Just got my copy of Ruedi’s new book today, Thanks Ruedi! The book contains photos and quotes from influential writers all over the world. I dont want to spoil it for you, so go out and buy one Here and check Ruedi’s blog, and current works Here.

Bicycling is a way of life for old Bunny. I’m too poor to own a car, and owning a car while living and working in Boston is like owning a TEC-9 while living in Stockholm; it doesn’t make much sense. Hence, I’ve committed myself to a two-wheeled lifestyle. My bicycle, Katie, is a very utilitarian rig. A cyclocross racer-turned-touring commuter, she has full fenders, fat tires, seven lights, mudflaps, a rack, and a hitch for my flatbed trailer with which I tow laundry, groceries, keyboards, Chunky Dog, etc. She’s everything to me: my car, my truck, my recreation, my well-being. However, every now and then I get the hankering for something pure and singular in purpose. Luckily, Aspen has the medicine.

My brother-in-law, Kevin, is a former racing cyclist and avid road and mountain rider to this day. He promised he’d rent me a flash steed while I was in town and we’d do some serious banzai road riding. Now, normally, you’d never mistake me for one of those Lance Armstrong wannabes. It’s just not my style. I’m generally in plain clothes or high-vis neon colors and I’m riding the bicycle equivalent of a Subaru Outback (even though I’m faster than most other riders I see), so I knew I’d be in for what middle-management Nazi douchebags call a “paradigm shift.” Kevin and I went down to his favorite shop, Ute City Cycles, and we picked out a mount: The handbuilt-in-France LOOK 566 Origin.

The 566 is a full-on carbon-fiber road racing bicycle. Not a “sport tourer,” not a “comfort road commuter,” not any other compromised wishywashy marketing ploy. Its tubing has all sorts of wild geometric kinks and swoops in the name of stiffness and efficiency. Most people should not own this bicycle, since it’s capable of much more than they could ever get out of it. However, like a Ferrari or a supermodel thirty years your junior, that’s not the point. The lust for these things is not borne out of sensibility.

Our first day out, Kevin and I took our machines (he was on his newly-purchased LOOK 585) for an evening spin up Old Snowmass. I was done up in some of Kev’s B-list lycra, including bib shorts with a big old hole in the ass so my leopard-print boxers were visible. After clicking into the Shimano clipless pedals, we set off up the undulating rural route. The razor-sharp responses of the machine were immediately evident. Steering can almost be done solely with the mind, yet it is not twitchy or temperamental. The narrow tires do not forgo any irregularities in the road, but the carbon frame deftly smoothes harsh vibrations while making for a superbly stiff climbing and sprinting beast. Just a tickle of the throttle— I mean, pedals— elicits a surge forward that seems almost as if the bike is hitched to a hot-footed teenager’s V6 Accord.

The long grind up was deceptive; though the road did not appear to be inclined, the going was much slower than one would expect of two fit gentlemen on feather-light racers. I initially chalked this up to altitude and the roughness of the asphalt, but once we reached our turnaround point, it was clear we’d been climbing an insidious grade. My posterior was a bit numb from the rock-hard Selle Italia saddle, but such is often the price of performance. It was the run back down, though, where this performance really shone through. We turned around, and the speed became biblical in short order. Kevin assumed the full racing crouch, while I simply went into the drops. The tires howled over the stony asphalt. The LOOK was as sharp and composed as ever, if not more; it was in its element now. There were no high-speed jitters, no sense of going beyond design parameters. I felt like that guy in the old Maxell ads, my face and hair stretched backwards by a powerful airstream. I was in top gear, but soon spun it out beyond a comfortable cadence and simply coasted. This was real fighter jet stuff—well, a fighter jet with its canopy off. Your senses are dialed all the way up, your heart not dangerously racing but roaring along just fast enough to keep you in top killing form. According to Kevin’s GPS, we reached 41 miles per hour on that hill. 41 MPH in a car on that road is fast enough; on a velocipede, it’s bordering on the daft. It is splendid.

On the second ride, we drove out to the Ruedi Reservoir area and rode along the Fryingpan River. This is where the LOOK’s sustained high-speed cruise-missile capabilities came into light. Most of this ride was along a gently rolling but generally flat road following the river, with a stiff tailwind on the way out. Though ass pain was still a bit of a factor, I quickly settled into a comfortable transonic cruising speed. I’d never ridden so fast for so long. The 566 ate up the road like the proper racer that it is, ever eager to heel over and surgically carve the blind curves and crest the hillocks like they were mere molehills. There were a good many other seemingly serious road cyclists out that day, which Kevin and I dispatched one by one in short order. “Passed by a guy with his knickers hanging out,” I’m sure they said to themselves, “time to find another hobby.”

As befitting a well-engineered machine, the 566 didn’t draw much unnecessary attention to itself in its operation, save for getting used to the SRAM drivetrain. I was witness to the breathtaking beauty of the Wild West; the roiling river, the verdant mountains reaching into the crystalline sky. Everything was near as dammit to perfect. There was a long, steep, first-gear slog up around the reservoir for the last mile, which, though we were sucking air and cursing the name of lactic acid, the LOOK handled with as much ease and grace as one could want short of having an engine. The bomb back down the mountain pass was longer than the first day’s downhill, and the run back along the river was even more gratifying than the first go round. At that point the LOOK and I had settled into a symbiosis, a man-machine meld that felt like your classic holiday love affair; oh so short, but ever so right. It was a forbidden pleasure that I’d never felt. I could have ridden back to Boston.

If I had the money, I would certainly put a true racing bike in my collection. The LOOK, but for its somewhat avant-garde looks, would certainly do. For those of us living a bicycle-based urban life, it could never be your only ride. I’d never give up Katie for something like this. And for those of us who are merely casual riders, it is too uncomfortable and expensive for what you’d get out of it. But those are not its domains. It’s a device of pure indulgence, of hedonism, for someone who appreciates a precision instrument and knows that its capabilities surpass their own; that it will do whatever one may ask of it, and egg you on to push your limits ever further. It makes you quiver with excitement just to sit on it. It’s a symphonic synergy of muscles and metal. If that’s not a noble pursuit, then call me a snob.

My man Ruedi just dropped a real nice blog HERE. Sick photographer, really looking forward to the book.

Hans Ruedi Nussbaumer

how he wanted to be seen no doubt!

Hans Ruedi if you hear me……have a good trip please!

Marco

enough said

Fotos sind ganz am Ende des Artikels zu finden

9. August

Windhoek – Spitzkoppe (220 km Teer; 30 km Feldweg)

Übernachtung: Spitzkoppe Rest Camp

Nach unserem Test-Camping, dem – am 2. August gefeierten – 1. August und dem Kauf des Autos geht es nun endlich los mit unserer ersten Namibia-Rundreise. Frohgemut und mit einem vollgestopften Auto fahren wir über Okahandja und Usakos zur Spitzkoppe. Dieser Granitberg ragt einsam und sehr fotogen aus dem umgebenden flachen Land. Das Restcamp befindet sich direkt am Fuss des Berges, ohne Wasser und Strom, aber einmalig schön. 

Froh, dass die Kinder die dreistündige Fahrt problemlos mitgemacht haben, stellen wir unser Zelt selbstbewusst ohne Blick auf die Gebrauchsanweisung auf. Es sieht zwar ein bisschen schräg aus, aber was will man von einem chinesischen Billigzelt schon erwarten. Zudem hoffen wir, dass sich der leichte Wind in der Nacht schon legen wird.

Vor dem Abendessen steigen wir noch ein wenig auf der Spitzkoppe herum. Der rote Granit und der Sonnenuntergang ergänzen sich bestens.

Kurz nachdem wir Leon und Lou ins Bett gebracht haben, bricht das Zelt das erste Mal teilweise zusammen. Wir stellen wieder auf, spannen die Sturmleinen, fluchen über die schlechten Heringe, beschweren diese, und gehen mit einem mulmigen Gefühl in die Schlafsäcke. Der Wind wird immer stärker und böiger. Nach drei weiteren Zeltzusammenbrüchen geben wir um 22.00 auf. Unsere zweite Zeltnacht endet somit im Auto. Die Kinder schlafen auf der Rückbank, wir versuchen dasselbe auf den Vordersitzen. Immerhin ist es nicht so kalt wie bei unserem ersten Camping-Versuch…

10. August

Spitzkoppe – Brandberg (120 km Feldweg)

Übernachtung: Brandberg White Lady Lodge Camping

Auch die Nacht im Auto geht vorbei und nachdem wir das Gepäck- und Zeltchaos an einem windstillen Ort geregelt haben, beschliessen wir unsere Reise fortzuführen, in der Hoffnung, dass es in Zukunft weniger windet. Wir fahren zum Brandberg, der höchsten Erhebung Namibias (2574 müM). Die Lodge wurde uns als sehr kinderfreundlich empfohlen und ist es auch: Dank zahmen Erdmännchen, Springbock, Hühnern, Pfau etc. kommen Leon und Lou auf ihre Kosten. Der Zeltplatz ist zudem schön schattig und sandig. Beim Aufstellen des Zelts kommt uns die Gebrauchsanweisung in die Hände und wir stellen fest, dass wir bei den Stäben letzte Nacht etwas verwechselt haben…

Die Nacht verläuft ruhig und windstill, es ist angenehm warm! Zelten kann also doch funktionieren.

11. August

Brandberg – Uis – Brandberg (90 km Feldweg)

Um uns und die Kinder zu schonen ein Ruhetag. Wir gehen Glacé kaufen. Der nächste Laden, der solches verkauft ist in Uis: 35 km entfernt. Aber die Kinder sind zufrieden und drum die Eltern auch.

Beim abschliessenden Abendessen im Restaurant warnt der Kellner davor, dass in der Nacht voraussichtlich die seltenen Wüstenelefanten in der Gegend sein werden. Der Campingplatz ist nicht eingezäunt, bei unserem Camping-Glück schwant uns böses…

12. August

Brandberg – Outjo (177 km Teer, 141 km Feldweg)

Unterkunft: Buschberg Guest Farm

… doch die Elefanten verschonen unser Zelt. Heute steht ein Härtetest für die Kinder an: 4 Stunden Autofahren. Sie halten sich grossartig und geniessen wie wir die herzige kleine Stadt Outjo mit der deutschen Bäckerei (einziger Meisterbäcker in Namibia!). Etwas irritiert sind wir durch die Himba-Frauen, die sich den Touristen als Fotosujet andienen. Der Stamm der Himbas lebt auch heute noch vergleichsweise unberührt von der westlichen Zivilisation im äusseren Nordwesten Namibias. “Himba-Safaris” sind bei Touristen wegen ihrer Exotik beleibt, weil die Himbas Haut und Haare mit roter Erde einfärben und die Frauen noch oben ohne rumlaufen. Outjo liegt an einer der beiden Zufahrtsstrassen zum Etosha-Nationalpark – dem Pflichtziel jedes Namibia-Besuchers, ist aber relativ weit weg von Wohngebieten der Himbas.

Wir wohnen in der Buschberg Guest Farm, einer 6000 ha grossen Farm, die von Hannes und Anita betrieben wird. Abends sitzen alle Gäste und die Familie erst zu einem “Sundowner” zusammen, anschliessend wird zusammen an einem grossen Tisch gegessen. So ergeben sich leicht spannende Gespräche!

13. August

Buschberg – Etosha – Buschberg (90 km Teer; 100 km Feldweg)

Unser erster Tag in Namibias wichtigster Touristenattraktion. Wilde Tiere in schöner Landschaft. Am Eingang beschäftigen wir uns jedoch vorerst mal mit uns selbst, besser gesagt mit unserem Autos, das zum Motor hinaus räuchelt. Die nächste Garage ist gut 100 km entfernt, so entschliessen wir uns doch eine kleine Runde im Park zu drehen und werden u.a. mit Oryx-Antilopen, Kudus, Straussen, Zebras, und Elefanten belohnt. 

Das Auto hält. Am Abend stellt Farmer Hannes mit geübtem Blick fest, dass der Rauch durch das Auslaufen von Servo-Lenkungsöl verursacht wird. Nun wissen wir auch, warum der Verkäufer des Autos eine Flasche mit selbigem beim beim Werkzeug im Kofferraum gelassen hat. 

14. August

Buschberg – Etosha – Tsumeb (150 km Teer; 175 km Feldweg)

Unterkunft: Pension OMEG-Allee

Eine ziemlich lange Etappe, wenn man bedenkt, dass im Park maximal 60, in der Regel jedoch eher 40 gefahren wird. Da wir beim Ausgang des Parks keinen Camping-Platz finden konnten und weil wir unser Auto einer Garage zeigen wollen, machen wir zudem einen Umweg von über 100 km und übernachten in Tsumeb. Die Kinder machen die fast sechsstündige Autofahrt klaglos mit! Unterwegs werden wir dafür mit einer für Etosha nicht selbstverständlichen Löwen-Sichtung belohnt (+/- 300 Löwen auf einer Fläche halb so gross wie die Schweiz…). Wir sind zudem fast die ersten die das Pärchen in der Nähe eines Wasserlochs direkt an der Strasse sehen. Bald bildet sich hinter, vor und neben uns ein Pulk von Fahrzeugen, die teilweise den Löwen fast über den Schwanz fahren… Löwin und Löwe machen sich bald darauf gemächlich auf in Richtung Wasserloch, ohne jedoch die zahlreichen dort trinkenden Tiere zu jagen.

15. August

Tsumeb (20 km Teer)

Den Umweg nach Tsumeb bereuen wir nicht. Im Städtchen gedeihen dank hohem Grundwasser viele Bäume und sie ist für namibische Verhältnisse sehr grün. Wir waschen, lassen das Auto begutachten (wirklich Servo-Öl, ist aber nicht weiter schlimm), kaufen ordentliche Heringe für unser Zelt (falls es mal wieder winden sollte) und geniessen einen ruhigen Tag.

16. August

Tsumeb – Oshikuku (217 km Teer)

Unterkunft: M

Namibia ist durch einen Veterinärzaum zweigeteilt: Nördlich des Etosha-Parks ist die Maul- und Klauenseuche recht verbreitet, südlich davon nicht. Uns scheint jedoch, dass die Veterinärgrenze etwas überspitzt auch als Grenze zwischen Afrika und dem der westlichen Welt betrachtet werden kann:

• Südlich des Zauns ist die Landschaft durch Grossfarmen geprägt, die Städte sind recht gepflegt und sauber (Windhoek gilt als sauberste Stadt Afrikas und könnte diesbezüglich mit jeder Schweizer Stadt mithalten); die Armut ist zwar vorhanden, aber doch nicht omnipräsent. 
• Nördlich des Zauns liegt mehrheitlich sogenanntes Community-Land (Dieses wird durch die lokalen Stammesältesten den einzelnen Bauern zugewiesen. Das Land gehört jedoch der Allgemeinheit). Die Bevölkerungsdichte ist spürbar höher (80 % der Namibier wohnen an den beiden Flüssen Kunene und Okawango, die die Grenze zu Angola im Norden bilden), die Armut deutlich sichtbar. Viele Leute leben in traditionellen, einfachen Rundhütten.

In Oshikuku besuchen wir Renate und Ruedi, die beide auch für Interteam arbeiten. Renate war mit uns im Ausreisekurs, wir fliegen gemeinsam nach Namibia und sie arbeitet auch für den CHS. Wir werden herzlich empfangen und geniessen ein riesiges, gegrilltes Kudu-Steak. Natürlich wird auch Lous Geburtstagskuchen angeschnitten! Aus Platzgründen hatten wir uns jedoch bei den Geschenken einschränken müssen. Diese warten noch in Windhoek auf Lou.

Bis vor kurzem war eine weitere Interteam-Familie in Oshikuku. Da deren Haus immer noch durch Interteam gemietet ist, können wir dieses benutzen. 

17. August

Oshikuku (10 km Feldweg)

Renate hat zum Frühstück eine feine Züpfe gebacken, da kriegt man gleich ein wenig Heimweh!

Ein weiterer fauler Ruhetag, den die Kinder mit “sandele” verbringen und wir uns an Makalani-Nüssen versuchen. Diese sind nicht zu essen sondern gelten als pflanzliches Elfenbein. Die Früchte wachsen an den Makalani-Palmen und sind ca. so gross wie eine Orange. Wer die äussere Hülle abschlägt, findet eine Nuss, die in etwa Feigen-gross und kaum zu knacken ist. Darin ist ein etwa Erdbeer-grosser, steinharter Kern enthalten (wir konnten trotz massiver Gewalt mit einem Hammer keinen zerbrechen). Der Kern ist weiss und wird von einer harten braunen Haut umgeben. Der Kern wird von Einheimischen mit Schnitzereien verziert und an Touristen verkauft. Selten gibt es auch Zwillingskerne, denen bei der einheimischen Bevölkerung (Ovambo) magische Kräfte nachgesagt werden. Aus ihnen werden Puppen hergestellt: Schenkt ein Mann einer Frau eine solche Puppe, gilt dies als Heiratsantrag. Schenkt die Frau dem Mann die Puppe, verkündet Sie ihm damit, dass Sie schwanger ist. 

18. August

Oshikuku – Opuwo (210 km Teer, 85 km Feldweg)

Unterkunft: Opuwo Country Hotel Camping

Auf ins Abenteuer: Wir beginnen unser Reise ins Damaraland. Der Nordwesten Namibias gilt als rau und wild. Tankstellen und Einkaufsmöglichkeiten sind sehr spärlich, unser Reiseführer hat fast eine Seite voller Vorsichtsmassnahmen vor einer Fahrt in dieses Gebiet… Deshalb haben wir den Umweg zur Garage nach Tsumeb gemacht. Wir halten uns jedoch an die “Hauptstrassen”, die währen der aktuell herrschenden Trockenzeit und Ferien-Hochsaison unproblematisch sind (ausser dass es wirklich kaum Infrastuktur gibt). Die wirklich einsamen Gegenden des Kaokeveldes (äusserster Nordwesten Namibias) lassen wir wegen den Kindern und dem Auto (nicht wirklich ein Geländewagen) aus.

Opuwo gilt als letzte Servicestation für einen grossen Teil des Nordwesten. Dementsprechend ist viel los in dem Städtchen.

19. August

Opuwo – Sessfontein – Warmquell (170 km Feldweg)

Unterkunft: Ongongo Rest Camp

Was für eine tolle Fahrt durch die Joubert-Berge! Die Landschaft ändert sich dauernd, ist wild, gebirgig, rau, einfach einmalig schön. Zum ersten Mal sind wir zudem froh um den 4×4 und die hohe Bodenfreiheit. Wir geniessen ein gutes Mittagessen in Sessfontein und fahren dann weiter nach Warmquell. Mit etwas Suchen finden wir den Campingplatz und stossen auf eine Oase! Eine kleine Quelle ergiesst sich über einen Wasserfall in einen wunderbaren Pool. Ein Paradies, an dem man gerne länger als eine Nacht bleiben würde!

20. August

Warmquell – Twyfelfontein (175 km Feldweg)

Unterkunft: Camp Xaragu

Noch einmal eine wunderschöne Strecke, man fährt um eine Kurve oder über einen Hügel und die Landschaft verändert sich schlagartig! Twyfelfontein ist dann schon wieder recht touristisch, da es nahe der Strecke Windhoek – Swakopmund liegt und über 3000jährige Felszeichnungen sowie einen versteinerten Wald verfügt. Das Camp Xaragu ist wieder was für die Kinder: Auch hier einen Haufen halbzahmer Wildtiere sowie hinter Glas einige Schlangen und Skorpione, die v.a. Leon sehr faszinieren. 

21. August

Twyfelfontein (100 km Feldweg)

Wir gehen die Felszeichnungen besichtigen und wissen kaum worüber wir erstaunter sein sollen: Dass unsere Kinder (ok, v.a. Leon) plötzlich mehr als eine Stunde klaglos mit uns wandert oder über die eindrücklichen Feldsbilder in einer wahnsinnigen Landschaft die wir zu sehen bekommen. Anschliessend gehts über Umwege auch noch zum versteinerten Wald, der ebenfalls eindrücklich ist. 

22. August

Twyfelfontein – Windhoek (442 km Teer; 90 km Feldweg)

Auf nach Hause! Zudem nochmal eine Monster-Etappe mit fast 6 Stunden Fahrt. Aber die Kinder machens wieder klaglos mit. Unsere zwei Stopps unterwegs sind auch gut eingeplant: Ein dickes Mittagessen in der ersten Pause, so dass sie anschliessend bis zum zweiten Stop durchschlafen. Diesen legen wir in Okahandja ein, eine Stadt, die für ihre Holzschnitzereien bekannt ist. Dementsprechend decken wir uns auf dem lokalen Markt mit Deko-Material ein. Nach einer weiteren Stunde sind wir glücklich, dreckig und etwas müde (nur die Eltern, die Kinder haben ja geschlafen…) zu Hause!

Total 1′540 km Teer und 1′300 km Feldweg