire: je suis à Kamloops, Colombie Britannique, pour participer à une conférence étudiante qui se tient en fin de semaine à l’Université Thompson-Rivers. Je vous parlerai davantage de la conférence demain… mais je voulais vous partager quelques photos de voyage. L’oiseau de métal ci-haut nous a permis de nous rendre à destination en 56 minutes (au lieu des six à huit heures au moins qu’il prendrait pour faire le même chemin par la route) et m’a permis d’explorer les Rocheuses d’en haut. Comme j’avais à côté de moi deux gugusses qui s’étaient découvert un intérêt mutuel pour la chose religieuse (protestante évangélique), j’ai enfilé mes écouteurs, puis je me suis collé le nez sur le hublot. Voici donc un photoblog aérien!

Un des nombreux quartiers périphériques de Calgary. L’étalement urbain à son meilleur.

En sept minutes, les contreforts des Rocheuses apparaissent (ça prend une heure environ à s’y rendre par la route de Calgary).

Certain(e)s de mes visiteurs et visiteuses qui ont parcouru avec moi le trajet de Calgary à Banff par la route reconnaîtront peut-être cette superbe montagne. Éclairée au couchant, elle a l’air de s’enflammer!

Le mont Cascade vu d’en haut. C’est le début du Parc national de Banff. On le voit apparaître de loin, et il nous annonce longtemps à l’avance l’arrivée dans le petit village.

Au pied du mont Cascade s’étend la petite ville de Banff. La photo est un peu floue (zoom, mouvement de l’avion et tout ça) mais on peut clairement voir dans le coin inférieur droit l’«hôtel à ressorts de Banff».

Dernier lieu vraiment familier, la vallée de la rivière Bow, dans laquelle on trouve l’autoroute des Glaciers. Au tiers supérieur de la photo, juste en dessous de la pointe de l’aile, on reconnaît le massif de Castle Mountain.

Puis c’est l’entrée en Colombie Britannique… et, semble-t-il, l’envahissement de toutes les vallées par les nuages. Ils ne bougeaient absolument pas, donnant l’impression d’une grande mer laiteuse s’étendant entre des pics émergés.

Allez hop! C’est trop beau, ces montagnes à perte de vue!

Puis, cette beauté naturelle montre bien qu’elle n’est sauvage qu’en apparence. Ces trouées dans la forêt, ce sont diverses manières d’exploiter ce que dans le milieu on appelle la «ressource ligneuse», c’est-à-dire le bois. Tout le long du trajet, les grandes étendues de coupe à blanc, certaines en phase de reboisement, se laissaient voir. Ici, on peut voir des exprériences diverses d’exploitation forestière (mon séjour en Abitibi m’a un peu familiarisé avec la chose). L’industrie du bois est très importante en Colombie Britannique. Il vient du flanc des montagnes.

Enfin, arrivée à Kamloops et plongée résolue dans l’étendue blanche, qui s’est révélée très fine. Cependant, on remercie les inventeurs des techniques de radioguidage… parce que, à vue de nez, c’était la poisse!

Je suis arrivé sain et sauf dans un aéroport minuscule (mais en cours de rénovation et d’agrandissement). Les taxis sont rares à Kamloops.

Non, pas de photos. Au départ de Banff ce dimanche matin, on nous annonçait une veille de tempête hivernale pour le sud de l’Alberta. J’ai tenté de suivre mon idée initiale qui était de nous rendre à Lake Louise, puis d’emprunter la Route des Glaciers jusqu’à Saskatchewan Crossing, puis de revenir vers Red Deer par la route David Thompson… mais à Lake Louise, une gentille agente de la GRC nous a recommandé de n’en rien faire et de rentrer plutôt par Calgary.

Bon. Au moins, mon visiteur a pu voir Lake Louise aussi… on devinait davantage les montagnes qu’on les voyait dans la neige, mais c’était tout de même spectaculaire. Et avec le mauvais temps et la compétition de ski qui s’y déroulait, les abords du lac étaient… déserts et silencieux! Wow! Cet endroit peut être beau lorsqu’il n’est pas plein de touristes!

Puis nous avons repris la Transcanadienne vers l’est. La neige n’a pas démordu. Cela m’a permis d’exercer mes aptitudes à la conduite hivernale (pas même un dérapage, pas mal!) et de vraiment tester Bernadette. Elle tient la route comme une grande. Il y avait plusieurs minifourgonnettes et pick-ups «dans le champ» le long de la route… Trop confiants en la grosseur de leur véhicule, peut-être, ces conducteurs? Quelques automobiles s’y trouvaient aussi.

La route était un peu plus longue… et pas seulement parce qu’il fallait conduire plus lentement. Nous avons dîné à Calgary avant de reprendre la route. Il y avait un embouteillage monstre sur l’autoroute 2 aux abords de l’aéroport; nous sommes demeurés stationnés sur l’autoroute une bonne vingtaine de minutes avant de nous remettre en mouvement. Pauvres personnes qui étaient parties à la dernière minute pour attraper un vol! La cause nous en fut révélée lorsque nous nous sommes finalement remis en mouvement; une sortie de route d’une minifourgonnette (qui avait probablement provoqué un accident, à en juger par les véhicules d’urgence présents. J’apprends à l’instant qu’on recommandait alors aux automobilistes de ne pas prendre la route… La route ne s’est améliorée significativement qu’après Bowden. J’étais heureux d’arriver à Red Deer en fin d’après-midi… où il n’y avait pas de neige. Bernadette arbore toutefois une croûte de glace brunâtre sur toute sa calandre et son pare-chocs avant.

Ah! Les joies de la conduite hivernale! Ma dernière exprérience de conduite du genre s’était produite le 16 décembre 2005, alors que j’avais dû me rendre de Longueuil à Ottawa en passant dans une tempête qui avait laissé 30 cm de neige en vingt minutes sur Montréal. C’était moins pire aujourd’hui, mais la conduite demandait une vigilance de tous les instants.

Je vous écris ce soir d’une chambre d’hôtel à Banff. Non. Pas à l’«hôtel à ressorts»; trop cher pour mes moyens ou ceux de mon invité. Cela ne nous a pas empêché d’aller le voir plus tôt et de descendre revoir les rapides de la rivière Bow, en partie gelés. La chambre est bien confortable. Et le voyage est particulièrement agréable.

Nous avons pris un dîner sur la rue Kensington sitôt mon visiteur descendu de l’avion avant de prendre la route de Banff. Si, de Red Deer à Calgary, la route était excécrable (il tombait du verglas à Red Deer ce matin), l’entrée dans les Rocheuses fut glorieuse, sous une lumière que seul l’hiver peut fournir. Nous avons soupé ici, dans un resto où on nous a servi une entrecôte tellement tendre et exquise qu’elle se coupait presque à la fourchette. De plus, le tartare de thon (à l’avocat) en entrée était à se rouler par terre. La note était relevée, mais elle valait la peine! Et pour la première fois depuis mon arrivée en Alberta (ou presque), j’ai eu droit à du service vraiment attentionné.

Pendant que nous dégustions notre souper, la rue principale s’animait au rythme d’un défilé de Noël. Il y avait des grappes d’enfants tout le long de la rue Banff. La photo ci-bas a été prise avant le défilé, mais montre le mont Cascade dans toute sa majesté empanachée de nuages.

Je fais donc à nouveau le plein d’images fantastiques et le fait d’être en compagnie de quelqu’un qui n’avait pas encore vu ces majestueuses montagnes en renouvelle l’intérêt pour moi.

Mais je dois pourtant poursuivre mon travail de correction pendant que mon invité récupère de son décalage horaire. Je passe donc, pour quelques jours, du mode culinaire au mode exploratoire.

Lac Waterfowl en regardant vers le sud (en amont)

Non, ceci n’est pas le lac Peyto… pas encore; il viendra dans un instant. C’est plutôt l’autre partie du lac Waterfowl dont j’ai parlé hier. À ce bout du lac, on peut apercevoir la masse des monts Waputik, qui forment l’épine dorsale des Rocheuses dans cette région et qui marquent la ligne de partage des eaux (et partant la frontière entre l’Alberta et la Colombie Britannique). Le lac Waterfowl constitue l’un des nombreux élargissements naturels de la rivière Mistaya, laquelle se jette dans la rivière Saskatchewan-Nord, en passant devant le mont Murchison, à Saskatchewan River Crossing. Ce n’est cependant pas la source de cette rivière… qui se trouve un peu plus au sud, dans le glacier Peyto, qui part du champ de glace Wapta, lequel est à cheval sur la frontière des parcs de Banff et de Yoho.

Observation Peak (alt. 3174 m) près du col Bow. Les nuages qui l'entouraient transformaient son sommet en beignet givré...

Panneau interprétatif expliquant la coloration de l'eau au lac Peyto. (Cliquez pour agrandir)

Le lac Peyto, source de la rivière Mistaya, est probablement l’un des plus spectaculaires de la route des Glaciers, en partie parce que pour mieux l’admirer, il est nécessaire de quitter la route (et son véhicule) pour emprunter un sentier pavé qui rejoint la route juste avant le col Bow. C’est à cet endroit que la route atteint 2069 mètres d’altitude, à la ligne de partage des eaux entre le bassin de la rivière Saskatchewan-Nord et celui de la rivière Bow. Celle-ci, ironiquement, rejoint la rivière Saskatchewan-Sud, laquelle rejoint l’autre embranchement de la rivière Saskatchewan peu après Prince-Albert dans la province dont le nom commence par S et que je ne répèterai pas une fois de plus… Si ceci n’est pas trop clair, allez voir une carte ici.

L’accès au sentier est assez facile, ce qui en fait un arrêt populaire pour les autobus de touristes qui font le trajet entre Banff et Jasper, mais il y a une raison à cette popularité. La vue en vaut vraiment le coup. Le sentier monte en douceur le long des pentes du mont Jimmy Simpson (nommé d’après le montagnard et fondateur de l’auberge Num-Ti-Jah, située de l’autre côté de la montagne, sur le bord du lac Bow). Tout au long de la piste, on trouve divers panneaux d’interprétation permettant de mieux comprendre la nature qui nous entoure. En plus, lorsque nous sommes passés par là, il n’y avait pas trop d’insectes. On voudrait juste qu’il y ait un peu moins de touristes… mais nous faisions partie du problème, non? Il y a des sentiers qui partent du belvédère et se rendent dans une zone plus tranquille et déserte, permettant entre autres de voir de près la limite de la végétation, mais nous n’avions pas le temps de nous y rendre en ce 11 août.

Le lac Peyto

La vue qui s’offre à nous du haut du belvédère est à couper le souffle. Le lac Peyto, en contrebas (quelque 800 mètres en-dessous de nous) étend ses eaux bleutées. Si on regarde bien vers le sud, on peut entr’apercevoir le bout du glacier Peyto, où le lac prend sa source. Celui-ci occupait autrefois toute la vallée jusqu’à l’endroit où se trouve le lac. Celle-ci est maintenant occupée surtout par les dépôts sédimentaires de l’écoulement du glacier.

Pointe du glacier Peyto (à l'extrême gauche) et vallée glaciaire

Voilà donc pour une belle excursion… qui n’a réussi qu’à me donner le goût d’entreprendre de véritables promenades en montagne, mais pour cela il me faudra apprendre!

Il est toujours aussi beau, le lac Abraham. C’est, lorsque l’on se rend vers les Rocheuses par la route 11 (David Thompson Highway), la première étendue d’eau majeure que l’on rencontre. On le voit au détour de la route, après presque deux heures de forêt… Cela a de quoi réveiller! Il s’agit en fait d’un réservoir créé sur la rivière Saskatchewan Nord par le barrage Bighorn. Ses eaux sont toujours turquoises… même lorsqu’elles se transforment en glace l’hiver! Finalement, ce belvédère au bord de la route fournit l’un des rares points de repos de cette section du trajet, ce que toutes les jambes apprécient… pendant que les yeux s’émerveillent et que les obturateurs d’appareils-photo opèrent!

Mont Murchison vu du belvédère de Saskatchewan River Crossing

En continuant notre route, on entre franchement dans le parc national de Banff, puis on traverse la rivière Saskatchewan Nord peu après le belvédère nommé d’après cette traversée, Saskatchewan River Crossing. Il ne s’agit pas d’un lac, mais l’arrêt vaut toujours la peine, si ce n’est que pour voir mon bien-aimé mont Murchison qui, du haut de ses 3333 mètres d’altitude, porte une forte charge symbolique depuis que je l’ai vu pour la première fois à ma visite lors de l’entrevue au collège. Sa majesté m’avait alors frappé et j’en reste marqué. Après la traversée de la rivière, on longe d’ailleurs la base de cette imposante montagne pour se diriger vers le sud. Sur cette photo prise le dimanche 11 août, on peut voir que si la masse rocheuse était découverte de son enveloppe de neige, les nuages commençaient déjà à saupoudrer son sommet d’une blanche poudre. À ces hauteurs, il neige à l’année.

Ce n’est pas tellement plus loin que l’on rencontre le premier lac visible de la route: le lac Waterfowl (oiseaux aquatiques). Si le nom n’est pas très original, la vue qu’offre cette étendue d’eau turquoise vaut un arrêt au petit belvédère, d’où on peut admirer la masse du mont Chefren (3266 m) qui se dresse derrière. Nous n’avons pas pu voir de vie sauvage aux alentours… le nom du lac mentirait-il? Si le paysage change autour de ce lac au gré des saisons (voir une photo prise le 31 mai ici), ses eaux demeurent toujours aussi incroyablement turquoise.

Lac Bow et glacier du même nom visible entre les monts Crowfoot et Thompson.

En poursuivant vers le sud, on traverse le sommet Bow, le point le plus élevé qu’atteint une route majeure au Canada avec une altitude de 2069 mètres. On redescend ensuite dans la vallée de la rivière du même nom, même si la descente est imperceptible au début. On atteint bientôt le lac Bow, lui-même confortablement niché à une altitude de 1960 mètres. Ce lac charmant est entouré de sentiers de randonnée, dont l’un se rend aux chutes du glacier que l’on voit au fond de la photo et mérite qu’on s’y arrête. L’hébergement à la «cabane» Num-Ti-Jah n’est cependant pas donné… même si on nous annonce que le confort dans cet édifice en bois rond érigé entre 1937 et 1950 est «rustique».

Num-Ti-Jah Lodge photographiée en février dernier

Pour les bourses comme les miennes, le campign apparaît comme une option plus intéressante… même si les terrains organisés à proximité sont rares!

Lac Hector (31 mai 2008)

En poursuivant sa route vers Banff, on croise un autre beau lac (dont je n’ai malheureusement pas de belle photo parce que le belvédère me prend toujours par surprise): le lac Hector. Celui-ci apparaît au détour du «pic» Bow et est l’un des plus grands lacs de la région, exception faite du lac Abraham. Le lac Hector est l’un des derniers lacs «sauvages» du parc… une vingtaine de kilomètres plus au sud, on arrive au lac Louise, reconnu à travers le monde et, pour cela, envahi à l’année par des hordes de touristes.

Le lac Louise n’est pas très grand (2,5 km de longueur par 500 m de largeur)… c’est son cadre qui est grandiose: les glaciers Victoria et Lefroy, encadrés par les monts Whyte, Lefroy, Aberdeen et Fairview, donne à l’endroit un  effet magique. Il faut à tout prix s’éloigner du «château» (l’hôtel) pour pouvoir apprécier la vue… J’enviais un peu les gens du canoë. Il paraît que la vue du lac le matin, alors qu’il est doucement recouvert par une brume légère, est à couper le souffle. Ce n’est pas l’hébergement qui manque dans le coin… mais à quel prix!

Soit dit en passant, tous ces lacs glaciaires sont… très très froids, même en été. La baignade n’est donc pas recommandée, à moins d’avoir en soi la capacité de résister à l’hypothermie. Demain: gros-plan sur un lac laissé hors de cette chronique… car il mérite un peu plus de détails.