Preşedintele Partidului Democrat Marian Lupu consideră că nici una dintre componentele AIE nu susţine unirea Republicii Moldova cu România. Lupu a făcut această declaraţie pentru ascultătorii postului de Radio „Eho Moskvâ”, luni, 23 noiembrie 2009, în cadrul vizitei sale la Snkt Ptersburg, unde a participat la congresul partidului puterii din Federaţia Rusă „Edinnaia Rosia”, al cărei lider este premierul rus Vladimir Putin.În dialogul lui Marian Lupu, corespondentul „Eho Moskvâ” a afirmat că unele componente ale coaliţiei de guvernământ de la Chişinău urmăresc unirea Republicii Moldova cu România şi doresc integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană ca parte componentă a României. Lupu însă l-a corectat, făcând următoarea precizare: „Când am definitivat principiile în baza cărora vom activa în cadrul coaliţiei, am fixat în mod expres că Republica Moldova nu este un proiect de scurtă durată, ci este un stat care trebuie să fie consolidat şi să existe în vecii vecilor. Şi atunci când vorbim de integrarea europeană, nu avem în vedere integrarea prin intermediul României, ca parte componentă a statului vecin, ci să ne integrăm în Uniunea Europeană ca un stat separat, suveran şi independent. Acesta este unul din principiile acceptate de toate componentele Alianţei pentru Integrare Europeană la constituirea acesteia”, a declarat Marian Lupu.

Jag föddes i Västerås 1962 men är uppvuxen i Göteborg.  Efter flera år i Strömsund, Karlskoga Krisitnehamn och Stockholm bor jag sedan 2001 i Sankt Petersburg Ryssland. Är gift med Alla Viktorovna Mann.

Arbetar sedan 1988 som journalist och driver företaget SwedBalticAgency.

Har tidigare varit verksam på bland annat TV4 i Stockholm

Min dotter Alina Mikaelevna är 6 år och bor här  i Sankt Petersburg.  Michaela är redan 16 år och bor i Älvsjö utanför Stockholm

Skriver om mina intryck och upplevelser i världens största land på bloggen:

http://rysslandsbloggen.wordpress.com

MICHAEL MANN

michaelmann@mail.ru

Jag är född i Västerås 1962. Bor sedan 2001 i Sankt Petersburg Ryssland. Är gift med Alla Viktorovna Mann. Har dottern Alina Mikaelevna 6 år bosatt i Sankt Petersburg  och Michaela 16 bosatt i Älvsjö…

Arbetar som journalist och driver företaget SwedBalticAgency.

Tidigare har jag  varit verksam som reporter på bland annat TV4 i Stockholm.

Skriver  på rysslandsbloggen.worldpress.com om en del upplevelser här i Ryssland och om de intryck som jag får av att bo i världens största land.

Så har det hänt igen.

Två hundra år efter det att vi förlorat Finland till Ryssland – pågrund av en katastrofal underättelsetjänst. Och tre hundra år efter katastrofen i Poltava-  som också berodde på en katastrofal underättelsetjänst har ryssarna igen visat vart skåpet skall stå.

Det är pinsamt. Det är en förödmjukelse. Men det visar att ett litet land som Sverige  aldrig kan mäta sig med sina kollgor i öst. Och att man troligtvis  bör inse det.

I juli månad kidnappades ett fartyg Arctic Seas i Östersjön. Med rysk besättning.  Det skedde mellan Öland och Gotland. Inte långt i från den plats där 10.000- tals svenskar badar- grillar T-bonestek inköpt på Lidl för 29 kronor kilot och tillbringar sin semester.

Svenska myndigheter polis, rikspolischefen, kustbevakning, Chefen för flotttan, rikspolisen och militären låg på stranden 50 meter från borttsplatsen och drack paraplydrinkar. Solade och funderade på hur mycket semesterersättnigen skulle inbringa denna sommar.

Ingen anade att ett fruktansvärt brott höll på  att ske.

Att ett fartyg kapades under vapenhot. Att människor på svenskt vatten – bara 100 meter från deras urdruckna gin och tonic pantburkar från Viking Line –  led och fruktade för sina liv.

Inga andra visste. Inga andra var vakna. Bara ryssarna. Ryssarna såg det som vi svenskar inte såg. Dom såg och förstod det som svenska regeringen, försvaret och  kustförsvaret borde sett.

Ryska flotta ringde det svenska justitiedepartementet och frågade :

- Vad händer hos er. Ser ni inte. Förstår ni inte…..

Då först vaknade svenskarna. Försvarsmaktens paraplydrinkar och dera  sugrör fastade i halsen. Oj ojo oj.

Pinsamt.  Precis som 1709 i Poltava och 1809 vid slaget om Finland. Svenskarna sover. Naiva. Det händer aldrig oss. Med ojämn solbränna väcker man en representant från kustförsvaret. Hon sägs vara talesperson. Hon säger: 

Om vi hade haft det system…. som vi kommer att FÅ i slutet av 2009…. kommer vi att kunna försvara oss….

Det behövs inga fler kommentarer. 1709, 1809, 2009. Låt ryssarna ta hand dom vårt kustförsvar- det har dom tillskillnad från den svenska kustbevakningen lyckats med i 300 år.

MICHAEL MANN

michaelmann@mail.ru

Nachdem ich im Frühjahr nach der RPC das erste Printwerk des Zunftblatts rezensiert habe, werfe ich nun meinen Blick auf die mittlerweile dritte Printausgabe, die sechste Ausgabe insgesamt. Mit Vampiren gibt es diesmal wieder auch einen Schwerpunkt.

Der Schwerpunkt ist breit aufgestellt mit verschiedenen Rezivorstellung quer durch alle Medien. Los geht es mit den Blick auf „historische“ Vampirfiguren über literarischen Vampiren zu Vampiren im Film, in der Literatur und in der Jugendliteratur. Dabei werden wirklich viele Werke angerissen und wer sich für das Thema interessiert, findet hier sicherlich einige Tipps für die persönliche Buch- oder Videoliste. „Die spitze Feder“ nimmt dann den Trend zum Vampirweichling auf`s Korn.

Der Bericht über die LARP-Chronik Theater der Vampire entstand im Gespräch mit Organisator Mirko Schröder. Das ganze ist eine Art Weiterentwicklung einer Vampire: Die Maskerade-Chronik und bietet gerade Spielern, die nicht ganz so zufrieden mit VdM sind einige neue, interessante Ansätze.

Lokalkolorit gibt es dann durch Rollenspielconberichte, LARPs und ein Blick auf regionale Mittelaltermärkte. Highlight hier der Bericht von den Feierlichkeiten „20 Jahre Heidelberger Spieleverlag“ auf Burg Stahleck.

Interviews gibt es auch einige, durchaus auch mit namenhaften Genregrößen. Magret Weis plaudert über Drachenlanze, Markus Heitz über seine diversen Buchprojekte und Steven Savile über seine Buchreihe bei Warhammer, die sich um Vampire dreht. Die Interviews sind nicht wortwörtlich niedergeschrieben, sondern werden zusammengefasst präsentiert, was sie beim Lesen recht angenehm macht.

Damit ist rund die Hälfte der 60 Seiten durch und nun folgt eine bunte Reziblume unterschiedlicher Qualität, im Schnitt aber gute Besprechungen der jeweiligen Titel, die nicht nur von den großen Verlägen kommen, sondern auch viele kleinere, unbekanntere Sachen sind dabei.

Das war es – noch nicht ganz. Spielbares wurde diesmal nicht gedruckt, aber im Heft gibt es einen Zugangscode für ein Quellenbuch zu Vampire: Die Maskerade: Sankt Petersburg bei Nacht. Eigentlich gar ein Crossover mit allen Produktlinien der alten Welt der Dunkelheit im Umfang von 104 Seiten.

Fazit: Für 3,50 Euro wird ein Heft mit viel Lokalkolorit geboten, dem man anmerkt, dass es mit Liebe gemacht ist, sprich, echtes Fanzineflair bietet. Dazu kommt die regelmäßige Erscheinungsweise, die es für den Sofortkauf zum Schmökern interessant macht, eine lange Wertigkeit in Form von Abenteuern und Quellenmaterial ist nicht bzw. nur online gegeben, wobei ehh unterversorgte Vampire:dM-Fans sofort zuschlagen sollten.

PS.. Auf der Messe Essen sind die Zunftblättler am Stand des Heidelberger Spieleverlags zu finden.

PPS.: Ich hab mir gleich einige Ausgaben mitbestellt, wer eine Ausgabe von 1/09 bis 3/09 braucht, kann sich gerne bei mir melden

Este vorba despre mine, Titus Filipas. Cu un vechi statut de prezenţă în fandomul SF românesc. Pentru această blasfemie, chiar părintele arhimandrit Iustin Pârvu găsea potrivit să mă ocărască, +Iustin Parvu: Dlui: Titus Filipas – un comentator SF , Sambata, 17 Noiembrie 2007+, vezi şi adresa URL http://www.romanialibera.ro/a111476c134141/incercarile-sfintilor.html .

Fandomul SF prosperă acum pe blogosfera românească, vezi spre exemplificare postarea http://uglybadbear.wordpress.com/2009/10/13/dune-in-colectia-adevarul/ .

Am încercat să plasez un comentariu la fragmentul de frază ingenuă “apoi ceva de Jane Austen (sau JANE EYRE? parca da)” , scris de proprietarul respectivului weblog :

Bună gluma. Am auzit numai  lucruri frumoase despre Dune. Are totuşi vreo legătura cu istoria noastră culturală ? Parcă nu (aş dori să fiu contrazis). Dar în contextul  transformărilor din lumea de acum, poate ar trebui sa fie retipărit şi romanul de anticipaţie Nebuloasa din Andromeda al rusului Ivan Efremov (există traducerea regretatului Adrian Rogoz). Ivan Efremov este remarcabil prin faptul că aparţine arhetipurilor culturale de pe istmul baltico-pontic, (la fel ca Joseph Conrad şi atâţi alţii). Mama lui Ivan Efremov era din peninsula Crimea, iar tatăl din Sankt Petersburg. Şi Ivan Evremov se plimba pe Nevskii Prospekt, la fel ca Zamiatin şi  Ayn Rand, alţi autori de anticipaţie, mult mai distopici în scriitură decât utopicul prin excelenţă Ivan Efremov. Au fost influenţaţi de principiile anarhismului constructiv, se vede aceasta din scrierile lor. De altminteri, Ayn Rand a prezis criza capitalismului de acum.

Spre surpriza mea, comentariul acesta nu  a fost acceptat. Respins fără scuze ori vreo explicaţie. Pot conclude că este vorba despre lipsa de cultură şi de civilitate în fandomul SF românesc  actual ? Eu vin pentru ei cu explicaţii suplimentare :

La începutul anilor 1920, locuiau în Sankt Petersburgul devenit Petrograd, simultan dar fără să se cunoască vreodată personal, trei mari autori de utopii şi distopii : Eugen (Evghenii) Zamyatin, profesor de inginerie navală şi proiectant de spărgătoare de gheaţă, care în 1921 scrie în limba rusă celebra distopie ” My “, ” Noi “, ea va circula o vreme în Rusia la fel ca în Evul Mediu, în copii manuscrise, va fi tradusă în limba engleză şi publicată în Anglia la 1924, publicată pentru prima oară în limba rusă la New York în anul 1952, şi în final în ruseşte şi în Rusia la 1988 ; Ayn Rand (1905 – 1982), ce va părăsi Uniunea Sovietică la 1926 şi va emigra în America, unde va scrie noveleta ” Anthem “, privind tâlcul Eului când în limbaj va fi interzis pronumele personal la persoana întâia singular ; şi Ivan Efremov (1907-1972), autorul romantic al utopiei ” Nebuloasa din Andromeda “. Mediul citadin rusesc suprem din Sankt Petersburg, experimentat într-un timp extrem de dur, i-a influenţat  deopotrivă pe Zamyatin, Rand şi Efremov. Se poate avansa ca o certitudine că Rand şi Efremov au citit pe ruseşte cărţile lui H.G. Wells editate de Zamyatin, poate şi unele din eseurile lui Zamyatin, dar este improbabil ca Zamyatin, Rand şi Efremov să fi făcut cunoştinţă vreodată ; totuşi,  tema ar merita să fie exploatată într-o pseudo-arrabelesca unde cei trei se întâlnesc, întâmplător, să zicem pe Nevskii Prospekt…

Titus Filipas

A collection of some of the most beautiful religious postage stamps … churches, synagogues, chapels, temples and natural beauty. From Sacre Coeur in Paris to a beautiful sunset cross in Bolivar Missouri, enjoy the beauty of these religious postal stamps from around the world. These lovely religious postage stamps will make a great addition to your wedding or other special event invitations.

Most Precious Blood Church on Mulberry Street by perfectpostage

cross by iiiyaaa

At Perfect Postage, we strive to create the “Perfect Postage” for your special invitations. Whether you’re looking for religious, fun, formal, elegant or photo postage, we can help find – or we’ll create – the USPS postal stamp you need.

С Днем Рождения, Владимир Путин !

Владимир Путин, сильный лидер, одна из стали, железной рукой, настоящий политик, достойный, Наиболее влиятельным политиком!

С Днем Рождения, Владимир Путин !

Sibilla

imagine preluată de pe google.ro

Mina ryska vänner från Sankt Petersburg, Anton och Ljalja och deras åttaårige son Misja, är här och hälsar på. De brukar komma till mig i Stockholm om somrarna.

De berättade för mig att den nionde maj i år i Sankt Petersburg gick de och tittade på den traditionsenliga segerparaden till minne av segern i andra världskriget 1945 (Johanna skriver om hur förtjusta vissa är i att titta på stridsvagnar här).

Stridsvagnarna rullade förbi och andra fordon, vad de nu heter, och kanoner och annat sådant. 

När vapnen rullat förbi, och folk började röra på sig, förstod lille Misja att paraden snart var över. Han såg besviken ut. Efter ett tag vände han sig till sin mamma och sa:

- Men mamma, när kommer bögarna?

Med blicken mot öster: Titta, stridsvagnar!

Kalle Kniivilä: Tänk rätt om segern eller håll tyst!

St.Petersburg – Са́нкт-Петербу́рг
ein Reisebericht aus der Feder Pepi Tichlers
1.-5.-7.2009
Birgit, Gitti, Martina, Resi, Kuno, Pepi

“Ein Fenster nach Europa”. Mit seinem barock-klassizistischen Zentrum gehört das “Venedig des Nordens”, wie St. Petersburg häufig genannt wird, zu den schönsten Städten Europas. Eine neue Hauptstadt nach westlichem Vorbild hatte Peter der Große sich mit dieser Stadt aus dem damaligen Sumpfgebiet geschaffen.

St.Petersburg präsentiert sich jugendlich

St. Petersburg ist in Aufbruchstimmung, denn die Stadt ist lebendig und aufgeschlossen wie nie zuvor. St. Petersburg ist eine große offene Metropole geworden. Mehr als fünf Millionen Menschen leben hier. Das “Venedig des Nordens” bezaubert mit einer Mischung aus altmodischem Charme und neuem Livestyle. Das ist St. Petersburg.
http://www.petersburg-info.de/

Mittwoch, 1.7.2009.(Mit der Antwort auf die Frage, warum Zugbrücken höflicher sind als Piloten)

Um 6.45 Uhr treffen wir uns am Parkplatz Franzosenhausweg. Kuno und Pepi fahren. Nach der Grenze machen wir Pause für ein kleines Frühstück. Pünktlich – wie angemeldet – treffen wir um ½ 10 bei Holzner’s Parkplatz ein und werden mit dem Shuttle zum Münchner Flughafen gebracht. Im Flughafen-Gastgarten gießen wir uns eine „Weiße“ hinter die Binde. Mit der Rossiya Air starten wir mit einer halben Stunde Verspätung. Die Stewardesse hat die Schwimmweste an. Resi: „Weiß die mehr als wir?“ Wir landen pünktlich in St.Petersburg – unter frenetischem Applaus der deutschen Fluggäste.

Applaus

Applaus ist ein Beifall, der durch Klatschen mit den Händen bezeugt wird. Man drückt so aus, dass einem eine Darbietung gefällt. Und es ist ein Respektbeweis und eine Anerkennung für den Künstler. Es gibt natürlich auch noch andere Beifallskundgebungen, wie etwa Bravo-Rufe, Zugabe-Rufe, Pfiffe (können allerdings auch missverständlich sein), Klopfen (das Trommeln mit den Fingerknöcheln auf dem Tisch) oder das Trampeln mit den Füßen. Aus meiner Sicht ist ein Applaus etwas sehr Positives. Weil sich jemand bemüht hat, etwas Schönes oder Herausragendes darzubieten. Und weil die Zuseher das würdigen.

Natürlich ist für einen Applaus auch etwas Einfühlungsvermögen notwendig. Einfühlungsvermögen, das die Klatscher brauchen. Hier scheinen die Chinesen nicht gerade gesegnet. Im Aleksandrinskij-Theater in St. Petersburg war der „gelbe Trupp“ beim Schwanensee etwas daneben. Mehrmals klatschten die China-Boys, auch wenn’s gar nichts zu klatschen gab. Für diesen Applaus haben sich weder die Tänzer (die mit den knackigen Ärschen), noch die Tänzerinnen (diese – nach meiner Empfindung – schiachen Weiber), noch der Dirigent, noch die Musiker bedankt. Was natürlich verständlich ist.

Der Winterpalst

In letzter Zeit wird nach der Landung eines Flugzeuges häufig geklatscht. Nicht von den Zusehern auf der Aussichtsterrasse. Auch nicht von den Bediensteten im Tower. Sondern von den Fluggästen. Insbesondere von deutschen Fluggästen, aber zunehmend auch von anderen Staatsangehörigen. Begründet kann das mit dem Gruppenzwang werden. Wenn jemand zu klatschen beginnt, fühlen sich andere (die eigentlich gar nicht klatschen wollten) motiviert, ebenfalls zu klatschen. Dadurch entsteht dann der Applaus. Applaudiert wird natürlich nur bei gelungenen Landungen. Misslungene Landungen stehen dann in der Zeitung – auch in Hörfunk und TV wird berichtet. Also wird bei misslungenen Landungen nicht geklatscht. Es wäre meistens auch nicht wirklich möglich. Es wird allgemein angenommen, dass der Applaus dem Piloten gilt. Der Pilot hat nun mehrere Möglichkeiten auf den Applaus zu reagieren. Er könnte seiner Freude (über den Applaus) Ausdruck verleihen, indem er sich einfach nur (mehr oder weniger tief) verbeugt. Er könnte aber auch zunächst einzeln den Beifall der Fluggäste entgegennehmen, um sich anschließend Hand in Hand mit den Stewardessen noch einmal als Gruppe zu präsentieren und gemeinsam zu verbeugen. Nichts davon tut er aber. Er bedankt sich nicht einmal über das Mikrofon. Es liegt der Schluss nahe, dass Piloten grobe, ungehobelte Lackeln sind. Oder hören sie den Applaus gar nicht in der Flugkabine? Oder verbeugen sie sich eh, nur sehen’s wir nicht?

Natürlich werden auch andere Ereignisse beklatscht, wie zum Beispiel hochgezogene Zugbrücken oder ausgebrochene Geysire. Diesen Applaus finde ich besonders nett, weil Zugbrücken und Geysire ja auch nur Menschen sind. Auch sie sollen sehen, dass ihre Leistung anerkannt wird. Und sie reagieren auf den Applaus fast immer mit Zugaben – in diesem Fall mit bereits geplanten Zugaben (wie auch viele Sänger, Kabarettisten und Gaukler).

Viele Boote versammeln sich an den Brücken, um die Brückenöffnung zu feiern

Die Zugbrücken in St. Petersburg beispielsweise bieten nach 24 Stunden ein Da capo, der Geysir „Old Faithful“ im Yellowstone-Nationalpark nach zwei Stunden. Man kann also sagen, dass Zugbrücken und Geysire höflicher sind als Piloten.

Pünktlich wird die Brücke geöffnet

Es ist mittlerweile absehbar, dass auch zu alltäglichen künstlerischen Darbietungen künftig applaudiert wird. Etwa beim Einfahren einer Straßenbahn in der Haltestelle. Warum sollte das was anderes sein, als das Landen eines Fugzeugs auf dem Flughafen. Dazu wäre es schön, wenn in der Tramway hinter dem Fahrersitz Vorhänge angebracht würden. Bei einem einfachen Applaus der Fahrgäste könnte der Fahrer vor den Vorhang treten und sich verbeugen. Bei einem lang anhaltenden Applaus (für besonders kunstvolles Einfahren in die Haltestelle) oder bei sogenannten „Standing Ovations“ (bei besonders gefühlvollem Abbremsen) könnte der Vorhang immer wieder gehoben und gesenkt werden. Dadurch entstünde dann der Eindruck, die Fahrgäste könnten den Fahrer durch anhaltenden Applaus immer wieder auf die Bühne “zurückrufen”. Der Gehalt des Fahrers könnte somit an der Anzahl der „Vorhänge“ beim Schlussapplaus an der Endstation bemessen werden.

Wie überall beschrieben, haben wir uns auf eine Endlos-Tortur bei der Einreise in Russland eingestellt. Überraschung: so schnell geht’s ja nicht mal auf einem EU-Flughafen. Der gebuchte Transfer ist auch schon da und um ½ 6 (2 Stunden Zeitverschiebung) sind wir im in unserem Hotel Asteria, Fontanka Embankment 71 – sehr zentral gelegen, schöne Zimmer, alles paletti.
http://www.asteria.ru/index_en.html
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g298507-d631665-Reviews-Asteria_Hotel-St_Petersburg_North_West_Russia.html
Das berühmte „Rote Kuvert“ wartet schon auf uns.

Das rote Kuvert

Das “rote Kuvert” wurde uns ausgehändigt

März 2009. Wenn wir schon nach Russland kommen, dann wollen wir uns auch was „Russisches“ anschauen. Und irgendwie scheint uns ein Ballett der Inbegriff von Russland. Also müssen Ballettkarten her. Im Internet werden wir schnell fündig und nach kurzer Beratschlagung buchen wir über eine gewisse Agentur „Ballett & Opera“ in Russland eine Kombination von Ballett und Gesang mit Anna Netrebko, eine Aufführung im Rahmen des „Festivals der Weißen Nächte“. Zahlung per VISA. Darauf enwickelt sich folgende E-Mail-Korrespondenz (die E-Mails sind in Wirklichkeit 2 Kilometer lang und voller Endlosfloskeln):

1.4.
Dear Josef Tichler, Spk.OÖ,
We recommend you to print this order confirmation and take it with you during your travel to Russia. Also please have it with you during your visit to the theatre.
We are pleased to confirm the following order:
04 July 2009, 19:00, World-known Mariinsky (Kirov) Ballet and Opera Theatre – Opera and Concert Hall, Conducted by Maestro Gergiev, Word Opera Star Anna Netrebko Gala, VIP (Amphitheatre, Benoire; 1st Balcony level), 6, 107.00 USD, 552.12 USD
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Our 24 hours support line phones with English-speaking operators in St.Petersburg. You can call at any time.
Yours Sincerely, Ballet and Opera / Opera and Ballet

2.4.
Hello Josef Tichler,
Please tell us the place you will stay (hotel/hostel/apartment/cruise ship/etc.),
and we will deliver tickets to that place.
We can send you tickets by Post. But I suppose it is better to deliver tickets to you when you arrive to St. Petersburg, as it is much more safe way of delivery. Unfortunately when the tickets are lost, the theatre cannot print the new ones. We used to send the tickets by Post before, and we do not recommend now this way of delivery. It is more secure when the delivery is done in St. Petersburg. It could be delay with the Post, and we could not affect on the Post service quality. But when delivery in St. Petersburg, we are responsible for it and it is for sure. We had not any problems with this type of delivery.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Our 24 hours support line phones with English-speaking operators in St.Petersburg. You can call at any time.
Yours truly, Jana Anikina, Ballet and Opera Co Ltd.

3.4.
Dear Jana Anikina,
it is a good idea you deliver the tickets not to Austria, but to our hotel:
Hotel Asteria, Fontanka River Embarkment 71, St.Petersburg
www.russia-hotels.de/pet/asteria.htm
(we stay in this hotel from 1th to 4th of July)
Best regards, Josef Tichler

3.4.
Hello Josef Tichler,
Please tell us hotel booking number – “Asteria Hotel” told they cannot find booking for the name “Josef Tichler, Spk.OÖ”. Possible reasons:
1. Maybe the booking was made for another name.
2. Maybe you changed the hotel.
3. If you booked through a travel agency, please ask them about booking number from the hotel (not their inner booking number). Tell us this booking number and the travel agency name.
Please check it and reply to us by e-mail.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Our 24 hours support line phones with English-speaking operators in St.Petersburg. You can call at any time.
Yours truly, Jana Anikina, Ballet and Opera Co Ltd.

4.4.
Dear Jana,
the name of the travel agency in Austria is “s-Reisebüro”, tel. +43 732 774833 78 (Andreas Olzinger), booked by the travel agency “DerTour”, VgNr.: 920361649 (i think it is a contingent of DerTour – 3 doubles, 1th to 5th of July). Please tell me, when you have found our booking
Thank you, Best regards, Josef Tichler

4.4.
Hello Josef Tichler,
We will deliver the tickets to Asteria Hotel on 01 July 2009 before 20:00 (8 pm). We contacted the hotel – they confirmed, that they have booking for your name. When you arrive, please ask the reception girl for the envelope. If for some reason it will be no tickets, please call us immediately.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Our 24 hours support line phones with English-speaking operators in St.Petersburg. You can call at any time.
Yours truly, Jana Anikina, Ballet and Opera Co Ltd.

4.4.
Hello Josef Tichler,
We contacted the hotel – they confirmed, that they have booking for your name and that delivery can be made. We delivered tickets to this hotel many times before and all the deliveries were successful. We will leave tickets in the RED envelope at the reception for “Josef Tichler, Spk.OÖ”. Please use this link to see the sample envelope: http://www.BalletAndOpera.com/a/env-petersburg.gif .
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Our 24 hours support line phones with English-speaking operators in St.Petersburg. You can call at any time.
Yours truly, Jana Anikina, Ballet and Opera Co Ltd.
Der Link führt zu einer Seite, auf der das Kuvert abgebildet ist. So wissen auch die „kleinen Depperl aus Linz“, wie ein rotes Kuvert aussieht:

27.4.
Hello, Josef Tichler.
The World-known Mariinsky (Kirov) Ballet and Opera Theatre informed us, that 04 July 2009 performance is changed – it will be “Das Rheingold” (the preliminary evening of the tetralogy Der Ring des Nibelungen) (opera) instead of Word Opera Star Anna Netrebko Gala. World Opera Star Anna Netrebko will be 05 July Sunday 19:00 evening in the same theatre. We are very sorry for the inconvenience.
If it is OK for changing to 05 of July 2009, please let me know.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Our 24 hours support line phones with English-speaking operators in St.Petersburg. You can call at any time.
Yours truly, Natalie Lobanova, Ballet and Opera Co Ltd.

28.4.
Hallo Natalie Lobanova,
we leave Petersburg on the 5th of July.
Please change our booking to (new): 04 July Saturday 20:00 evening Aleksandrinsky Imperial Ballet Theatre (established 1756), Hall Plan Peter Tchaikovsky “Swan Lake” (Ballet in 3 Acts). We want tickets in the Category Super Luxe (Amphitheatre) at 119,54 US$ (Places side by side). The price is 165,12 US$ higher as the booked old tickets. Can i pay it by VISA-Card?
Please confirm our booking (delivery of tickets to our hotel).
Best regards, Josef Tichler
+436648183085

29.4.
Dear Josef Tichler, Spk.OÖ,
We recommend you to print this order confirmation and take it with you during your travel to Russia. Also please have it with you during your visit to the theatre.
We are pleased to confirm the following order:
04 July 09, 20:00 , Aleksandrinsky Imperial Ballet Theatre (established 1756), Peter Tchaikovsky "Swan Lake" (Ballet in 3 Acts), Super Luxe (Amphitheatre), 6, 14.00, 139.00 USD, 717.24 USD. We change you tickets. Yes, you may pay by the VISA. Please, send me your credit card details (number and exp.date). After you will get a confirmation from the bank about your payment.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Our 24 hours support line phones with English-speaking operators in St.Petersburg. You can call at any time.
Yours truly, Natalie Lobanova, Ballet and Opera Co Ltd.

29.4.
Hallo Nathalie,
VISA 4548XXXXXXXXXXXX, val.02/13
Best regards, Josef Tichler

14.5.
Hello, Josef Tichler.
The Aleksandrinsky Imperial Ballet Theatre informed us, that 04.07.2008 performance will be canceled. We are very sorry for the inconvenience. The same performance ” Swan Lake” in the same theatre will be at 03 and 05 of July 2009. If it is OK for you 03 or 05 of July 2009, please, let me know.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Our 24 hours support line phones with English-speaking operators in St.Petersburg. You can call at any time.
Yours truly, Natalie Lobanova, Ballet and Opera Co Ltd.

15.5.
Hallo Natalie Lobanova,
Please change our booking to (new): 03 July Friday 20:00 evening Aleksandrinsky Imperial Ballet Theatre (established 1756), Hall Plan Peter Tchaikovsky “Swan Lake” (Ballet in 3 Acts). We want the same tickets in the Category Super Luxe (Amphitheatre) at 119,54 US$ (Places side by side). Please confirm our booking and the delivery of tickets to our hotel Asteria.
We hope that is the last change.
Best regards, Josef Tichler, +436648183085

15.5.
Dear Josef Tichler, Spk.OÖ,
We recommend you to print this order confirmation and take it with you during your travel to Russia. Also please have it with you during your visit to the theatre.
We are pleased to confirm the following order:
03 July 09, 20:00 , Aleksandrinsky Imperial Ballet Theatre (established 1756), Peter Tchaikovsky "Swan Lake" (Ballet in 3 Acts), Super Luxe (Amphitheatre, 6, 139.00 USD, 717.24 USD
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Our 24 hours support line phones with English-speaking operators in St.Petersburg. You can call at any time.
Yours Sincerely, Opera and Ballet / Ballet and Opera

1.7.2009. Das Kuvert, das wir im Hotel (noch vor den Schlüsseln!) erhalten, sieht in Wirklichkeit ganz anders aus:

4.7.2009. Die Auführung ist toll. Und am tollsten ist, dass man heutzutage in Russland (!) ganz einfach Theaterkarten über’s Internet buchen und zahlen kann. Wenn auch mit kleinen Verschiebungs-Schwierigkeiten…

Schwanensee

Wir brechen in die Innenstadt auf und sind gleich beruhigt: jede Menge Restaurants zu finden, die ganz gut aussehen. In der Gorokhovaya Ulitsa nehmen wir gleich mal unsere ersten Wodkas. „Schest Wodka baschalska!“ „Nasdarowje!“ Er schmeckt anders als bei uns – besser. An der Admiralität kehren wir in den Gastgarten eines kleinen (Touristen)-Restaurants zum Abendessen ein. Erste (kleine) Schwierigkeiten mit den russischen Speisekarten und dem nur russisch sprechenden Personal: Das vermeintlich litauische Bier (russisches gibt’s keins) entpuppt sich als Cider und wird zurückgeschickt. Zum Essen bekommen wir zwar was geringfügig anderes als bestellt – aber (Überraschung!) alles schmeckt. Trotzdem ist ein Wodka nachher fast Pflicht. Na los, auf geht’s wieder. „Tschot baschalska“ – zahlen bitte. So gestärkt ist der folgende Spaziergang durch die Anlage der Admiralität ein Genuss.

Die Admiralität

Admiralität.
Die Адмиралтейство ist ein Musterbeispiel des russischen Klassizismus. Das Schiff auf der Spitze der Admiralität ist mit dem Ehernen Reiter und den Konturen der geöffneten Schlossbrücke eines der Symbole der Stadt. Mit dem Bau wurde 1704 begonnen, anfänglich als Werft nach persönlichen Plänen Peter des Großen. Als Festung war sie mit Erdwällen und 5 Bastionen umgeben. 1715 arbeiteten in der Admiralität etwa 10.000 Menschen. Im Gebäude befanden sich Lagerräume, Werkstätten, Schmieden und Verwaltungsräume. Seit den 1740-er Jahren wurde die Gegend um die Admiralität für Militärübungen und als Viehweide genutzt. An Feiertagen wurde sie für Volksfeste und Jahrmärkte genutzt. Am Ende der Regierungszeit Katharinas II. (im letzten Viertel des 18. Jhd.) wurde der südliche Teil der Wiese bebaut. Noch heute befinden sich in der vergoldeten Kugel unterhalb des Schiffes Goldmünzen, die zur Zeit der Stadtgründung Sankt Petersburgs geprägt wurden.

Dann laufen wir hinüber zum Winterpalast mit dem riesigen Schlossplatz und dem Generalstabs-Gebäude. Nicht nur die Großzügigkeit beeindruckt – wir sind ganz hin- und hergerissen ob des überirdischen Lichts der tief stehenden Sonne, die dem grünen Winterpalast eine warme und freundliche Note verpasst.

Winterpalast
1754 war der Baubeginn von Rastrelli´s und dem heutigen Winterpalast. Leider erlebte die Zarin Elisabeth nicht die Fertigstellung des neuen Winterpalastes, den Rastrelli 1762 vollendete. Während des Baus nahm der Zarenhof in einem provisorischen Holzbau auf der “Wiese der Zarin”, dem heutigen Marsfeld Quartier.

Der Winterpalast des Zaren

Der prächtige Palast mit der barocken Fassade ist reich an weißen Säulen, Statuen und vergoldeten Kapitellen. Sie erzeugen einen wunderschönen Kontrast zum grünen Hintergrund. Nach dem Bau der Zarenresidenz, fügte Katharina die Große, die eine leidenschaftliche Kunstsammlerin war, die Kleine Eremitage und später die Große Eremitage für ihre Kunstsammlungen hinzu. Kein Nachfolger brachte es zu solcher Menge an Erwerbungen. Als letztes entstand die Neue Eremitage. Nikolaus I. eröffnete die Neue sowie die Große Eremitage zum Museum. Der ehemalige Winterpalast der Zaren ist heute eines der berühmtesten Kunstmuseen der Welt:

Ein Ballsaal im Winterpalast

Schlossplatz.
Der Schlossplatz oder Alexanderplatz ist der größte und imposanteste Platz, und zugleich eine Art architektonische Krone der nördlichen Metropole Russlands. Den Norden des Platzes schmückt die einstige Zarenresidenz, der atemberaubende barocke Winterpalast. Im Süden steht das anschließend vom Architekten Carlo Rossi errichtete klassizistische Generalstabsgebäude mit seinem Triumphbogen.

Der Schlossplatz

Der Platz war auch Zeuge historischer Ereignisse. Die Demonstration von 1905, als auf die Menschenmenge geschossen wurde und der Tag als “Blutiger Sonntag” in die Geschichte einging. Im Jahr 1917 in der Nacht vom 25 Oktober begann auf dem Schlossplatz die russische Oktoberrevolution. Unter Lenins Führung stürmten Bolschewiken und Matrosen den Winterpalast.

Wohräumlichkeiten der Romanows

Alexandersäule.
Die Alexandersäule befindet sich in der Mitte des Schlossplatzes vor dem Winterpalast. Nach dem Triumph der Russischen Armee über Napoleon von 1812, errichtete man schließlich 1832 zu Ehren des Zaren Alexanders und seiner Armee dieses gigantische Denkmal mit der Inschrift “Für Alexander vom dankbaren Volk”.

Die Alexandersäule, im Hintergrund das Generalstabsgebäude

Die 700 Tonnen schwere und 47 Meter hohe Säule gilt als größtes Denkmal der Welt, das durch ihr Eigengewicht steht bzw. nicht verankert ist. Die Spitze bildet ein Engel der ein Kreuz hält. Nach der Oktoberrevolution hatte man einst den Plan den Engel gegen eine Leninstatue auszutauschen.

Die Rostrasäulen auf der Wassilij-Insel

Nun geht’s hinüber über die Schlossbrücke (Dworzowy Most) auf die Strelka, die Ostspitze der Wassilij-Insel mit dem imposanten (ehemaligen) Börsegebäude und den parkähnlichen Birschewaja Ploschtschad mit den Rostra-Säulen. [Gitti: Was ist denn das für ein Gebäude? Resi: „Gehört das nicht zur Admiralität?]. Stretch-Limousinen scheint’s hier zum Saufüttern zu geben – fast mehr als PKWs – was natürlich übertrieben ist. Und Brautpaare. Brautpaare über Brautpaare. Anfangs zählen wir noch mit, das geben wir aber bald auf. Heiraten scheint hier ein beliebter Freizeitsport zu sein. Die Bräute – alle in weiß – sind so jung, dass sie noch Kinder zu sein scheinen. Unsere spätere Reiseführerin Lara wird uns erzählen, dass natürlich auch in Russland jeder zweite Ehe geschieden wird – und dass sie hoffe „dass sie wenigstens Zeit haben, ein paar Kinder zu zeugen“. „Denn“, so meint sie, „sonst würde das russische Volk aussterben, bei all den Alkoholproblemen“.

Birschewaja Ploschad. Hier an der Strelka, der Spitze der Wassiljewski Insel, wo die breite Newa sich in zwei Arme teilt, spürt man deutlich die “Königliche Macht” des Hauptflusses St. Peterburgs. Genau hier befindet sich die Birschewaja Ploschtschad. Den Platz dominiert das klassizistische Gebäude mit seiner imposanten Säulenfassade, die ehemalige Börse, wo heute das Marinemuseum untergebracht ist. Beim genauen Hingucken merkt man dass der Platz mit seinen Granitufern an der Newa, sowie den rot-braunen Rostrasäulen, die jeweils beidseitig den Platz schmücken, eine Symmetrie aufweist.

Rostrasäulen. Die über 30 Meter hohen rot-braunen Rostrasäulen wurden 1810 von dem franz. Baumeister Thomas de Thomon entworfen, und sollten einst als Leuchttürme dienen. Sie sind das Symbol der Hafenstadt. Die Rostrasäulen baute man nach der alten römischen Tradition die ihre Triumpfsäulen mit den Schiffsschnäbeln der Beuteschiffe schmückten. Der Name “rostra” hat nicht mit der Rostfarbe zu tun, sondern kommt vom lateinischen “rostrum” = Schiffsschnabel. Am Granitsockel symbolisieren die Figuren die vier großen russischen Flüsse: Newa, Wolga, Dnjepr und Wolchow. Seit 1957 wurden die Rostrasäulen auf Gas umgestellt und werden an Feiertagen und zu besonderen Anlässen wie den Flottentag erleuchtet.

Weiter bei wunderbarem Licht über die Birschewoj Most. Im Schiffsrestaurant „Aquarel“ wollen wir einen Drink nehmen, werden aber nicht eingelassen. Erst später erfahren wir, dass das eine stinkfeine Bude ist, in der angeblich auch Putin speist, wenn er in St.Petersburg ist. Wir genießen noch einige Zeit die Aussicht auf die prachtvollen Gebäude am anderen Ufer. Die Sonne zaubert organgefarbene Fenster in den Winterpalast – er scheint in Flammen zu stehen. Wieder zurück über die beiden Brücken [Gitti: Was ist denn das für ein Gebäude? Resi: „Gehört das nicht zur Admiralität?] und die berühmte Pracht- und Einkaufsstraße „Newskij-Prospekt“ entlang. Vorbei am Stroganow-Palais bis zur Kasaner („Kassandra“)Kathedrale und dem „Haus des Buches“, die ehemalige Singer-Nähmaschinenfabrik. Kuno und Pepi kommen nicht zur Ruhe, denn das Dämmerlicht verspricht wunderbare Fotos.

Der Newskij – Prospekt

Nun sind wir schon relativ weit gehatscht und ein Bierchen wäre höchst angebracht. In einen überdachten und umfensterten Gastgarten gleich gegenüber der „Kassandra“ kehren wir ein. Kuno ist schon wieder hungrig geworden und gibt keine Ruhe – er will unbedingt noch was essen. Wir ordern für uns sechs drei mal Blinis mit Kaviar. Köstlich! Das werden wir jetzt öfter kosten! Nach einem Stündchen Rast (Pepi lässt seinen Reiseführer liegen) laufen wir weiter die Newskij hinunter. Jetzt um halb zwei sind endlich auch alle Beleuchtungen eingeschaltet und die prachtvollen Gebäude sehen wunderschön aus.

Die Blutskirche

Zum Beispiel das Singer-Haus, dessen kegelförmige Turmhaube von einer gläsernen Weltkugel geziert wird. Wir vermuten, dass die romantisch beleuchteten Paläste im grellen Tageslicht gar nicht mehr so schön aussehen wie jetzt – und wir werden Recht behalten. Ganz plötzlich und unerwartet eröffnet sich uns ein Über-Drüber-Traum-Blick auf die sich im Gribojedowa-Kanal spiegelnde Blutskriche. Schön langsam wird’s Zeit dass wir zurück nach Hause kommen. Wir bestaunen noch die schmale Bankenbrücke mit den goldenen Löwen und sind dann gegen drei Uhr im Hotel.

Die Kasaner Kathedrale

Donnerstag, 2.7.2009.
(Mit der Antwort auf die Frage, ob Pepi mit dem Trinkgeld zu großzügig ist)

Trotz der kurzen Nacht sitzen wir beinhart um ½ 9 beim Frühstück. Es ist überraschend vielfältig und gut. Lara, unsere Reiseleiterin für die zwei gebuchten Ausflüge, holt uns um ½ 10 ab, wir fahren mit dem Bus nach Puschkin zum Zarendorf.

Der Katherinenpalast in Puschkin

Puschkin. [Пушкин]. Die 25 Kilometer südlich von Petersburg gelegene Stadt Puschkin (ehem. Zarskoje Selo) beherbergt eine in Bedeutung und Größe wohl einzigartige Zarenresidenz. Sie setzt sich aus einer Reihe prunkvoller Bauwerke und kunstvoll angelegter Landschaften zusammen. Höhepunkt der Anlage ist zweifelsfrei der Katharinenpalast mit seiner millimetergenauen Replik des im 2. Weltkrieg unter mysteriösen Umständen verloren gegangenen Bernsteinzimmers. Doch komplettiert wurde die Residenz erst unter Katharina der Großen (1729-1796), die dem Palast und den dazugehörigen Parkarealen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den letzten Schliff geben ließ. Wie so oft vollendete sie, was zur Zeit Peters des Großen begonnen, aber nicht abgeschlossen werden konnte. Nach ihrem Willen präsentiert sich der Komplex daher heute als ein von viel „Grün“ und Wasser durchzogenes Gesamtkunstwerk, das neben seinen Hauptgebäuden auf mehrere, kunterbunt verteilte Kostbarkeiten verweisen kann.

Der große Ballsaal im Katherinenpalast

Gott weiß, was die Zarin, deren Lebenswandel – um es positiv auszudrücken – als nicht gerade sittenstreng eingestuft wurde, hier so alles getrieben hat. Heute ist es jedenfalls der ideale Ort für einen entspannenden Spaziergang in traumhaft schöner Umgebung. Dass die Stadt Puschkin sich seit 1990 Weltkulturerbe der UNESCO nennen darf, ist angesichts des erlesenen Umfeldes also beileibe nicht nur auf die Schönheit und Größe des Katharinenpalastes zurückzuführen.
Trotzdem ist der verwinkelte und mit einem von den angrenzenden Teilgebäuden fast völlig umschlossenen Innenhof ausgestattete Palast zweifelsfrei als herausragendes Element der herrschaftlichen Residenz anzusehen. Innerhalb seiner Mauern befindet sich seit 2003 das dem Original bis ins Detail nachempfundene Bernsteinzimmer – der Touristenmagnet schlechthin. Das aus über einer halben Million Teilen gefertigte Wand-Puzzle lässt den Betrachter nicht nur aufgrund seiner optischen Brillanz innehalten, sondern lebt auch vom nach wie vor ungeklärten Schicksal seines Originals in außerordentlicher Weise – ein Mythos, der noch lange seinesgleichen suchen wird.

Wir sind recht froh, dass wir diesen Ausflug gleich in Linz dazugebucht haben, denn die Warteschlangen sind doch recht lange – aber mit Lara stehen uns alle Türen ohne Anstellen offen. Die Führung durch das Schloss ist eindrucksvoll, die Erklärungen von Lara interessant und kurzweilig. Wenn man so überlegt, wie schlecht es den Russen bis vor einigen Jahren noch ging (und manchen Bevölkerungsschichten auch heute noch geht?), dann ist der ganze Prunk & Pracht in einem kommunistischen Arbeiter- und Bauernstaat doch einigermaßen bemerkenswert. Den krönenden Abschluss bildet das Bernsteinzimmer.

Der Katherinenpalast von der Parkseite

Anschließend machen wir einen beschaulichen Spaziergang durch den Schlosspark (rund um den Schlosssee) und nehmen vor der Rückfahrt noch ein Bierchen. „Nasdarowje!“ Im Bus verhandelt Martina noch einige Zeit mit Lara, wie wir das weitere Besichtigungsprogramm anlegen sollen. Der Chauffeur wird uns direkt auf den Isaaksplatz bringen. Aber bald macht sich die Müdigkeit bemerkbar. (Fast?) alle schlafen ein.

Die “Grotte” im Schlosspark

Pepi hat sich schon das Trinkgeld für den Chauffeur hergerichtet, aber beim Aussteigen ist er so “tramhapert”, dass er ihm statt 300 Rubel (7 €) nur 40 Rubel (90 Cent) gibt – und noch dazu auch erst viel später draufkommt.

Jetzt brauchen wir aber erst mal was zu Essen und zu Trinken. Lara hat das Restaurant „Idiot“ empfohlen. Als wir beim „Adamant“ vorbeikommen, meint Pepi, dass das sicher das „Idiot“ sei, denn der erste und der dritte Buchstabe der kyrillischen Schrift wären ja gleich. Ein „herrlicher“ Irrtum, denn das Essen ist ausgezeichnet und das „Idiot“ wäre ohnedies ein vegetarisches Resti gewesen. Dann spazieren wir rüber zur Isaakskathedrale. Zuerst nehmen wir einen Blick von oben. Sehr schöne Aussicht. Sowohl auf Petersburg, als auch auf die einigermaßen freizügig gekleideten Mädels. Die Jugend – und gemeint sind die Mädels – ist überhaupt in Petersburg nicht nur freizügig, sondern eigenartig gekleidet. Von „schick“ keine Spur. Eher „nuttig“. High Heels sind Pflicht. Ebenso grelle Schminke. Die Kleiderl (Fetzerl?) sind extrem kurz und gleichen eher überlangen Unterleiberln. Gitti riskiert bei einer Girlie sogar den ultimativen Blick, ob sie ein Hoserl an hat. Sie hat. Irgendwann wird auch die schönste Aussicht langweilig, wir steigen wieder ab und schau’n uns noch die Kirche, die eigentlich als Museum bezeichnet wird, an.

Isaaksplatz. Der Isaaksplatz ist einer der imposantesten und schönsten Plätze Sankt-Petersburgs. Das Zentrum bildet die grandiose Isaakskathedrale mit ihrer herrlichen goldenen Kuppel sowie das Denkmal des Zaren Nikolaus I. Im Süden des Platzes vor dem Marienpalast, dem heutigen Rathaus, kann die breiteste Brücke der Stadt bewundert werden – wegen der ungewohnten Breite bemerkt man diese nicht – wo früherer Handel stattfand. Seinen Namen bekam der Platz nach dem heiligen Isaak von Dalmatien, dessen Feiertag am gleichen Tag des Geburtstages vom Peter I. ist. Der Platz ist reich an architektonischen Kunstwerken und bildet eine Art architektonische Krone.

Isaakskathedrale. Die Isaakskathedrale ist eine der prächtigsten Kirchen St. Petersburgs, eines der feinsten architektonischen Bauwerke des Architekten A. Montferrand. Die größte Kathedrale der Stadt ist fähig rund 10.000 Menschen aufzunehmen. Die gigantische Goldkuppel dominiert die Silhouette der Stadt. Der Durchmesser der vergoldeten Hauptkuppel beträgt 26 m. Die größte Kirche Russlands wurde in mehr als 40 Jahren, von 1810 bis 1858 erbaut und sollte die Position Russlands als neue europäische Großmacht zum Ausdruck bringen. Mehr als eine halbe Million Leibeigene leisteten schwerste Fronarbeit.

Die Isaakskathedrale mit dem ehernen Reiter

Die Kathedrale wird mit 112 festen Granitsäulen geziert, die einzeln bis zu 114 Tonnen wiegen. Die Inschrift: “Petro Primo Catarina Secunda” heißt “Für Peter den Ersten von Katharina der Zweiten”. Die Beobachtungsplattform auf der Kolonnade bietet eine großartige Ansicht der Stadt.

Ausblick von der Isaakskathedrale, im Vordergrund der spitze Turm der Admiralität

Unser nächstes Ziel sind die Synagogen und New Holland. Es ist ziemlich heiß und unsere Augen und Beine sind schwer, unser Besichtigungsinteresse befindet sich momentan auf dem unteren Teil der Skala – auch wenn wir gerade am geschichtsträchtigen Dekabristenplatz sind.

Dekabristenplatz. Der Dekabristenplatz ist einer der geschichtsträchtigsten und schönsten Platze der Stadt. Er befindet sich direkt vor dem prächtigen Senats-Gebäude und Peters Denkmal “Eherner Reiter”. Nach Alexanders Tod war es unklar, wer den Thron besteigen würde. Als der Thron schließlich an Nikolaus I. ging, der einen Ruf als ein autokratisch sturer Esel hatte, verweigerten am 26. Dezember 1825, 3000 Soldaten dem neuen Zaren den Treueid. Der Aufstand wurde mit Kanonen beschossen und schließlich niedergeschlagen. Der Dekabristen-Aufstand bestärkte den reaktionären Nikolaus in seiner Überzeugung, Russland müsse mit eiserner Hand regiert werden.

Wir nehmen im „Roten Salon“ einen Kaffee (es gibt sogar Espresso). Nachdem wir über den weiteren Weg diskutieren, quatscht uns eine Kellnerin (oder ist sie die Chefin?) auf Deutsch an, ob sie uns helfen könne. Nein. Aber Pepi bestellt bei ihr ein Glas Wasser. Sie ist ein Gast. Also bestellen wir beim Kellner noch „a glass of water and one Bitter-Lemon“ – er bringt ein Stamperl (jedenfalls weniger als eine Normalration Wodka) Wasser und zwei Zitronenspeigerl. Unser Englisch muss doch ganz schön eingerostet sein.

New Holland ist eine Großbaustelle und somit für uns von untergeordnetem Interesse. Es beginnt zu tröpfeln. Beim Mariinsky-Theater schüttet es schon. Kaum kommen unsere Schirme und Regenjacken zum Einsatz, hört der Regen auch schon wieder auf. Die Gegend hier ist nicht übermäßig hinreißend, sondern etwas abgefackt. An den Synagogen verlieren wir das Interesse, wandern vorbei am Jussupov-Palst und kommen zur Nikolaus-Marine-Kirche. Sie ist eingerüstet, daher betrachten wir das Foto im Reiseführer. Aber die Kirche könnte ja geöffnet sein. Wir umkreisen sie ein paar Mal lauernd, bis wir zum Schluss kommen: geschlossen! Weiter geht’s die Sadowaja-Straße aufwärts. Jetzt ergeben sich zwei Fragen: Erstens, wann kriegen wir endlich einen Wodka? Und zweitens, wo sind wir eigentlich? Die Wodka-Frage ist einfach, wir nehmen einfach das nächste Beisl, um auch gleich über die Wo-sind-wir-Frage diskutieren zu können. In dem dunklen Lokal singt einer. Kein Gast, sondern ein Profi. Naja, „Profi“ ist relativ – jedenfalls animiert er niemanden zum Applaudieren. Wir wandern zum Gribojedowa-Kanal und diesen aufwärts bis zur (uns schon vom morgendlichen Heimweg bekannten) Bankenbrücke.

Die Löwen der Bankenbrücke

Hier müsste doch irgendwo eine Vinothek sein – hat uns jedenfalls André Nikitin gesagt. Wir finden sie tatsächlich. Aber Wein gibt man uns hier keinen. Man meint, wir könnten welchen kaufen und ihn im Hotel trinken. Sehr witzig! Naja, dann gehen wir eben ein paar Schritte weiter in ein Café. Die erste Flasche Wein (italienischer Pino Grigio) ist kalt, aber Pepi kriegt in sein Glas nur den letzten Rest, weil er ja schließlich auch gekostet hat. Geschieht ihm recht. „Nasdarowje!“ Die zweite Flasche Wein ist brunzwarm, wir müssen um Eis kämpfen und endlos warten, bis er endlich trinkbar ist.

Dieses lange Warten hat uns hungrig gemacht, wir finden das Restaurant „Suliko“, ebenfalls eine André-Empfehlung. Es ist eine Art georgisches Hausmannskost-Lokal. Wir sitzen im Extra-„Zimmer“. Ganz nett hier. Das Personal ist freundlich und gut gelaunt. Wir auch. Das Essen „herzhaft“, das heißt heiß, würzig, kalorienreich und uns unbekannt – aber ausgezeichnet. Die Weinkarte ist originell: Sie besteht aus 15 Seiten, aber nur die erste Seite ist beschriftet mit zwei (2!) Weinen, die anderen Seiten sind leer. Wir trinken trotzdem einen Liter Wein aus Georgien dazu. Pepi besteht darauf, dass er kalt sein muss. Nach langem Hin und Her verspricht der Kellner endlich, den Wein ganz kalt zu bringen. Er bringt Roten. Aber er hat eh Zimmertemperatur. Inzwischen hat auch hier ein Sänger zu singen begonnen. Aber ziemlich hoch-phonig, sodass auch das Schließen der Schilfgrastür nichts bringt. Pepi zählt aus, wer hinausgehen muss, um den Sänger zu würgen. Gitti verliert. Sie geht hinaus. Sie würgt den Sänger. Das bringt aber nichts. Er singt weiter. Um Mitternacht will man hier Schluss machen, daher brechen wir gegen halb eins auf.

Es ist inzwischen schon dämmrig geworden. Über den Neskij-Prospekt laufen wir zum Shoppingparadies „Grand Palace“, weiter zum Ostrowskij-Platz mit seinen prunkvollen Palästen, vorbei an Alexandrinskij-Theater, in die Rossi-Straße und suchen dort nach der „Rossis-Bar“ (ebenfalls eine André-Empfehlung), hier soll heute „Ladies Night“ sein. Dort ist es so laut, dass die Magenwände den Bass mitspielen. Birgit und Kuno ergreifen in Panik die Flucht und gehen nach Hause ins Hotel. Der Rest sieht eine Weile einem in Unterhosen tanzenden Russen zu (schließlich ist ja Ladies Night).

Vor dem Aleksandrinskij-Theater

Wir suchen uns einen etwas leiseren Raum, um in Ruhe ein Bierchen trinken zu können. Die zwei Girls, die neben uns an der Bar sitzen, trinken etwas sehr merkwürdiges: der Kellner lässt die beiden immer wieder an dem „Irgendetwas“ schnüffeln, nachdem er es vorher angezündet und wieder gelöscht hat. Flüssiges Hasch? Gibt’s das? Wir verfolgen noch einige Zeit das eher „tiefe“ Showprogramm auf einer Leinwand, trinken unser Bier aus und machen uns auch auf den Nachhauseweg. Um zwei sind wir im Hotel.

Freitag, 3.7.2009.
(Mit der Antwort auf die Frage, ob ein Souvenir-Shop-Besitzer ein Taschendieb sein kann)

Nach dem (wieder frühen) Frühstück wollen wir uns gleich mit zwei Taxis auf den Weg machen. Aber Taxis sind einigermaßen rar, wir müssten 20 Minuten warten, daher ziehen wir zu Fuß los. Zuerst hoch zur „Kassandra“. Wir werfen einen Blick hinein (Eintritt frei!), auch hier gibt’s wie in den anderen Kirchen keine Sitzbänke.

Kasaner-Kathedrale [Казанский собор] (Museum der Religionsgeschichte). Eines der auffallendsten Gebäude in St. Petersburg ist die Kasaner Kathedrale. Direkt am Newski Prospekt befindet sich die riesige Kathedrale mit ihrer halbrunden Form und den gigantischen Armen. Den Namen verdankt die Kathedrale der wundertätigen Ikone “Gottesmutter von Kasan”. Nach zehnjähriger Bauzeit war sie 1811 mit dem Bau fertig. Der Baumeister Andrej Woronichin orientierte sich streng an dem Petersdom in Rom. Der Zar Paul I. der ihn damit beauftragte, war nach seinem Besuch in Rom vom Petersdom fasziniert und beschloss etwas ähnliches auch in der eigenen Stadt zu besitzen. Es entstand jedoch ein völlig originales Bauwerk. Nach dem Sieg über Napoleon im Jahre 1812 wurde die Kathedrale zu einem nationalen Denkmal. Die beiden Denkmäler vor der Kathedrale erinnern an den Feldmarschall Michail Kutusow und an dessen Vorgänger Feldmarschall Michail Barclay de Tolly. An die dem Newskij Prospekt zugewandte Seitenfassade des im Grundriss kreuzförmigen Bauwerks schließt eine Kolonnade mit in vier Reihen angeordneten korinthischen Säulen, von denen jede 13 m hoch ist.

In der Kasaner Kathedrale

Über die Vierung der Kirche erhebt sich die 71 m hohe Kuppel. Von 1932 bis 1990 war das Museum für „Geschichte der Religion und Atheismus“ untergebracht. Nun heißt es „Museum der Religionsgeschichte“. In einem Flügel der Kathedrale finden aber auch wieder Gottesdienste statt. Im nördlichen Querschiff der Kathedrale ist der Feldmarschall Kutusow angeblich an der Stelle beigesetzt, wo er betete, bevor er 1812 in den Krieg gegen Napoleon zog. Der nur teilweise erhaltene Ikonostas beherbergte auch das “wundertätige Bild der Muttergottes von Kasan”, das 1579 in Kasan gefunden worden war und 1904 gestohlen wurde.

Dann den „Newskij“ hinauf, über die Mojka rüber, an einem Bankomat füllen wir die Kasse auf und durch das Generalstabs-Gebäude zum Schlossplatz. Hier wird Kuno überfallen. Zwei Bildband-Verkäufer umkreisen ihn auf verdächtige Weise – und schon hat einer den Reißverschluss von Kunos Bauchtascherl geöffnet. Pepis Warnschrei veranlasst die beiden sofort die Hände in die Höh’ zu reißen und ihre Unschuld zu beteuern. Sie hätten überhaupt nichts gemacht, einer meint sogar, er sei der Besitzer des Souvenir-Shops. Ja dann,… dann ist das ja ganz was anderes. Da sich unsere Freundlichkeit ihnen gegenüber trotzdem in Grenzen hält, sind sie rasch verschwunden.

Hinten um die „Neue Eremitage“ herum erreichen wir die Newa und die Schiffsstation. In das erste Tragflügelboot zum Peterhof kommen wir nicht hinein, aber wegen des großen Andrangs fahren die Schiffe ohnedies alle paar Minuten. Wir erwischen ein richtiges Luxusschiff mit bequemen Fauteuils. Nach einer halben Stunde sind wir am Peterhof.

Peterhof. Der Петергоф liegt 29 Kilometer westlich von St. Petersburg. Das ursprünglich von Peter I. errichtete und von seinen Nachfolgern ausgebaute Gelände gilt als „russisches Versailles“. Kurz nach der Gründung seiner neuen Hauptstadt ließ sich Peter I. hier an der Südküste des Finnischen Meerbusens ein kleines Landhaus bauen, in dem er auf dem Weg von oder zur Festung Kronstadt oftmals eine Rast einlegte. Nach seinem Sieg über die Schweden beschloss er, sich eine zeitgemäße Residenz errichten zu lassen, die ein Wahrzeichen der neuen Großmacht Russlands werden sollte. 1723 konnte Peterhof eingeweiht werden.

Der Peterhof von der Seeseite aus gesehen

Neben dem eigentlichen Palast waren die Goldene Kaskade und ein großer Teil des Unteren Parks angelegt, der 400 Meter lange Kanal zur Ostsee ausgehoben, sowie die Arbeiten am Lustschloss Monplaisir weitgehend beendet. Peter I. nutzte den im barocken Stil dekorierten Palast als seine Sommerresidenz, während er die restlichen Jahreszeiten weitgehend im Winterpalast verbrachte. Das Schloss und die Parkanlagen wurden in der Folgezeit ständig erweitert und verschönert.

Die Wasserkaskaden

1730 ließ die Zarin Anna die Arbeiten an dem Schloss wieder aufnehmen. Unter Zarin Elisabeth wurden dem Großen Palast durch Rastrelli die kurzen Seitenflügel angefügt, das Hauptgebäude verlängert und aufgestockt und die Pavillonbauten an den Enden des Baukörpers errichtet, wovon einer die Schlosskirche aufnahm. Katharina die Große nahm noch einige Verschönerungen vor. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein bauten die russischen Zaren an dieser Residenz, die sie in unregelmäßigen Abständen immer wieder bewohnten und die mit prächtigen Paradezimmern, wie dem Goldenen Saal, dem Thronsaal und dem mächtigen Treppenhaus aufwarten kann, in der sich aber auch die intimeren Wohnräume der russischen Herrschersfamilie finden, wie das Schlafzimmer Peters des Großen. Im Zweiten Weltkrieg wurde Peterhof von den deutschen Besatzern weitgehend geplündert und zerstört. Gleich nach dem Kriegsende begannen die Aufräumarbeiten und bereits im Sommer 1945 wurden Teile des Unteren Gartens wieder für Besucher geöffnet.

Schlosspark Peterhof

Die Restaurierungsmaßnahmen am Schloss dauerten viele Jahre an. Zum einen mussten die zerstörten Kunstwerke mühevoll rekonstruiert werden, zum anderen waren die finanziellen Mittel hierfür immer wieder knapp. Das ganze Ensemble wurde 1990 von der UNESCO in die Liste des Weltkultur- und Naturerbes der Menschheit aufgenommen.

Wolken und Sonne haben sich bis jetzt ziemlich gleichmäßig abgewechselt, aber jetzt überwiegt die Sonne zunehmend. Der Park der Wasserspiele ist wirklich ein Hammer. Die goldenen Statuen glänzen in der Sonne und scheinen mit den gleißenden Wasserfontänen zu verschwimmen. Schwer, sich satt zu sehen.

Der Park des Palastes. Der Schlosspark von Peterhof gliedert sich in den Unteren Garten, der von der Goldenen Kaskade und dem Kanal zur Ostsee dominiert wird, sowie den Oberen Garten. Die gesamte Gartenanlage ist geprägt von den originellen Wasserspielen mit über 150 Fontänen, die über ein ausgeklügeltes unterirdisches Rohrsystem gespeist werden und ausschließlich durch natürliches Gefälle funktionieren. Das Bildprogramm der dargestellten Szenen ist auf Peter I. ausgerichtet. So versinnbildlicht beispielsweise der Samsonbrunnen von 1734 vor dem Großen Palast den Sieg bei Poltawa. Hier wird Peter als biblischer Held dargestellt, der dem Löwen (gleichbedeutend mit Schweden) das Maul aufreißt und ihn besiegt.

Der Blick von der Schlossterrasse ist grandios. Es wird Zeit für ein Bierchen. „Nasdarowje!“ Vergeblich versuchen wir, in den hinter dem Peterhof-Schloss gelegenen „Oberen Park“ zu kommen. Wir müssten noch zweimal Eintritt zahlen und das ersparen wir uns lieber, weil wir eh schon sehen, dass uns die Zeit davonläuft. Wir spazieren durch die Orangerie und den römischen Garten zum Schlösschen Monplaisir. Von hier können wir einen Blick auf die ferne Silhouette von Petersburg werfen. Obwohl jetzt die Sonne scheint, ist es durch die schattigen Parks durch die steife Ostseebrise ganz schön kühl. Wir kehren zur Anlegestelle zurück um das nächste Schiff zu nehmen. Als wir wieder in Petersburg anlegen, ist es schon ½ 3 und wir haben noch nichts gegessen. Also werden wir uns auf dem Weg zur Peter-und-Paul-Festung ein Restaurant suchen. Resi findet in ihrem Reiseführer ein Fischresti namens Demjanova Ukha, das fast am Weg liegt.

Der Weg dorthin über die beiden Brücken wird uns aber ziemlich lang [Gitti: Was ist denn das für ein Gebäude? Resi: „Gehört das nicht zur Admiralität?]. Wir finden das Restaurant fast mühelos. Wenn’s nicht aus dem Reiseführer wär’, hätten wir uns nicht hineingetraut. Auch drinnen sind wir etwas verunsichert, weil wir außer zwei Gästen (oder Küchenhilfen?) die einzigen sind. Aber die Fischgerichte, die uns auf den Tisch gezaubert werden, sind vom Feinsten. Dazu gibt’s guten chilenischen Weißwein. Die Zeit verrinnt wie im Flug. Als wir wieder aufbrechen, ist’s schon fünf. Die Peter-und-Paul-Festung können wir für heute vergessen. Wir müssen ja um 19 Uhr im Theater sein. Also auf zur U-Bahn. Aber, die Station ist nicht zu finden. Also fragen wir. Ein netter Russe meint, dass die Station geschlossen sei und wir rund einen Kilometer nach Norden gehen müssten zur nächsten Station. Das glauben wir natürlich nicht. Fragen vorsichtshalber noch zwei Damen. Die erklären uns aber das Gleiche. Also versuchen wir Taxis zu finden. Nachdem wir am Morgen 20 Minuten Wartezeit gehabt hätten, stellen wir uns das schwierig vor. Aber wir schaffen’s, am Straßenrand fast unmittelbar hintereinander zwei Taxis anzuhalten. Eines bringt Trupp 1 in 15 Minuten um 350 Rubel durch den starken Verkehr zum Hotel, das zweite fährt den Trupp 2 in 25 Minuten und verlangt dafür auch 500 Rubel. Nun aber nichts wie unter die Dusche, es wird schon etwas stressig. Aber wir kommen dann eh gleich drauf, dass das Ballett erst um 20 Uhr beginnt. Also haben wir noch Zeit für ein Bierchen in der Hotelbar. „Nasdarowje!“ Gemütlich wandern wir dann hoch zum Alexandrinskij-Theater.

Schwanensee, Musik Pjotr Iljitsch Tschaikowskij.

Handlung und Libretto: Das Libretto stammt von Begitschew und Geltzer und entsprach ganz der Vorstellung des Komponisten Tschaikowsky. Inzwischen wurde das Libretto jedoch schon häufig umgeschrieben und verändert, so dass es verschiedene Versionen mit zum Teil sehr unterschiedlichen Enden gibt. In Schwanensee lassen sich häufige Motive zahlreicher Märchen nachweisen: Insbesondere die unglücklich verzauberte Prinzessin, die durch die Liebe eines Prinzen erlöst wird. Allerdings ist das unglückliche Ende des ursprünglichen Librettos eine Innovation, die so kaum in Märchen vorkommt.
1. Akt: Prinz Siegfried, welcher unter der sicheren Obhut seiner Mutter aufgewachsen ist, feiert seinen 21. Geburtstag. In diese Feier hinein tritt die Mutter in Begleitung ihres Premierministers des Herrn von Rotbart. Sie überreicht Prinz Siegfried als Geschenk ein Gewehr und verleiht ihm aus Anlass der Volljährigkeit eine Auszeichnung. Nach dem Fest ruft Benno von Sommerstein zur Jagd auf. Der Prinz aber bleibt in melancholischer Stimmung zurück. Die Feier hat ihm erneut gezeigt, dass er fremdbestimmt wird.
2. Akt: Siegfried zieht sich an das Ufer eines Sees zurück. Benno bringt ihm das Gewehr nach. Da Siegfried jedoch alleine sein möchte, bittet er Benno, ohne ihn zu jagen. Am See begegnet der Prinz der Schwanenprinzessin Odette, die ihm von dem bösen Zauber erzählt, der sie in der Schwanengestalt gefangen hält. Nur wenn jemand sie ehrlich liebt und ihr treu ist, kann sie erlöst werden. Der Prinz glaubt, dass nur Odette es sein kann, die ihn von der engen Beziehung zu seiner Mutter zu befreien vermag. Deshalb schwört er ihr ewige Treue und Liebe.
3. Akt: Benno von Sommerstein hatte aber heimlich am See die Begegnung zwischen Prinz Siegfried und der Schwanenprinzessin beobachtet und berichtet der Königin, was am See geschehen ist. Diese ist zutiefst beunruhigt, ihren Sohn zu verlieren, und sinnt nun auf eine schnelle und wirksame Lösung, um Siegfried von Odette abzubringen. Zusammen mit dem Premierminister spinnt sie eine Intrige und lädt zu einem Ball. Neben Prinzessinnen aus verschiedenen Ländern steht auch Odile auf der Gästeliste, die Tochter des Premierministers. Bevor der Ball beginnt, hält die Königin vor dem unvollendeten Porträt ihres Sohnes inne und sinniert darüber, was sie mit ihrem Sohn vorhat. Dann nimmt der Ball seinen Lauf, und die Königin eröffnet mit Rotbart den Ball mit einem Tanz. Allen Verführungsversuchen und -künsten der eingeladenen Prinzessinnen bleibt Siegfried unbeeindruckt. Dann aber kommt die Reihe an Odile, und in ihr glaubt Siegfried die Schwanenprinzessin Odette zu erkennen. Seine Mutter und von Rotbart drängen ihn, Odile ewige Treue zu schwören. Als er dann schwört, erscheint die Gestalt des weißen Schwanes, und der Prinz erkennt seinen tragischen Irrtum. Gedemütigt und von seiner Verzweiflung gepeinigt, folgt Siegfried der Schwanenprinzessin zum See.
4. Akt: Hier gibt es mehrere Varianten:
4.1. Am See warten die Schwäne auf die Rückkehr ihrer Prinzessin. Diese kommt und berichtet ihnen, was sich zugetragen hat. Der Prinz erreicht den See und bittet Odette um Verzeihung, und sie vergibt ihm. Eine große von Rotbart geschickte Welle droht Siegfried zu ertränken. Odette stürzt sich in die Flut, um Siegfried zu retten. Abhängig von der Inszenierung stirbt entweder einer von beiden (Siegfried oder Odette), oder beide sterben, oder beide leben glücklich bis an ihr Lebensende.

4.2. Am See warten die Schwäne auf die Rückkehr ihrer Prinzessin. Diese kommt und berichtet ihnen, was sich zugetragen hat und dass der böse Zauber nicht gebrochen werden konnte. Der Prinz erreicht den See und bittet Odette um Verzeihung. Am See erscheint nun auch der Premierminister von Rotbart. Siegfried muss nun erkennen, dass Rotbart der böse Zauberer ist, der den Zauber über Odette gelegt hat. Es kommt zum Kampf, und der Prinz tötet Rotbart. Als der Prinz sich der Ausweglosigkeit seiner Situation bewusst wird, sucht er den Freitod im See. Die Königin bleibt alleine und verzweifelt zurück.
Rollen: Neben den technischen Anforderungen stellt das Ballett auch hohe Ansprüche an die schauspielerischen Fähigkeiten der Darsteller. Prägende Rolle des Stücks ist die Doppelrolle der Odette/Odile, die neben den tänzerischen Anforderungen die Tänzerin zwingt, zum einen einen lyrischen, guten Charakter zu verkörpern, zum anderen einen dämonischen. Siegfried muss in dem Moment, in dem er den Betrug entdeckt, vom etwas arglosen und glücklichen Verliebten in die Rolle des wütenden und zornigen Betrogenen wechseln.
Tanz und Musik: Die Rollen von Odette und Odile werden meist von ein und derselben Tänzerin getanzt. Es ist eine der anspruchsvollsten und anstrengendsten Rollen des klassischen Balletts. Es werden nicht nur zwei völlig unterschiedliche Charaktere dargestellt, auch die Choreografie stellt höchste Ansprüche an die Tänzerin. Unter anderem verlangt die Rolle in einer der bekanntesten Szenen im 3. Akt zweiundreißig Fouettés.

Die Aufführung ist super! Da wir alle keine Ballett-Kenner sind, können wir natürlich die künstlerische Qualität nicht beurteilen. Aber wie die Tänzerinnen mehr als zwei Stunden auf den Zehenspitzen herumzäwerln, die Tänzer ihre Sprünge vollführen, die eleganten und fließenden Bewegungen – uns allen gefällt’s. Den Mädels gefallen natürlich die knackigen Popscherl der Tänzer, nur Kuno und Pepi kommen optisch nicht auf ihre Rechnung. Die Tänzerinnen sind eigentlich schiache Weiber, total ausgezehrt und irgendwie vogerlartig. Wenn sie sich verbeugen, hat man das Gefühl, dass jetzt gleich irgendwas abbrechen wird.

Als wir um ½ 11 das Theater verlassen, scheint uns die Sonne ins Gesicht – im dunklen Theaterraum haben wir schon wieder vergessen, dass draußen ja „Tag“ ist. Wir suchen das Restaurant „Datscha“, finden’s aber nicht. Da wir alle noch das herzhafte Abendessen von gestern gut in Erinnerung haben, gehen wir zum Abendessen nochmals in’s „Suliko“. Auch heute ist die Musik viel zu laut, der Weißwein viel zu warm und das Essen viel zu gut. Wir sind die letzten Gäste, das Lokal ist schon verlassen als wir aufbrechen – nur ein armer Schlucker wurde eingeteilt, die letzten Gäste und das Lokal zu bewachen. Wir haben eine gute Stunde Zeit, um zur Schlossbrücke zu laufen [Gitti: Was ist denn das für ein Gebäude? Resi: „Gehört das nicht zur Admiralität?], denn diese ist die erste, die öffnet – und zwar um ½ 2.

Brücken hoch

Wer St.Petersburg besucht – so meint jeder Fremdenführer und jeder Einheimische – der muss die “Brücken-Show“ erleben. Er muss! Zitat: “Die Zugbrücken der Newa sind Triumphbögen, die die durchfahrenden Schiffe herzlich mit hoch erhobenen Armen begrüßen“. Welch Poesie!

Die Nächte in den paar Wochen vor und nach der Sommersonnenwende heißen in St.Petersburg „Weiße Nächte“. „Weiß“ deshalb, weil die Sonne nicht zur Gänze untergeht. Schließlich liegt St.Petersburg etwa auf Höhe der Südspitze Grönlands. Und da wird’s im Sommer eben nicht ganz dunkel. Also sind die Nächte in St.Petersburg an sich schon ein Erlebnis, denn die „blaue Stunde“, die bei uns in etwa zehn Minuten dauert, zieht sich hier über fünf bis sechs Stunden hin. Aber es stellt sich die Frage: Was ist das Besondere an hochgezogenen Brücken während einer Dämmerphase?

Das mussten wir unbedingt wissen. Daher laufen wir nach Ballett und Abendessen um 1 Uhr nachts zur Schlossbrücke. Schon etwas müde von den Besichtigungen unter Tags und vom reichlichen Abendessen und etwas angeheitert von den Bierchen und Wodkas erreichen wir (etwas schwankend?) die Uferpromenade. In Erwartung, dass außer uns auch noch drei andere Personen die Brückenshow sehen wollen.

Es sind eindeutig mehr als drei. Etwas dreitausend. Nur an der Schlossbrücke! Gar nicht zu reden von den tausenden an den anderen Brücken. Keine Chance, in die erste Reihe zu kommen. Wir schaffen’s grad mal, uns in die dritte oder vierte Reihe vorzudrängen. Aber die Zuschauer am Ufer sind noch gar nichts. Immer mehr Schiffe, Schifflein und Boote tauchen auf – besetzt mit unzähligen weiteren Zuschauern, die das „Ereignis“ erwarten. Da wird gesungen, getanzt, gelacht, gefeiert, getrunken… Es müssen hunderte Schiffe sein. Die ganze Newa ist bedeckt.

Wir sind eine Viertelstunde zu bald dran. Alle warten gespannt. Alle? Nicht alle. Kleinkinder (unter einem Jahr) wirken desinteressiert und viele Pärchen stehen eng aneinander gekuschelt, teils schmusend, teils verklärt in den (hellen) Himmel blickend und scheinen sich (vorerst) nicht für das ungeheure bevorstehende Ereignis zu interessieren. Da – was ist das? Bewegt sich die Brücke schon? Nein, sie bewegt sich noch nicht. Es war nur der Wunschgedanke, denn die Herumsteherei ist doch etwas fad. Die Brücke scheint heute Verspätung zu haben. Minuten vergehen, ohne dass sich irgendwas an dem Brücklein bewegt. Panikattacke: Was wäre, wenn heute die Brücken nicht hochgezogen werden? Was wäre, wenn heute die Sonne nicht aufgeht? Was wäre, wenn heute kein neuer Tag beginnt? Doch da – endlich!

Die Peter & Paul Festung

Ein Raunen geht durch die Menschenmenge. Tatsächlich! Sie bewegt sich. Fotoapparate klicken, Blitzlichter blitzen, Videokameras surren. Ganz langsam gehen zwei Brücken-„Flügerl“ hoch. Sie brauchen etwa drei Minuten bis sie fast senkrecht stehen. Ha! Geschafft! Bravo-Rufe. Applaus brandet auf. Wem gilt er? Der Brücke? Dem Menschen, der das „Hochzieh-Knöpferl“ bedient hat? Der Tatsache, dass beide Flügerl synchron aufgingen? Dem Naturereignis an sich? Wir wissen’s nicht. Werden’s auch nicht erfahren. Die meisten Zuschauer wandern tief befriedigt ab. Ein paar beginnen zu laufen, um die gleiche Show bei der nächsten Brücke nochmals zu erleben. Die Schiffe drehen ab. Überwältigt von dem ganz unglaublichen Schauspiel machen auch wir uns auf den Heimweg. Da werden wir doch noch ein Beisl finden, um bei ein paar „kleinen“ Wodkas die heutige Show zu diskutieren…

Bei der Brücken-Show haben wir Martina’s letzten Whysky ausgetrunken und daher sind wir am Nachhauseweg durstig. Wir fallen noch in ein kleines Beisl auf ein Bierchen und einen Wodka. „Nasdarowje!“ Um drei sind wir im Hotel.

Samstag, 4.7.2009.
(Und die nicht beantwortete Frage, was passiert, wenn wir nicht zustimmen)

Frühstück heute erst um neun. Um zehn holt uns Lara ab, wir fahren zur Eremitage. Wieder brauchen wir uns nicht anstellen, wir betreten die geheiligten Hallen durch einen Nebeneingang.

Eremitage. [Эрмитаж] Ab 1918 nach dem Ende der Zarenherrschaft wurde auch der Winterpalast allmählich zum Museum. In der Großen Eremitage, die von Juri Velten entworfen wurde, findet man heute hauptsächlich die Gemäldesammlungen von Katharina der Großen. Die Prunksäle findet man hauptsächlich im Winterpalast. Der Eingang für Gruppen befindet sich am Schlossplatz, während der Eingang für einzelne Personen sich am Newaufer befindet. Das Eremitage-Museum ist eines der ältesten und zugleich größten der Welt.

Die gigantischen Sammlungen der Eremitage

Es ist in fünf historischen Palästen untergebracht. (Kleine Eremitage, Große Eremitage, Neue Eremitage, Eremitage-Theater und Winterpalast, die einstige Zarenresidenz). Die Sammlungen umfasst 3 Millionen Ausstellungsstücke von der prähistorischen bis zur modernen Zeit. Sie sind in insgesamt 400 prachtvollen Räumen zu sehen. Zu den Kunstsammlungen zählen 2500 Gemäldesammlungen von berühmten Künstlern, wie Da Vinci, Cezanne, Picasso, Monet, van Gogh usw., geschliffene Edelsteine, verzierte Uhren, Gold, Silber, Porzellan, Statuen, antike Vasen, über 90.000 große Münz -und Medaillensammlung, Kleidung der Zaren, Thronstühle, Zarenkutschen, Waffensammlungen und vieles mehr.

Blick aus den Zarengemächern auf die regnerische Neva

Zwischendurch blicken wir aus einem Fenster und sehen, dass die Schlange der Einlassbegehrenden schon kilometerlang ist. Man muss sich zwar eh eine Fotoerlaubnis um 200 Rubel kaufen, trotzdem ist in manchen Sälen das Fotografieren verboten. Daran hält sich aber niemand und das Wachpersonal steht daneben und gähnt. Nach zweieinhalb Stunden sind wir fix und fertig. Der permanente Schlafmangel macht sich bemerkbar. Die vielen Eindrücke sind kaum zu verarbeiten. Im Museumsresti nehmen wir ein Bierchen und essen eine Kleinigkeit. Wir verabschieden uns um 13 Uhr von Lara, der Buschauffeur bringt uns über die Schlossbrücke [Gitti: Was ist denn das für ein Gebäude? Resi: „Gehört das nicht zur Admiralität?] zur Peter-und-Paul-Festung.

Peter-und-Paul-Festung. [Петропавловская крепость] Der 16. Mai 1703 gilt als der Gründungstag der Stadt. An jenem Tag begann man mit den Bauarbeiten der Festung auf der Haseninsel im sumpfigen Newa-Delta. Die Natur stellte eine große Herausforderung. Zehntausende von Leibeigenen, die in Hütten hausten, errichteten Erdwälle, die wenige Jahre später durch Steinmauern ersetzt wurden. Nachdem Peter der Große die Schweden besiegt hatte, sollte der neu gewonnene Zugang Russlands zur Ostsee gesichert werden. Bei dem Bau der Festung starben mehr als 100.000 Menschen, durch Fieber, Seuchen und Entkräftung. Schon kurz nach Fertigstellung diente die Festung – die nie militärisch zum Einsatz kam – als Gefängnis für Gegner des Zarenregimes. Dostojewski wurde hier inhaftiert, bevor man ihn nach Sibirien deportierte. Der Bruder Lenins verbrachte hier nach seinem Attentatsversuch auf den Zaren die letzten Tage vor seiner Hinrichtung. Doch die Zeiten ändern sich. Heute kommen die Petersburger zum Sonnenbaden auf die Festung. Bei den ersten Strahlen der Frühlingssonne ist der schmale Uferstreifen vor den Festungsmauern voller Sonnenanbeter.

Die Peter & Pauls – Kathedrale

Die Trubezkoij-Bastion mit ihren düsteren Einzelzellen diente von 1872 bis 1924 als Gefängnis für Staatsfeinde und nach der Revolution von 1905 für politische Gefangene. Hier saß auch der Revolutionär Leo Trotzki ein (1905). Die Trubezkoij-Bastion befindet sich im Süd-Westen der Festung. Heute ist es ein Museum mit Fotos aus dem Gefängnisleben.
Die prächtige Peter-und-Paul-Kathedrale beherbergt die Särge mehrerer Zarenfamilien und ist das schönste Bauwerk der Festung. Die Kathedrale ist ein Meisterwerk Trezzinis und befindet sich in der Mitte der Festung. Durch ihre goldene Turmspitze nicht zu verfehlen.
Das daneben liegende zweistöckige Kommandantenhaus südlich der Kathedrale, wurde 1746 errichtet. Hier befand sich eine Art Gericht. Die politischen Gefangenen wurden verhört und und von den Festungskommandanten schließlich verurteilt. Heute eine Zweigstelle des “Museums der Geschichte Sankt-Petersburgs”. Gezeigt werden Kunsthandwerk und Kuriositäten mit ständigen Wechselausstellungen.
Der kleine klassizistische Pavillon links vor der Kathedrale ist das Bootshaus. Hier bewahrte Peter der Große seit 1723 sein erstes Boot aus seiner Jugendzeit auf, mit dem er segeln lernte. “Der Großvater der russischen Marine” befindet sich jetzt im Marinemuseum.

Vormittags hatte es geregnet – egal wir waren eh in der Eremitage. Jetzt hat sich das Wetter gebessert, auch die Sonne hat sich durchgekämpft. Wir besichtigen erst die Kathedrale mit den Zarengräbern und laufen dann quer durch die Festung. Wir wollen einen Mauerrundgang machen.

Blick von den Festungsmauern

Do you agree?

Der Aufgang zur Festungsmauer ist gar nicht so einfach zu finden. Überall, wo wir den Aufstieg versuchen, werden wir abgewiesen. Na endlich, da scheint jetzt der Aufgang zu sein. Wir steigen eine Rampe hinauf. Wir hatten uns extra ein All-inclusive-Ticket gekauft, weil man ja in der Peter-und-Paul-Festung für jeden Schritt sonst extra zahlen muss. Aber der Wach-Tschackl erklärt uns in gebrochenem Englisch, dass bei unseren All-inclusive-Ticket alles inclusive sei – nur nicht der Festungsmauer-Rundgang. Er schickt uns wieder die Rampe hinunter, damit wir an der dortigen Kasse die Eintrittskarten kaufen.

Gesagt, getan. Atemlos sind wir wieder bei ihm oben angekommen. Aber jetzt scheint’s die nächste Schwierigkeit zu geben. Wir kriegen heraus, dass ein Teil der Mauer wegen des Festivals gesperrt ist. Und er meint, er kann uns trotz Tickets nicht einlassen. Außer… Außer wir stimmen zu, dass wir nicht alles sehen können, obwohl wir Tickets gekauft haben. Was soll das heißen…? Er erklärt es uns in seinem Kauderwelsch nochmals. Und seine abschließende Frage „Do you agree?“ Welch idiotische Frage! Wenn wir nicht „agreen“, lässt er uns nicht ein, wir können uns die Tickets auf den Hut stecken und sehen gar nichts. Wenn wir „agreen“, lässt er uns ein, wir können aber nicht alles sehen. Das hätte uns der Depp auch vorher sagen können. „Do you agree?“ fragt er immer wieder „Do you agree?“ Nona, was sollen wir denn sonst tun…? Irgendwelche Reste der kommunistischen Gesellschaft sind ja doch noch übrig geblieben.

Von der Mauer hat man einen tollen Blick auf die Newa und das gegenüberliegende Ufer. Wir bekommen auch noch ein paar Eindrücke von dem Motorbootrennen mit, das rund um die Insel stattfindet. Schwere Wolken sind wieder aufgezogen. Wir seh’n uns noch das Gefängnis an und das Kommandantenhaus. Dann haben wir genug, wir machen uns wieder auf den Weg. Es nieselt leicht. Wir wollen zur Blutskirche. Beim Festungsausgang stehen zwei Taxis. Der eine Taxler (der „Freundliche“) wartet vor seinem Auto und ruft gleich den zweiten Taxler (den „Grobian“) herbei. Der „Freundliche“ meint, er möchte für die kurze Fahrt über die Newa gerne 700 Rubel. Wir bedeuten ihm, dass er sich mit diesem Preis über die Häuser hau’n kann. Seine Frage, was wir denn bezahlen würden, beantworten wir mit 300 Rubel. Das erbost den „Grobian“ so, dass ER uns bedeut, dass WIR uns über die Häuser hau’n könnten. Wir einigen uns auf 500 Rubel, der „Grobian“ lässt sich vom „Freundlichen“ nur mit Mühe überreden, uns zu fahren. Offensichtlich ein gut eingespieltes Team. Bei der Blutskirche ist der „Freundliche“ mit den 500 Rubel zufrieden. Der „Grobian“ weigert sich, Kuno mehr als 300 Rubel auf die ihm übergebenen 1.000 Rubel herauszugeben. Erst nach Intervention ist er mit 500 „zufrieden“ – er zieht schimpfend ab.

Auferstehungskathedrale “Auf dem Blute Alexanders II”. [Спас на крови] Am 1. März 1881 wurde ein tödliches Attentat auf den Zaren ausgeübt. Alexander II. war mit seiner Kutsche auf dem Weg zum Winterpalast, als ein radikaler Nihilist (Volkswille) eine Bombe auf die Kutsche des Zaren warf. Sie verwundete mehrere Männer der Leibgarde. Alexander wurde schwer verletzt zu Boden geworfen und befahl nur noch, dass er zu Hause sterben wolle, dann verlor er das Bewusstsein. Zwei Stunden später stellten die Ärzte seinen Tod fest. Auf dem Platze wo Alexander tödlich verblutete, wurde die Erlöserkirche im altrussische Stil zu Ehren Alexanders II. erbaut.

Die Mosaike der Blutskirche

Die Auferstehungskathedrale bzw. Erlöserkirche am Kanal Gribojedow erinnert an die Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz. Alexander III. der Sohn des ermordeten Zaren gab den Bau dieser Kirche in Auftrag zu Ehren seines geliebten Vaters. Somit setzte er ein Zeichen gegen die westliche Architektur der Stadt. Denn einst hatte Peter der Große den Bau russischer Kirchen in seiner Stadt ausdrücklich verboten. Die Kirche ist mit den schönsten Mosaiken beschmückt. In der sowjetischen Zeit diente die Kirche als Kartoffellagerhaus. Während des 2. Weltkriegs wurde die große goldene Kuppel von einer Bombe getroffen, die glücklicherweise nicht explodierte. Sie wurde erst 1961 gefunden und vernichtet. Jetzt befindet sich hier ein Museum.

Die Blutskirche

Sowas wie diese Kirche haben wir noch nie gesehen. Alle Säulen, Wände und Decken sind mit Wandmalereien und Mosaiken übersäht. Es gibt in der ganzen Kirche kein Fleckchen das „nackt“ wäre. Beeindruckend. Jetzt wird’s wieder Zeit, eine Kleinigkeit zu essen. „Unser“ überdachter Gastgarten ist nicht weit, daher nehmen wir dort ein paar Blinis mit Kaviar und ein Falscherl Wein dazu. Allzu viel Zeit bleibt uns jetzt in Petersburg nicht mehr übrig. Wir müssen schon auswählen, was wir uns noch anschau’n wollen. Die Wahl fällt auf die U-Bahn – die U-Bahnstationen sollen ja sensationell gut aussehen.

Die nächste U-Bahn-Station ist nicht weit. Aber sie ist tief! Angeblich soll die U-Bahn hier in der Innenstadt 150 Meter tief liegen. Und das kann schon stimmen. Die aus Linz in der Provinz lernen auch heute was Neues dazu – so lange und steile Rolltreppen haben wir noch nie geseh’n. Direkt enterisch! Der Ticketkauf ist einfach, denn es gibt Kassen (russisch „Kassa“) direkt in der U-Bahn. Mit 1 Ticket kann man so lange fahren, bis man wieder „im Licht“ auftaucht. Um zu den schönen Stationen zu kommen, brauchen wir eine andere Linie, die „rote“. Dank Gittis Russisch-Kenntnissen (und Kunos Unterstützung) ist es uns einigermaßen möglich, die kyrillische Schrift so zu entziffern, dass wir nicht nur die richtigen Linien erwischen, sondern auch die richtige Richtung wählen und – vor allem – an den richtigen Stationen aus- und einsteigen.

In der U-Bahn Linie 6

Das U-Bahnnetz hat ungewohnte gigantische Ausmaße. Zwischen den Stationen fahren wir minutenlang mit wahnwitziger Geschwindigkeit. Jetzt wird uns auch klar, warum die U-Bahn für die Innenstadt-Besichtigung sinnlos ist – die U-Bahn ist in erster Linie auf das Erreichen der Vororte ausgerichtet. Wir steigen an 5 oder 6 Stationen (die Namen haben wir natürlich längst wieder vergessen) aus, sehen uns um und fahren mit der nächsten Bim wieder weiter. Das nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, denn die Züge fahren im 2-Minuten-Takt. Also: für U-Bahn-Stationen ist die Gestaltung wirklich außergewöhnlich. Verzierte Säulen, Reliefs, Kronleuchter… aber da wir natürlich unter den Eindrücken der prachtvollen Petersburger Paläste stehen, haut’s uns nicht wirklich vom Hocker. Wir schießen ganz verstohlen einige Fotos, da das Fotografieren hier im Untergrund verboten ist. Warum das so ist, wird ein Für-immer-Geheimnis bleiben, aber es scheint sich eh kein Schwein für fotografierende Touristen zu interessieren. Wir beschließen, noch bis zur Endstation zu fahren um auch einen Eindruck von einem Vorort zu bekommen.

Als wir wieder in die helle Welt eintreten, sind wir verblüfft. Wir hatten erwartet, dass wir uns in abgefackten Slums befinden. Aber es scheint sich um eine eher ruhige und gar nicht so unansehnliche Wohngegend zu handeln. Zwischendurch wär’ ein Wodka nicht schlecht. Wir schau’n daher in ein kleines Beisl. Hier scheint niemand englisch zu sprechen. Aber „Wodka“ ist eh ein russisches Wort und dass sechs „schest“ heißt, wissen wir auch schon (wir könnten zwar die Finger nehmen und „sechs“ zu zeigen, aber dazu sind wir zu stolz). Die Kellnerin scheint uns irgendwas zu fragen. Sowas, wie ‚ob wir dk5&km$as§kdk wollten’. Das versteht nicht mal Gitti. Vorsichtshalber sagen wir „da“ – ja. Irgendwie haut sich die Kellnerin über unsere Bestellung ab. Weil wir Touristen sind? Weil wir am helllichten Tag Alkohol bestellen? Das kann’s nicht sein, wenn wir uns den Herrn am Nebentisch betrachten, der ein Wasserglas mit glasklarer Flüssigkeit nach dem anderen hinunterkippt. Apropos Wasserglas: auch unser Wodka wird in Wassergläsern serviert, und zwar in Viertellitergläsern – zur Hälfte gefüllt. „Nasdarowje!“ Natürlich werden wir immer lustiger. Zum Abschluss erfahren wir noch, dass nicht genug von einer Wodka-Marke für uns da war, daher musste man auf die Reserveflasche ausweichen.

Martina schlägt vor, noch einen kleinen Rundgang zu machen. Weit kommen wir aber nicht. Ein paar Schritte weiter ist ein Markt, der heute schon in den letzten Zuckungen liegt. Die meisten packen gerade zusammen und versperren ihre Standln. Da fällt uns ein, dass wir ja noch Kaviar zum Mitnehmen kaufen wollten – und recht viel Gelegenheit werden wir ja nicht mehr haben. Wir wählen daher ein Obststandl aus (ein Obststandl!), um nach Kaviar zu fragen. Bei der sehr freundlichen Obst-Madam ist das Wort „Kaviar“ unbekannt (noch wissen wir nicht, dass Kaviar auf russisch anders heißt). Wir versuchen mit Händen und Füßen zum Erfolg zu kommen, zeigen schwimmende Fische, kleine Kugerl, Eier und so weiter – jedenfalls unerhalten wir im Nu die ganze Markthalle. Gitti findet endlich im Reiseführer die Übersetzung für Kaviar: „Ikra“. Jetzt werden wir in den hinteren Fischstandl-Bereich verwiesen. Als wir die Abdeckung eines versperrten Fischstandls entfernen, erblicken wir die begehrten Kaviar-Konservendosen. Aber wie sollen wir an die kommen? Wir fragen bei dem benachbarten und noch geöffneten Fleischerstandl. Die freundliche Fleischermeisterin ist sofort bereit, uns die Dosen vom Nachbarstandl zu verkaufen und nimmt dafür nicht einmal Trinkgeld. „Spassiba“ – danke. Die Standlweiber verabschieden uns wie alte Freunde. „Doswidanje“.

Pepi versucht in einer Trafik russischen Tabak zu erstehen. Erfolglos, in Russland wird nur sehr wenig Tabak angebaut. So ein Achterl Wodka hebt die Stimmung ungemein, denn auf der Rückfahrt haben wir in der U-Bahn eine mords Gaudi. Ein Russe spricht uns in perfektem Englisch an, ob er uns beim Umsteigen helfen kann. Braucht er nicht, denn wir sind inzwischen (angeheiterte und) routinierte U-Bahn-Fahrer geworden. Nur eins ist komisch: die Russen stehen auf den Rolltreppen nicht gerade, sondern unwahrscheinlich stark nach hinten gebeugt. Oder spielen uns die Augen einen Streich…?

Für das Abschiedsessen haben wir uns das „Korchma“ ausgesucht. Jetzt sind wir auch schon routinierte Stadtplanleser und finden es daher auf Anhieb. Ganz gemütlich hier, der argentinische Wein ist gut (und kalt), auch das Essen schmeckt uns – nur dauert es etwas lange.

Zu spät

Meine Großmutter sagte immer, dass sie nach sechs Uhr abends nichts mehr essen würde. Das wäre ihr einfach „zu spät“. Ich hab als Kind nie den Grund herausgekriegt, was „zu spät“ bedeutet. Ist das Essen nach sechs Uhr schädlich? Oder verdorben? Oder was? Egal – ich kann sie nicht mehr fragen, aber das ist eine der wenigen Erinnerungen, die ich an meine Großmutter habe.

Russland, St.Petersburg. Restaurant Korchma. 4.7.2009, 23.10 Uhr. Birgit ist ganz ruhig und friedlich. Sie hat ihr essen noch nicht bekommen – ebenso wie Gitti und Martina. Da will der Kellner wieder mal bei unserem Tisch vorbeigehen. Er spricht – abgesehen von den paar vereinzelten Brocken Englisch – nur russisch. Plötzlich springt Birgit auf. Schreit ihn an, wo ihr Essen sei. Er versteht nicht. Sie deutet: „Teller“, „Gabel“, „Messer“. Macht mit der rechten Hand Löffelbewegungen zum Mund. Schreit „Ham-ham“. „Ich will endlich mein Essen! Wie lange dauert das denn noch? Ich warte schon über eine Stunde!“

Er begreift. Stottert „Kitchen…“ Das besänftigt Birgit nicht. Sie schreit „Sog in deina Kitschn i wü essn“. Sie packt ihn am Kragen. Schüttelt ihn. „Wo is mei Essn?!!!“ Er stammelt „Group… Forty Persons…“ Birgit knallt ihm die Faust auf die Nase. Tritt ihm in den Unterleib. Er geht zu Boden. Stöhnt „in five Minutes…“ Birgit sitzt auf seiner Brust. Würgt ihn. Er läuft blau an. Birgit schreit „So spät abends esse ich nicht mehr“. Schlägt seinen Kopf auf den Boden. „SO -bumm- SPÄT -bumm- ABENDS -bumm- ESSE -bumm- ICH -bumm- NICHT -bumm- MEHR!!!!“. Bei jedem „bumm“ schlägt sein Kopf auf den Boden. Der Kellner kriecht auf allen Vieren in die Küche. Und wirklich: twenty Minutes später ist das Essen da. Birgit ist ganz ruhig und friedlich.

Abstecher zum “Bierkönig”

Der Heimweg vom „Korchma“ ist nicht SEHR weit. Aber doch ZU weit, um nicht noch in einem Beisl einen Drink zu nehmen (im „Bierkönig“). „Nasdarowje!“ Um zwei sind wir im Hotel.

Sonntag, 5.7.2009.
(Mit der Antwort auf die Frage, wie man weiße Nächte verlängert)

Nach vier Stunden Schlaf erheben wir uns „topfit“ aus den Federn. Frühstück gibt’s im Hotel noch nicht. Aber am Flughafen. Die letzten Rubel wandeln wir im Duty-Free in Wodka um. Wir fliegen pünktlich ab und landen 20 Minuten vor der Zeit in München. Holzner wartet schon auf uns. In Freising kehren wir noch in „Weihenstephan, der ältesten Brauerei der Welt“ ein. Da die letzten Tage – äh Nächte – von den „Weißen Nächten“ beherrscht waren, nehmen wir sowohl Bier als auch Wurscht – in weiß gehalten. Um halb vier sind wir in Linz. Eine wirklich wunderschöne Städtereise.

малесенька подорож до Санкт-Петербурга………………

виїхали 24, прибули 26                                                                                                    було рано-рано….. місто хоч і не спить, але все ще кимарить.. куняє ):):)

багато повітря, простору, високі “стіни”, які так цікаво розглядати.. кожна має що розказати, але не кричить про це.. вона просто продовжує збирати історії, котрими дехто, можливо, ніколи не зацікавиться……

ці “стіни” проте не загороджують тебе від всього світу ,  вони навпаки, наче бар‘єри..хочуть, що ти побачив дальше, щоб ти вдихнув повітря відтам, згори… де воно ближче до неба, котре вони тобі відкривають..

травичка оксамитова, сила пташок, яким добре в такому велетні

люди, мащини.. вони як належне.. зовсім не заважають, не метушаться.. просто пролітають, пропливають

ніч… бііілааааа _))))))))))))))))))))))))

краса не передасть цього всього.. тільки б залишились спогади.. живі..

ми недочекалися розведення мостів

але перед тим ми покаталися на катерці.. багатющо історій)) потім поблукали вночі)))) спалося непомітно_))

Дворцова площа і ЖИВА молодь)) це я не забуду ніколи

був і Маріїнський театр (“Любов до трьох апельсинів”)

шкода, що так вийшло з маминою академією

хотілося лишитися там.. але отак: ніде, просто бути з містом, з його всім

ми вже поверталися назад 28, з нами до Мінська їхала дуже гарна пара – Лариса та Сергій. Вона із Запоріжжя. Хороші.

хотілося б

100 Jahre Ballets Russes und das Erbe eines Ausnahmekünstlers: „Tanz der Farben – Nijinskys Auge und die Abstraktion“. Ausstellungskatalog der Hamburger Werkschau

Als Tänzer war er schon zu Lebzeiten eine Legende. Gott des Tanzes nannten Zeitgenossen den polnischstämmigen Russen Vaslav Nijinsky (1890-1950). In John Neumeier hat Nijinsky einen Verehrer gefunden, der das künstlerische Erbe nicht nur tänzerisch-choreografisch würdigt, sondern auch Kunstwerke aus Nijinskys Nachlass sammelt und nun zum zweiten Mal -innerhalb von zehn Jahren- öffentlich zeigt.

Überraschend an der Hamburger Ausstellung „Tanz der Farben – Nijinskys Auge und die Abstraktion“ ist zum einen das Ausmaß der bildkünstlerischen Arbeit des Ausnahmetänzers. Die Retrospektive in der Kunsthalle zeigt über hundert Farbzeichnungen und Tuschbilder aus den Jahren 1917 bis 1919. Zum anderen die Qualität: Die eindringliche Expressivität und der abstrahierende Gestus werden nicht als Dokument einer beginnenden Schizophrenie gedeutet (wie häufig Nijinskys Tagebuchaufzeichnungen aus dem gleichen Zeitraum), sondern in den Kontext der modernen Kunst seiner Zeit gestellt.

Sich rhythmisch überlagernde Kreise, Ellipsen und Kreissegmente verdichten sich in Tusch- und Wachskreidezeichnungen zu einer gemalten Choreographie voll intensiver Emotionen. Auf der Achse Sankt Petersburg-Paris hatte er mit seinem zeitweiligen Freund und Entdecker, dem Impresario der Ballets Russes, Sergej Diaghilew in Hellerau (bei Dresden) Station gemacht, um eine der revolutionären Rhythmik-Aufführung des Musikpädagogen Emile Jacques Dalcroze zu besuchen. Tanz und Rhythmus, Kosmos und Lebenszyklen, alles beruhe auf dem Kreis, folgert Nijinsky und fasst zusammen: „Der Kreis ist die vollständige, die perfekte Bewegung“.

Die Exponate – darunter ein Selbstbildnis und ein Portrait des Ex-Freundes Diaghilew – im Zentrum der großen Ausstellungshalle wirken vor dieser Prämisse wie eine Bild gewordene Beweisführung. Drehimpulse, Schwungbewegungen und das Prinzip der Wiederholung – Nijinsky begnügt sich nicht mit Einzelbildern. Wie ein Getriebener produziert er jeweils in Serie: „Auge“ und „Maske“, die in ihrer unheimlichen Unbedingtheit eine archaische Wucht entfalten. „Geometrische Figuren“, „Schwarze und rote Kreissegmente“, „Bögen und Segmente“, können als (Brems-)Spuren zentrifugaler und zentripetaler Kräfte verstanden werden.

Verblüffend ist die Nähe seine Bilder zu Künstlern der russischen Avantgarde, die, wie die Ballets Russes, zwischen 1910 und 1930 in Paris lebten und sich in abstrahierender Weise den Themen Tanz, Rhythmus und Bewegung angenähert haben. Ergänzt wird die Ausstellung durch Alexandra Exter, Sonja Delaunay-Terk, Léopold Survage, Vladimir Baranov-Rossiné, und František Kupka sowie Cocteau, Pechstein, Bakst und viele andere, die den Tänzer gemalt, gezeichnet und modelliert haben.

Info: Zur Ausstellung „Tanz der Farben – Nijinskys Auge und die Abstraktion“, die bis 16. August in der Hamburger Kunsthalle, Glockengießerwall zu sehen ist, gibt es einen Katalog, mit Abbildungen sämtlicher Ausstellungsstücke; 362 Seiten, 32.-Euro.