Ich hatte bei meinem Schwiegervater Peter noch etwas Khaya Ivorensis (afrikanisches Mahagoni) rumliegen, das wir für den Body einer Gitarre benutzt hatten (eine andere Story). Irgendwie verursachte das Holz bei mir einen unnachgiebigen Drang nach einem “selbstgebauten” Instrument.

Im Herbst 2003 hielt ich’s nicht mehr aus, und beauftragte Peter damit, mir aus dem Khaya einen Precision-Body auszusägen. Dann bestellte ich die restlichen Bauteile bei Rockinger in Hannover.

Mir schwebte eine Kreuzung eines Precision-Korpus, eines Jazz-Halses, eines Stingray-Humbuckers und passiver Elektronik vor.

Der ungebeizte und unlackierte Korpus sah so aus:

Den Kanal für die Erdung auf der Vorderseite und den Deckel fürs Elektronikfach stellte Peter aus Wenge her.

So sieht mein P-Man in fertigem Zustand aus:

Der Korpus ist gebeizt und lackiert (danke, Peter), während ich den Hals nur mit Öl und Wachs behandelt habe.

Ursprünglich hatte der P-Man keine Kontur für den rechten Unterarm – weil ich’s so sexy fand – nach einigen Monaten musste ich dann aber doch eine Kontur einfügen, weil mein Handgelenk die harte Kante nicht so gut vertrug.

Die Mechaniken sind vom deutschen Hersteller Schaller:

Der Sattel ist ein Graphit-Kunstoff-Gemisch aus dem Hause Graphtech, während die Brücke im Vintage-Stil wohl von Gotoh ist:

Der P-Man spielt sich sehr gut und klingt astrein. Der Mahagonikorpus und der fette Humbucker erzeugen einen ganz eigenen holzigen Charakter in den Mitten.

Ich spiele den P-Man zum Beispiel auf Nothing to Fear.

Experten prüfen, Verbraucher urteilen

Die Leistungen der beiden Kooperationspartner ergänzen sich dabei optimal. Die regelmäßige Überprüfung der Online-Shops durch die Handelsexperten des EHI wird ergänzt durch echte Kundenmeinungen, verwaltet und geprüft von eKomi. Das Siegel EHI Geprüfter Online-Shop konzentriert sich bei der Prüfung der Internet-Händler vor allem auf Sicherheit, Transparenz und Verbraucherfreundlichkeit beim Einkauf und bietet zusätzlich allen Kunden dieser Shops ein neutrales Beschwerdemanagement. eKomi zeigt mit seinem Tool in einem kleinen Fenster/Widget auf den Shop-Seiten allen Besuchern garantiert echte Kundenmeinungen an. Die Verwaltung und Kontrolle des gesamten Ablaufs vom Einholen der Meinungen bei den Shop-Kunden von Lenkdrachen-store.de mittels E-Mail über die redaktionelle Prüfung und Freischaltung bis hin zur Veröffentlichung schließt die Manipulation der eKomi-Kundenmeinungen durch Shop-Betreiber aus. Jeder Verbraucher kann den Meinungen uneingeschränkt vertrauen und sich auf diesem Weg einfach und schnell ein genaues Bild vom Service des Händlers machen. “Anhand der Prüfung durch das EHI und dem Zusatz des Kundenfeedbacks durch eKomi sind Shopbetreiber in der Lage, den eigenen Shop zu optimieren und durch das gewonnene Vertrauen die Umsätze weiter steigern zu können. Das EHI-Siegel Geprüfter Online Shop und das eKomi Kundenmeinungsmanagement ergänzen sich in unseren Augen perfekt”, kommentiert Michael Ambros, Geschäftsführer der eKomi Ltd. die Zusammenarbeit. Händler profitieren von der Kooperation gleich doppelt, denn mit der gründlichen Prüfung des EHI und den Kundenmeinungen über eKomi können sie die Prozesse in ihrem Online-Shop wie z.B. Katzenkratzbaum.biz fortlaufend optimieren und so das Vertrauen der Verbraucher kontinuierlich steigern. Zudem winken attraktive Sonderkonditionen für das Partnerangebot. “Durch die Zusammenarbeit mit unserem Partner eKomi wird ein deutlicher Mehrwert für Händler und Kunden im Internet geschaffen. Das Kundenfeedback hilft allen Beteiligten dabei, Online-Shopping noch vertrauenswürdiger zu machen.” so Thorsten Scharmacher, Leiter Geprüfter Online-Shop + Forschungsbereich E-Commerce EHI über die Zusammenarbeit.

Weitere Shops, mit und ohne Siegel:

Kinderuhr.biz
BMX-Fahrrad.net
Toepfchen.org

Vor einiger Zeit hatte ich doch mal den Selbstbau eines “Lichtzeltes” vorgestellt. Ich hatte den Selbstbau bei Kai Müller gefunden. Er benutze für sein Lichtzelt einen IKEA-Mülleimer.

Heute hatten wir mal Zeit, und so habe ich mir einmal den Mülleimer vorgenommen und den Boden entfernt.

Das ganze zur Ausbildung erklärt, und mit meiner Auszubildenden ausprobiert welche Arten von Licht wir damit setzten können. Spaß hat es uns auf jeden Fall gemacht.

Wie vermutet, spiegeln sich die Ringe von dem Mülleimer in hoch glänzenden Flächen ein. Bei der CD-Aufnahme deutlich auf dem dunklen Rand an der linken Seite zu sehen. Andere Gegenstände lassen sich damit gut und Schattenfrei ausleuchten. Strukturen werden gut damit herausgearbeitet.

Oben sollte je nach Ausspiegelung eine weiße oder eine schwarze Pappe um das Objektiv angebracht werden. Ich habe zwei schwarze Pappen zugeschnitten, die um das Objektiv gelegt werden.

Wir haben mit zwei Blitzen gearbeitet, aber mit 4 Blitzköpfen sind die Reflexe logischer Weise gleichmäßiger und durchgehender.

Für die Kamera habe wir unser normales Studiostativ benutzt, so konnten wir uns die Holzkonstruktion sparen. Und das Arbeiten ist viel einfacher und komfortabler.

Eine praktische Idee war den Mülleimer am Blitzkopf zu befestigen. Die Nase unten am Mülleimer passt genau in den Normalreflektor der Bowensköpfe. So bekommt man ein weiches direktes Licht und ein weiches Allgemeinlicht über Reflexionen der Decke.

Hausbau / Fenster: Asymmetrische Fensterformen und großzügige Verglasungen im Giebelbereich erfreuen sich bei Bauherren und Architekten immer größerer Beliebtheit. Der Wunsch nach einem außergewöhnlichen Baustil, schräg verglasten Fenstern und moderner Fensterarchitektur führt beim Thema der Beschattung und beim Sonnenschutz dann zu besonderen Anforderungen. Asymmetrische Fensterformen beschatten, eine unlösbare Aufgabe?

Optimale Rollladen-Lösungen auch für ungewöhnliche Architektur

Im Gegenteil: Das Artheno-Schrägrollladensystem von Alulux bietet für diese Fensterformen optimale Lösungen, so ungewöhnlich die Architektur auch sein mag. Ein maßgefertigter Schrägrollladen für (fast) jede Fensterform erfüllt den Wunsch der Nutzer nach Hitzeschutz, Schallschutz und Sichtschutz. Das Raumklima kann mit einem Schrägrollladen ganz nach den eigenen Wünschen gestaltet werden.
Optimaler Hitzeschutz auch bei nachträglichem Anbau Hausbau Fenster problemlos möglich
Der Rollladenkasten wird von außen auf das Mauerwerk oder direkt auf das Fenster montiert. Dadurch werden Kältebrücken in das Rauminnere ausgeschlossen. Das Schrägrollladensystem Artheno kann nachträglich, nahezu schmutzfrei, ohne bauliche Veränderungen an der Fassade angebracht werden.

Der Rollladen lässt sich dann in der Praxis in jeder Höhe beliebig positionieren. Leicht geöffnet ermöglicht er dezente Sonnenlichteinstrahlung, schützt aber gleichzeitig Bilder, Pflanzen, Teppiche und Möbel. Komplett geschlossen bietet er optimalen Hitzeschutz und dunkelt den Raum angenehm ab, wann immer es gewünscht ist.

Umfangreiche Farbpalette der Schrägrollläden gewährleistet optimale Anpassung

Asymmetrische Fensterformen beschatten, eine unlösbare Aufgabe? Im Gegenteil!Zur Auswahl stehen stranggepresste Kastenformen in eckig und in halbrund. Die umfangreiche Farbpalette nach einer Baufertigstellungsversicherung kurz BFV oder RAL gewährleistet die optimale Anpassung an nahezu jede bauliche Gegebenheit. Die untere Querschiene mit Nutbett bietet eine zusätzliche Fixierung bei geschlossenem Rollladen und dient auch als Windsicherung.
Typisch Alulux, auch beim Artheno-Schrägrollladensystem bester Sichtschutz, Sonnenschutz, Wetterschutz, Lärmschutz und erhöhter Einbruchschutz

Natürlich erfüllt auch das Artheno Schrägrollladensystem alle Grundnutzen der Alulux Aluminium-Rollladensysteme: Sichtschutz, Sonnenschutz, Wetterschutz, Lärmschutz und auch erhöhter Einbruchschutz. Ganz wichtige Eigenschaften sind der Wärme- und Kälteschutz von außen nach innen und von innen nach außen.

Beim Artheno-Schrägrollladen wird der Rollladenpanzer mit einem Hausbau Erfahrung schonenden Spezialmotor (12 U/min) ganz konventionell von oben nach unten bewegt. Fensterformen mit einem Winkel von mindestens 15 Grad und maximal 45 Grad können verschattet werden.

Schöne Rollladen-Kombinationen möglich

Absolutes Highlight: Die Schrägrollladen lassen sich mit geraden Anlagen miteinander zu schönen Rollladen-Kombinationen verbinden. Artheno wird generell mit dem Aluminium-Rollladen CD 137 ausgestattet und verfügt standardmäßig über einen komfortablen Motorantrieb. Das Aluminium-Schrägrollladensystem ist witterungsbeständig und langlebig.

Informationen zur energetischen Sanierung am Beispiel eines Altenzentrums

Die Fördermittel für energetische Sanierungen von der KfW gaben bei diesem Bauvorhaben den Ausschlag, neben dem geplanten Umbau der Zimmer und Pflegebereiche auch eine energetische Sanierung des Altenzentrums zu untersuchen. Das Gebäude wurde Anfang der 70er Jahre gebaut. Diesem Stand entsprach auch zum Großteil noch die Gebäudehülle und -technik.

Das Architekturbüro Grobe erstellte für das Altenzentrum eine Gutachten für eine energetische Sanierung in mehreren Bauabschnitten. Für eine kurzfristige Umsetzung im Rahmen der Umbaumaßnahmen wurde die Gebäudehülle (Außenwand, Fenster, Kellerdecke, Dach) und die Lüftungstechnik untersucht. Weitere Überlegungen wurden für die Heizwärmeversorgung des gesamten Gebäudes über Fernwärme bzw. ein BHKW angestellt. Eine Entscheidung soll nach einer weiteren Prüfung beider Alternativen fallen.

Insgesamt soll das EnEV-Neubau-Niveau durch die Sanierung um 30% unterschritten werden. Die derzeit im Umbau befindlichen Gebäudeteile erhalten eine Innendämmung mit 8cm Mineraldämmplatten, um die Optik der Fassade aus Sichtmauerwerk zu erhalten. Die Fenster werden ausgetauscht. Im Dachraum wird die vorhandene, ca. 7cm hohe Schüttdämmung durch weitere 30cm ergänzt. Die Kellerdecke wird von unten gedämmt.

Anstelle der ursprünglich geplanten Abluftanlage wird nun eine Lüftungsanlage mit hochwertiger Wärmerückgewinnung eingebaut, die nicht nur den Komfort für die Bewohner deutlich erhöht, sondern auch hilft, Bauschäden zu vermeiden.

Hausbau Versicherungen | Feuchte Wände sanieren
Fassadensanierung | Hausbau Planung | Wikipedia Selbstbau

Bauanleitung:

1. Trittstufe nach Vorlage mit Stichsäge zuschneiden, Kanten runden und schleifen.
2. Die beiden Holme in den äußeren Maßen baugleich, gemäß der Vorlage  für den linken Holm zu sägen, Kanten runden und schleifen.
3. Holme aufeinander legen und Löcher für die Befestigung der Trittstufen auf einem Holm anzeichnen und zusammen durchbohren (4,5 mm). Tritthöhe 27 cm gilt für unsere Betthöhe; ggf. den örtlichen Verhältnissen anpassen.
4. Leiter zusammenbauen, hierzu die Trittstufen mit 3 mm vorbohren.
5. Die Füße der Spartreppe den örtlichen Verhältnissen anpassen. Den linken Holm haben wir an der linken Seite abgeschrägt, damit sich die Kleiderschranktür optimal anschmiegt. Der rechte Holm wurde so verschmälert, dass sich die Falttüre des Bades noch berührungsfrei öffnen lässt, wenn die Treppe ganz dicht an den Kleiderschrank geschoben wird.
6. Nun werden im zusammengebauten Zustand die Aussparungen zur Gewichtsreduzierung in den Holmen vorbereitet. Hierzu haben wir einen Dachlattenabschnitt (4,5 cm) als Maß an die Kanten der Holme sowie unter und über die Stufen gelegt und die Aussparungen markiert.
7. Jetzt wird die Treppe auseinander gebaut und die Ausschnitte getätigt. Hierzu haben wir jeweils  in den zuvor markierten Ecken ein 16 mm Loch gebohrt und anschließend die Felder mit der Stichsäge ausgeschnitten.
8. Wieder zusammenbauen. Fertig!

Material:

• Buche Multiplex B/BB 20 mm (Preis ca. 28,50 €/qm)
  2 x 14 x 110 (Holm rechts und links)
  2 x 32 x 25 (Trittstufen)
• 8 Spaxschrauben 4 x 60
• Filzplatten
• Aluminium (oder Eisen) 12 x 4 (siehe Zeichnung)
  2 Stck. ca. 160 mm
• 4 Spaxschrauben 3,5 x 20 mm

Viel Spaß beim Nachbau (nur für private Zwecke !!!). Für Material, Maßangaben, Stabilität und Sicherheit übernehmen wir keine Garantie.

Das (Bio)gas im Müllsack, kombiniert mit einem Stück Holz als Gewicht (biologisch abbaubarer Öko-Druck), angeschlossen an einen alten Gasherd sollte die heutige Brennprobe darstellen. Pustekuchen. Im Beutel war kein Methan oder was sonst noch brennt. Das einzige, was brannte, war der Kunststoff vom billigen Kaufland-Feuerzeug.
Beim Schnüffeln am Schlauch setzte eher Nasenbrennen und Kotzreiz ein. Eine Mischung zwischen Ammoniak und Schwefelwasserstoff, schätze ich. Naja, vielleicht müssen die methanpupsenden Bakterien erst noch wachsen. abwarten…

Nach 1,5 Tagen ist der Gasbeutel prall gefüllt. Der Inhalt des Fermenters scheint sich die Wärme selbst zu erzeugen, jedenfalls hat der Tauchsieder über Nacht nicht nachgeheizt. Das ganze hat jetzt eine Temperatur von 35°C. Heute werd ich mal sehen, ob das Gas auch brennt (ob das auch wirklich Methan im Sack ist).

Nachdem der ganze Inhalt (Wasserbad+Gärsubstrat) auf 35° aufgeheizt wurde,  hat die Heizspirale lediglich eine 3/4 Stunde in den 1,5 Tagen nachgeheizt.

Hier 2 Bilder von gestern abend:

Aus einem alten Azetylenentwickler (macht aus Karbid+Wasser Acetylengas zum Schweissen), wie es in der DDR tausende gab, lässt sich wunderbar ein Biogasreaktor basteln. Der Deckel schliesst luftdicht ab, hat ein Manometer, ein Überdruckventil, ein Druckregler und eine Wasservorlage gegen Flammenrückschlag (das Gas muss erst durch eine Wassersäule blubbern), ebenso eine Öffnung im Deckel, die ich für das Rührwerk genutzt habe.

Eine schöne Sonntag-Nachmittag Bastelei.

Das Rührwerk besteht aus einer Schmalkada-Bohrmaschine, einem Gestänge, geführt durch ein 1/2 Zoll Wasserrohr mit einer alten Schiffsschraube am Ende, die im unteren Drittel im Substrat hängt. Ab und zu wird das betätigt, damit der Inhalt gut durchmischt wird.

Das Ganze passt wunderbar in eine alte Stahltonne, die mit Wasser als Wärmeträger gefüllt wird. Das ganze wird mit einem 2kW Heizstab und einem Temperaturregler aus einem alten Wasserspeicher auf etwa 36°C erhitzt, damit die Bakterien sich wohlfühlen und ordentlich Methangas auspupsen.

Isoliert ist die Tonne mit einer Restpackung Glaswolle, umgeben von einem Blech, gehalten durch zwei Zurrgurte.

Das Gärsubstrat wurde hauptsächlich aus dem Komposteimer und dem Plumpsklo entnommen. Ein bisschen verrotteter Kompost “impft” die ganze Sauce. Von der lieben Nachbarin gabs noch etwas Grasschnitt fürs Experiment. Das ganze noch mit Wasser aufgefüllt, Heizstab eingesteckt, und nun heist es abwarten.

Mit einem Zwischenstromzähler will ich prüfen, ob nur Anfangs Energie in Form von Wärme zugeführt werden muss, und ob die Bakterien irgendwann ihre eigene Wärme erzeugen.

Ein angeschlossener Gartenschlauch mündet in einen Plaste-Müllsack, und in ein paar Tagen sollte sich der Sack aufblähen, hoffe ich.

Ich werde weiter berichten.

Wie transportiert man mehr als 30 Kilogramm Gepäck sinnvoller Weise durch den skandinavischen Winter? Meiner Meinung nach geht das nur mit einer Pulka.

Da im März 2008 zu Dritt eine Wintertour geplant war, mussten dringend solche Teile her. Die fertigen Varianten sind vom Preis ja eher unerschwingling, also musste ein Eigenbau her.Mittlerweile konnte die Konstruktion schon auf 2 Touren auf der Hardangervidda ihre Tauglichkeit unter Beweis stellen.

Reisebericht der 1. Tour

Reisebericht der 2. Tour

Ein guter Ausgangspunkt für den Schlitten bietet der Paris Expedition Sledge. Aktuell ist dieser endlich wieder über Globetrotter.de zu beziehen. Als Zuggeschirr habe ich mich für eine Konstruktion aus Alu-Rohren mit eingezogenem Stahlseil entschieden. Als Gurt kam ein Koppeltragegestell der Bundeswehr zum Einsatz. Billig und haltbar.

Schlitten

Material:

• Paris Expedition Sled
• Cordura 500den  (2,00 x 1,50 m)
• Gurtband 25mm (4,5 m)
• Blitzverschluss zum einseitigen Fädeln, Steckschließe 25 mm (3 Stück)
• D-Ringe, 25 mm (10 Stück)
• elastische Kordel, 5 mm (4 m)
• Kordel 3 mm (4,5 m)
• Plastekarabiner (4 Stück)….alles von Extremtextil
• Blindnieten 3 mm Durchmesser, für 5,5 mm bis 7 mm Nietstärke
• Maschinenschrauben, U-Scheiben, Muttern, 5 mm
• Aluleisten, 2000 x 15 x 1,5 (4 m)

Als Werkzeug haben sich neben einer Ständerbohrmaschine, zum schnellen und exakten Bohrens des Alu, ein Bandschleifer (Alu schleifen), Akkuschrauber und scharfe Bohrer bewährt.

- Aus dem Cordura 2 Streifen (2,00 x 0,75m) schneiden. An den schmalen Seiten zusammennähen, damit man einen 4 Meter langen Streifen erhält. An einer langen Seite den Stoff säumen und dort die 4 Meter Kordel einnähen. Diese verhindert nachher ein Rausrutschen des Corduras unter der Aluleiste. Das Gurtband vorbereiten. 3 x 1 Meter für sie Steckschließen. Den Rest auf die D-Ringe verteilen (ca. je 15cm). Gurtband an die D-Ringe nähen. Die 4 Meter Aluleiste passend für die Innenmasse der Pulka zurechtsägen. Die Leisten verbinden das Cordura später mit der Pulka.

- Löcher in die Aluleisten bohren, für die Blindnieten 3 mm, für die Maschinenschrauben 5 mm, im Abstand von ca 7 cm. Dann erfogt die Montage von Cordura, Aluleisten, D-Ringen und Schnallen nach der  Skizze. Das Gurtband für die D-Ringe und Schnallen wird dabei jeweils mittels der Schrauben für max. Stabilität gesichert.

- Noch die Gummikordel einführen durch die D-Ringe fädeln, Plastekarabiner einhaken..fertig.

Gestänge

Zum Ziehen der Pulka findet man Konstruktionen aus Bambus, Carbon oder Rebschnüren. Mir war wichtig, dass das Gestänge so stabil und starr ist um beim Bergabfahren eine gute Kontrolle der Pulka zu gewährleisten. Bei einer Pulka, welche nur an Schüren gezogen wird, ist eine vernünftige Kontrolle (bremsen bergab) fast unmöglich.

Ein Ausbrechen oder “In die Haxen fahren” sollte aber unbedingt vermieden werden. Zugleich sollte die Konstruktion so flexibel sein, dass sich nicht jeder Ruckler der Pulka auf mich übertrug. Ich denke ich konnte beides durch meine Konstruktion recht gut lösen.

Material:

• 4 Alurohre (1000*20*2) ersteigert bei Ebay, die Rohre die man auf dem Baumarkt erhält haben zu dünne Wandstärken
• 2 Edelstahlrohre (1000*15*2) am besten V2A Rohr
• 5 Meter Edelstahlseil (2 mm)
• 2 Kauschen, 2 Seilklemmen (müssen durch das Alurohr passen)
• 2 Edelstahlkarabiner (dürfen nicht in das Rohr passen)
• 8 Schlosschrauben + Muttern + U-Scheiben (5 mm)
• 2 Federsplinte

- Das Edelstahlrohr für die Deichsel wurde auf 80 cm gekürzt und im Schraubstock über eine runde Schablone aus starkem Holz gebogen. Die Schablone verhindert das Knicken. Zuvor noch das Rohr mit Sandstopfen. Auch dadurch wird ein Abknicken verhinden. 2 Alurohre jeweils auf beide Deichselarme stecken. Jeweils 2 Löcher durch die Rohre bohren, Schlossschrauben einschlagen und sichern.

- Zwei ca. 20 cm lange Stück Edelstahlrohr als Verbindungsstück zwischen den unteren und oberen Alurohren auf die gleiche Art am unteren Rohr befestigen. Das obere Rohr wird nur durch einen Federsplint gesichert.

- Das Edelstahlseil in das gesamte Rohrsystem einziehen. Zwei Schlaufen aus Kauschen und Seilklemmen herstellen. Bei der Demontage der Rohre muss die Kausche und die Seilklemme in das Rohr passen. Der Trick ist der, dass wenn die Rohre fertig zusammengesteckt sind, nur noch ein kleiner Teil der Schlaufen (Kauschen) aus dem Alurohr herausragt. Hängt man jetzt den Karabiner ein (der nicht durch die Rohre passt), ist das gesamte System arretiert und kann nicht mehr auseinanderrutschen. Zum Spannen des Seil belässt man eine Rebschnur an einer Kausche. Die Karabiner sind dabei sehr flexiblen am Rohrende befestigt.

- Die Kraftübertragung auf Zug erfolgt nun nur noch durch das Stahlseil, auf Schub durch die Alurohre.

- Die Gestängebefestigung des Gestänges an der Pulka erfolgt mittels eines kurze Spanngurtes, der durch die 2 schon vorhandene Löcher der Pulka gefädelt wird. Dieser ist stabil, noch etwas flexibel und lässt sich bei Bedarf leicht ersetzen. Die Karabiner werden in eine Schlaufe aus Gummiseil am Gurt befestigt. Auf diese Weise werden Ruckler beim Anziehen der Pulka abgepuffert.

Die Kosten der gesamten Konstruktion beliefen sich auf 160 Euro.

Mittlerweile konnte die Pulka einige Male beweisen was in ihr steckt. Nachdem bei einem Kollegen die Deichsel abgebrochen ist, wurde diese bei allen 3 Pulkas durch V2A Edelstahlrohre ersetzt. Bei einem anderen ist das Stahlseil an der Kausche gebrochen da diese zu weit aus dem Rohr herausragte und so am Rohrende scheuern konnte. ds Problem konte aber schnell an Ort und Stelle behoben werden. Vorteilhaft dabei ist, wenn man das Stahlseil in der Bauphase nicht zu weit einkürzt.

Gewicht:

- Pulka ca. 4 Kilogramm

- Gestänge ca. 2 Kilogramm

Modifikation:

Für die 2 Tour habe ich noch Aluleisten unter die Kufen genietet. Durch die Erhöhung der Kufen bricht die Pulka bei Querungen seitlich weniger aus. Noch besser wäre es nur 2 Kufen richtig zu verstärken. Kommt im nächsten Winter….

Um auch ohne Schnee beweglich zu sein wurden zudem 2 Rollbretter aus Siebdruckplatten, Gurtband und Schwerlastrollen gebaut. Ein Brett trägt die beweglichen, das andere die starren Rollen. Leider konnte ich diese noch nicht testen.

Links zum Thema:

• www.skipulk.com
• www.snowsled.com
• www.gooutdoor.de
• www.fjaellwanderung.de

Und wie immer…ein Haufen Bilder der Pulka

Das man nicht immer tief in die Tasche greifen muss, um sich den Traum von der eigenen Energiesparlampe zu erfüllen, beweist die folgende Videoanleitung:

Bitte den Umbau nur bei gezogenem Netzstecker vornehmen!

Ich hab gerade erst über einen Porsche mit Elektroantrieb berichtet, da tut es bei BILD-Zeitung ebenfalls: Der Tuner RUF hat einen 911 zum E-Mobil umgebaut. Die Fahrleistungen scheinen aber deutlich schlechter als die des Porsches (aus dem Jahr 2005!) der Hildener Oldtimerfans zu sein.

In Zeiten hoher Spritpreise wird immer mehr alternative Kraftstoffe und Antriebe ins Gespräch. Auch ich hätte gern was Anderes, nämlich einen Elektroporsche.

Zwei Oldtimerfans aus Hilden bauten aus einem alten Porsche 912 den Verbrennungsmotor aus und ersetzten ihn durch einen Gleichstrommotor. Der Strom kommt aus vielen Batterien, die im Heck des Fahrzeuges anstelle des alten Motors eingebaut wurden.

Abgesehen von den Abrollgeräuschen der Reifen und einem leisen Surren fährt der Porsche nahezu lautlos und - je nach Stromquelle – mitunter auch emissionsfrei. Und ein Drehmoment, dass Golffahrer neidisch macht..

Sehr schön, Heise hat den Artikel mit der Bauanleitung online gestellt:

Kein WLAN auf dem Balkon, miese Datenraten im Gäste-WC und bester Empfang für den Hacker vor der Haustür – die Antennen an WLAN-Access-Points sorgen oft nicht für die gewünschte Funkabdeckung. Eine Antenne, die Abhilfe schafft, lässt sich in einer halben Stunde aus Verpackungsresten und Elektroschrott zusammenstecken.

via heise Netze – 26.09.08 – Die 0-Euro-Antenne.

Jetzt kann ich das Heft endlich entsorgen (Ich hab’ das CD Abo, Lagerung würde sonst mittlerweile mehrere Regale füllen…)

Vor einiger Zeit habe ich schon mal über eine Halterung für Motorkettensägen am Arbeitskorb einer Feuerwehrdrehleiter (oder eines Hubsteigers) gebloggt. Gefunden habe ich die Halterung damals auf der amerikanischen Feuerwehrseite von Vententersearch.com. Heute habe ich auf der Seite wieder was gefunden: Dieses Mal aber eine Halterung für die Kettensäge an der Drehleiter ohne Arbeitskorb. Die Halterung besteht aus Riffelblech mit einer Einlage aus Nylon, um die Säge nicht zu beschädigen. Durch den Winkel der Halterung hält die Säge ohne mit einem Gurt gesichert zu werden. Bilder von der Halterung findet ihr hier.

Das Blech für die Feuerkammer ist gewalzt, es kann weiter gehen!

ES BRENNT: Erstes Feuer im Smoker! Links im Bild die Löcher, die zur Garkammer führen.

Die Zugregulierung bei voller Öffnung (max. 160 Grad mit Holz bei drittel Füllung).

Er stinkt, er raucht: Feuertaufe bestanden!

Zum Smoken unabdingbar: das Innenraumthermometer zur Kontrolle der Gartemperatur. Diese sollte beim Smoken 110 Grad Celsius nicht übersteigen.

Gerade bei Twitter vom 01blog gelesen: Der selbst balancierender Einachsen-Roller im Selbstbau : zzaag, ein Opensource-Project.

burnfather startet sein großes Projekt:
den Eigenbau eines horizontalen Barrelsmokers!

Die Garkammer samt Schornstein und Ablagen steht.
Man beachte das in Flaschen abgefüllte extrem delikat-würzige Blut Jesi und die Rezeptbibel von Steven Raichlen!

Ein Blick in die Garkammer, welche sich auch hervorragend zum direkten Grillen bei geöffneter Klappe eignen und dem Erbauer saftige Steaks bescheren wird.

Haben wir schon auf die Saucen hingewiesen?

Burnfather denkt mit: Abflusshahn für die Feuchtreinigung der Garkammer!

Da sind ja interessante BBQ-Saucen auf dem Bild, wo man die wohl herkriegt? Und ein Buch mit dem versammelten Wissen rund um’s BBQ und einer Latte von Rezepten – man könnte glatt von einer Bibel sprechen…

 Foto: Aphrodite

Ich habe bereits Erfahrungen mit Selbstbau eines Desktop-PCs.

Nun würde ich mir gerne auch einen Laptop selber bauen. Theoretisch weiß ich, wie es geht, praktisch brauch ich ein paar Erfahrungsberichte, immerhin weiss ich nicht wie schnell es geht und überhaupt, ob es nicht in die Kategorie “Mission impossible” einzustufen ist. Mal sehen – vorerst sind mal ein paar Überlegungen und Internet-Recherchen angesagt.

Überlegungen: Laptops sind so eine Sache. Praktisch für jeden, der oft unterwegs ist, aber ein Problemfall wenn es um Aufrüstung geht. Ein Laptop wird nie einen Desktop Rechner ersetzen, zumindest nicht nach dem heutigen Stand. Der große Vorteil von Desktops liegt immer noch in der freien Wahl der Komponenten. Man kann sich einen maßgeschneiderten PC basteln, in dem praktisch jedes Teil an die eigenen Bedürfnisse angepasst ist.  Wenn man das selbst nicht machen kann/will, könnte man das von Profis bauen lassen – in Österreich macht das z.B. DiTech,  in Deutschland wiederum habe ich oft viel Gutes von Maxdata gelesen.

Internet-Recherchen bestätigten meine Vermutung: Unmöglich, noch immer unmöglich. In vielen Foren wird darüber diskutiert und ich gebe den Burschen recht – bei manchen Komponente ist es nahezu unmöglich, sie einzeln zu kaufen und wenn doch, dann kostet das relativ viel – wenn man zusammen rechnet, kommt man auf eine stolze Summe, die bei Weitem den Preis von einem “Fertig-Laptop” übersteigt. Außerdem ist fraglich, ob man manche Komponente überhaupt einbauen kann.

Was tun?  Sich an die oben erwähnten Firmen DiTech, Maxdata & Co wenden! – Die bauen auch Laptops nach persönlichen Bedürfnissen.

Übrigens, viele Anbieter mit diesem Service habe ich nicht gefunden. Kennt ihr noch weitere? 

Im Beitrag zum Highpowerledspot habe ich gezeigt wie man eine vorhandene Lampe auf LED-Betrieb umrüsten kann. Dieses Projekt dreht sich um den kompletten Selbstbau einer Lampe “from scratch”. Die verwendeten Mittel und Materialien sollten auch deutlich einsteigerfreundlicher sein als im 1. LED-Projekt. Stichsäge oder Dremel, Feilen und ein Lötkolben an der Werkzeugfront, der Materialmix umfasst Sperrholz, Plexiglas und Aluminiumprofile.

Das Design ist möglichst schlicht gehalten. 2 senkrechte Säulen aus denen jeweils 10 Super-Flux LEDs strahlen bilden das Hauptthema. Getrennt werden die Säulen durch einen Streifen aus rotem Plexiglas. Weitere Grundsatzüberlegungen waren indirekte Beleuchtung und die Möglichkeit zu dimmen.

Die ganze Konstruktion ist so simpel und schlicht wie ihr Design. Die Leds sitzen in den Plexiglasstreifen, die man hier im Vordergrund sehen kann. Bei den Abständen LED-Aussparungen wurde darauf geachtet, das es immer zu leichten Überschneidungen kommt. Mit den Aluschienen im Hintergrund werden die Plexistreifen später verkleidet.

Die Grundplatte ist einfaches , lackiertes Sperrholz (~5mm). Im Vordergrund kann man auch schon die Elektronik für die Dimmfunktion erkennen. Jede Seite bekommt ihren eigenen LM3914 LED-Controller. Statt alle Leds gleichzeitig zu dimmen, ermöglicht es der Controller, die Leds der Reihe nach an- bzw. auszuschalten. Das Signal dafür kommt von einem Poti, das sich in der Grundplatte befindet. Wie man eine einfache Schaltung für den LM3914 aufbaut, ist bei modding-faq ausführlichst beschrieben worden.

Aus rein optischen Gründen wurde nahezu auf der gesamten Länge ein Schmaler Streifen entfernt. Wer sich das sparen möchte kann auch zu einem Profil mit schmalerer Kante greifen.

Die Verkabelung der Leds befindet sich in einem schmalen Streifen zwischen Plexiglas und Aluprofil.

Die Aussparungen für die Controller werden einfach mit einem kleinenAlublech abgedeckt. Der Stromanschluss passt an viele Steckernetzteile und sollte bei den meisten Elektronik- versendern zu bekommen sein. Alu und Plexiglass sind mit versenkten M3 schrauben verbunden. Will man sich etwas Gutes gönnen benutzt man natürlich Edelstahlschrauben mit Torx oder Innensechskant. Wer auf die nicht ganz billigen (~7€) Aluprofile verzichten will, sollte sich jedoch Gedanken um die Kühlung seiner LM3914 machen. Im “bar-mode” würden diese sonst wahrscheinlich durchbrennen.

An der Wand sieht das dann so aus:

mit Blitz…

gedimmt…

… und in voller Pracht.

Wenn alle Leds an sind, reicht die Helligkeit sogar um zu lesen. Die Stromversorgung erfolgt über ein billiges 12V/0,5W Steckernetzteil. Dieses befindet sich damit aber schon am Limit, mit Blick auf die Lebensdauer sollte man es etwas größer auslegen.

Zeit: ~10h

Geld: 30-40€

Technische Grundlagen:

How-to’s (LEDtechnik)

Mehr Spass mit Leds:

Dekolampe

Schreibtischlampe

Im 3-Sat wurde heute die Sendung “Neues” gezeigt. Dabei wurde berichtetet, wie einfach es ist, für eine Bombe eine Bauanleitung im Internet zu finden. Der Bericht war sehr gut, aber hatte den Nachgeschmack, das jetzt noch einige mehr Menschen darauf können kommen, so etwas zu bauen. Ich habe es gleich mal überprüft ob das auch so stimmt. Tatsächlich finden sich sehr viele Links zu diesem Thema. Es gibt ja jede Menge von Bomben, die Rohrbombe, Splitterbombe, Autobombe und die Selbstmordattentäterbombe. Die beste Anleitung dafür habe ich hier gefunden:

So funktioniert die perfekte …..bombe. Die kann dann auch wirklich jeder nachmachen. Wird sie aus grosser Höhe abgeworfen, ist es die perfekte Bombe für Selbstmordattentäter.

Ein Problem, dass ich mit den diversen Selbstbau-Anleitungen im Netz habe: Man weiss nie, ob das wirklich funktioniert und der Mühe wert ist.
In diesem konkreten Fall kann ich versichern, es funktioniert tatsächlich, ich habe es ausprobiert.
Ich habe zwar kein Messgerät zur Verfügung, um hier mit konkreten Zahlenwerten um mich zu werfen, aber ich habe jetzt definitiv stabilen Empfang, wo vor dem Umbau keinerlei Connect zu bekommen war.

-
ein bugpit-posting