$2000 by the end of the week? Its strong rebound off 1137 tells me we are in a new phase of the gold cycle. The strength it showed in the face of the drop last week tells me we are now well and good in a gold bull market. Hold your gold shares for some spectacular returns we will not see again in our lifetimes!

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please feel free to post any stocks you hold that you think will have extraordinary returns in the next 2 to 5 years

caliche

Afrique Occidentale - Sénégal / Dakar / Boulevard Pinet-Laprade / La Poste

C’est dans cette rue de Dakar que Fortier avait établi son commerce.

Afrique Occidentale – Dakar – Cap Manuel – Falaise

Cette carte à le même numéro que celle d’une rue à Dakar.

Afrique Occidentale – Sénégal – Dakar

Only a foreigner could write a phrase with “interlude” and “Tabaski” sitting cosily together like friendly next-door neighbours. Of course: Tabaski is THE party, the  once-a-year opportunity to spend irresponsibly large amounts of money on food (i.e., a sheep), upholstery and more than anything and this especially for the women: clothes. Let me re-phrase that: Very Expensive Clothes.

Indeed, one contributor to a daily newspaper explained (and arguably complained) that from an old religious commemoration, it appears to become increasingly commercialised. (A bit of background here for the heathens out there from this lapsed Dutch Reformed…. the occasion for the Feast of the Sacrifice is shared by all three Abrahamic faiths: Abraham (or Ibrahim), the old patriarch is made to suffer a trial when God asks him to sacrifice his own son. No whys or ifs or buts. According to which version of the story you follow (Jewish, Christian, Muslim) there may have been some arguing or the earthly man may have followed the divine orders without questioning – but at some point Abraham does take his son away and prepares to kill him. As the knife in his hand descends towards his son’s throat, the latter is replaced by a sheep. Abraham’s faith is beyond any doubt, his son lives – the sheep is not so lucky. The Sacrifice Festival has spread to pretty much all corners of the world and is celebrated in a bewildering amount of variety. Here in West Africa it is known as: Tabaski. And a grand party it is…)

The newspaper writer may have a bit of a point but it’s not what you notice first thing in the morning. No, what you hear is the first call for prayer and they sound are decidedly more muscular than normal. There are days when there is non-stop prayer and singing in a small semi enclosure off a small street where no-one has planned a building, yet. We’ll talk about that some day. But normally, at around half past five in the morning (depending on the time of year) the first call to prayer goes out and it’s a fairly modest affair. There is no overwhelming tendency to blast everyone, Istanbul style, out of whatever they are doing, which at that time of day is mostly sleeping.

But today, all mosques have joined voices in what can only be described as a festive but decidedly off-key heavenly choir. The sheep have been bought and it is time for the slaughter.

Ah, the sheep! Getting one has been the usual nightmare. ‘Tu vois le Musulman, son problème est le mouton’, as a Christian neighbour explains. Without a trace of malice, I hasten to add, religious tolerance is one of the great hallmarks of West Africa – and a lesson for the likes of Dutch anti-Islam politician Geert Wilders or indeed the Swiss who have just voted to stop minarets from being built in their towns. Here, the archbishop and the highest Islamic leaders in the land meet for tea.

Back to the sheep. It is estimated that somewhere between half and three quarters of a million of them are needed for slaughter and a lot of the come from the neighbours, chiefly Mauritania and Mali. Add up raising the animals and bringing them here and your average Senegalese household is faced with an expense that’s the equivalent of, say, a new flatscreen in a European context. (And that’s without the clothes and the rest of the food and the decorations, right?) This year was particularly bad. The vendors refused to bring their prices down to reasonable levels, which was understood to be at around CFA 40,000 (€61). That’s already quite a sum but instead the vendors never went below CFA 60,000 and a lot of them charged even more. “Ridiculous!” was the verdict and so a lot of families went without the sheep. Which basically means: no Tabaski.

But still, as the day rolls on, you will find the delicious scent of churay (a mix of herbs and essences) diluted by the unmistakable odour of a gigantic open-air barbecue, which flavours the air throughout the entire neighbourhood and indeed the city. And there is a lot less bleating going on.

Prayers, family gatherings, food and talk: it’s very much an indoors and a neighbourhood thing. In the evening, everyone is on the street, wandering about, greeting people…the Senegalese equivalent of the Spanish “paseo”. This is the time to show off. Most Senegalese women are pretty breathtakingly elegant on any day but on this occasion they look positively spectacular. Elaborate hair-dos, exquisite “maquillage” and of course those long flowing multi-coloured, glittering robes of the finest material, the outfits that the tailors have been sweating over until the first call to prayer this morning – and someone will be sweating some more for in the coming months.

‘It’s all on credit,’ an elderly taxi driver with a wicked smile told me in the afternoon. Which takes us straight back to the point made by that columnist in the newspaper about the commercialization of Tabaski. There is definitely pressure to show off – the fattest animal, the finest clothes…. I saw only glimpses of the elaborate party, as the taxi was taking me back from the empty gaping hole where the bus station used to be. That’s another lesson from Tabaski: absolutely everything shuts down for three days and that includes – incredibly – inter city transport. I made heroic but utterly futile attempts to get to Saint Louis and celebrate at least part of the Festival with a local family I know there but no bush taxi showed up, the dial-up taxi service (Yes – it exists!) never answered the phone and everything else on offer (which wasn’t much) was either very dodgy or terrifyingly slow. So if you’re in Senegal and it’s Tabaski, don’t try to go anywhere. So instead I wandered about the streets of Yoff and neighbouring Virage, marvelling at the people in their finery and occasionally being startled by the distinct bleating of…a sheep. Do some people keep them for next year?

Fukai Yoshio, head of water projects at the Japanese Cooperation Agency (JICA), announced that his government would invest 450 million francs (roughly US$ 1 million) over the next three years in Senegal’s Departments of Tambacounda, Kolda, and Ziguinchor. Besides equipping boreholes with motorized pumps at 35 sites, the program will create a hygiene committee in each village.
– summary by Louise Shaler

Source: Agence de Presse Sénégalaise / allAfrica.com [in French], 18 Nov 2009

Watch.

Watch again.

Don’t move, you can’t go now. See? Another one whizzes by.

Watch.

And wait.

Now! Nope – too late, here’s anther one coming. Fast.

Can’t win here, can you….?

Ah but now – there’s a small gap. Run!

Yes – you’ve made it…but you’re only half way. Get safe first – between the two walls smack in the middle.

Careful, as you climb the second wall for your next attempt. They’re rushing past you now, at close range. One false move and you’re done.

************

A tale about this part of Dakar must surely begin by its most prominent feature by far: the massive motorway that swings in a majestic curve from one end of the village to the other and cuts the entire area neatly into two. L’Autoroute de l’Aéroport.

I was raised in a village that had been cruelly bisected by just such a motorway in the 1960s. Not so long ago I heard about plans to get rid of the four decades old four-lane eyesore that sits on a massive dyke and runs through the entire breadth of the village. These days, building a motorway right through a quiet residential area is not the best way to make friends with the locals.

Not so in Dakar. And that’s not because you wouldn’t find any NIMBYS here. But there wasn’t a great deal of choice in the matter for two reasons. First, there is the traffic itself. For those who remember, indeed: It Was Hell. Getting from the centre to the airport was a gruelling two-hour trip in a never-ending traffic jam. Leave town on the one road that will take you to next-door Rufisque and beyond and you’ll get an idea of how bad it was. Standing still in the burning heat, moving three meters – and standing still again as the sun beats down and fumes from cars, buses and lorries throw the equivalent of three packets of Camels in your face. They are building a new road here, too, but it’s not yet finished.

The second reason is even more straightforward. It’s the topography of Dakar. A city planner’s nightmare. The centre sits on a piece of rock that juts out into the sea. Few ways in – few ways out. Imagine having to crawl to your work Every Single Day to the most inaccessible part of town where they happen to have built all the offices, the port, the railway station, the government buildings, the entertainment places – everything.  You have to thank the French for that… It was OK half a century ago when Dakar was still a smallish settlement high on that rock (called Le Plateau) and places like Yoff were remote fishing villages but this place has grown so spectacularly fast that even the last generation would not recognise it.

Yoff, my friends, is BOOMING. It is one gigantic building site, has been for some time. All of Dakar expands in all directions – except that there is hardly anywhere it can go. The ocean surrounds the entire peninsula that is home to the rest of the city so there is a limit to where you can build. You can either go inland – or you can go skywards. They’re doing both.

So by the time the idea was born to replace the clogged-up streets by a network of massive multi-lane roads, they had to work with an area that was both seriously limited and seriously built up. Here in Yoff, L’Autoroute de l’Aéroport had to wrench its way through a densely populated neighbourhood. If you travel on any of the other new roads and look carefully, you will see the remains of knocked-down residences, shops. All made way for progress – or at least the current president’s idea of progress. But that’s anther story. Oh and by the way: getting from Le Plateau to the airport today is a pleasant 20-minute ride. And that’s on a bad day.

Capital city of Senegal. Formerly, Dakar was a fishermen village. Its inhabitants were then Lebou and Wolof. Dakar actually means tamarind in Wolof.Dakar is a vibrant city with active open air markets, cafe terraces, and a wide range of hotels, delicious food and a great night life.The best way to discover Dakar by taking a walk along the ocean or the busy city streets. Art lovers will find an abundance of galleries, artists studios, museums, and festivals.

The city is shopper’s paradise and exquisite crafts can be found in markets, on the streets and in stores everywhere.For the sport enthusiast, this city by the beach offers all water sports and golf, tennis, biking, and more.There are number of plces to visit , some of the following. The presidential palace. Facing the ocean, it is in the middle of a very beautiful garden. The museum is dedicated to the West African arts and traditions. The picturesque covered market of Sandaga with its neo Sudanese architecture is great. The town hall, built up in 1914, the railway station, the very animated port and also the pier for Goree Island. The Great Mosque is one of most beautiful religious buildings in Africa.

Finding cheap flights to Dakar is not that easy, you need to do researching as well as planning ahead of time.Airfares are usually the most expensive part of a vacation trip, next to it would be hotel accommodations, this is why most of those who plan to visit the Dakar would surely want to go after those cheap flights to Dakar. Nevertheless, once you arrive in the country, most of the things you will find there have adequately cheap prices, like food, transportation,souvenir items, clothing stuffs, and other accessories you may want to buy, way much cheaper compared to buying the same things from other countries.

There are many specially trained professional Travel Agents will always help you to book a convenient flight to the Dakar and Travelhouseuk.co.uk is one of them so just call them to book flights which will best suit your budget and travel needs.

The roads in Northern Ghana leave a lot to be desired. The trip to the town of Wa took us around 4 hours despite being little over 100km. However, the noises of the village coming to life at around 5:30am this morning ensure that we were up and about early and leaving the village on the dot of 7:30am waving our goodbyes and thanking the community for their kind hospitality.

Wa is a dusty small town in the North West of Ghana. We used it primarily for a chance to change money, get lunch and even use the internet, of which we managed 2 out of 3 successfully and struggled with probably the slowest internet yet for half an hour before giving up and finding lunch. Lunch was a real treat (sorry, I realise I talk about food a lot in this post) mostly because it was so surprisingly good. We found a lady on a less-busy street with a huge bowl of rice and asked her to give us a bag of whatever she had. Luckily there was a younger guy there waiting to buy food and he was able to suggest what we should have. It turned out that in her various pots of pans, she had ingredients including rice, black-eyed peas, noodles, cabbage, spicy beef and tomato/chilli oil, all of which she lumped in a bag asking us for a cedi (less than 50p) each. Delicious!

Around 6pm we made it to Mole National Park – the entrance of which is 80km up a dirt track with its fair share of potholes and other bumps. We headed straight for the bar only to bump into Jon’s second cousin, Rachel and her family, who have been living in Accra for a few months and were on a few days holiday in Mole while Rachel’s sister is over to visit. Rachel works for DFID in Education and Health Programs and Jon had been in contact with her to potentially arrange a meet-up in Accra next week. But to both their surprise, we all ended up at the same motel in the park anyway. What are the chances?!

On Thursday morning (Happy Thanksgiving, Kristy) we woke with the sun to take a 7am safari walk with our guide Christopher. The safaris at Mole are ridiculously good value with each person paying 3 cedis (less than £1.50) for each hour walking around with a guide. The park has a good range of animal and bird species and in that first walk we saw warthogs, baboons, green monkeys, pata monkeys, various antelopes and even an elephant. Elephant sightings are quite rare these days, especially at this time in the year which is mating season, but Christopher tracked one down using footprints and clearings through trees within the allocated 2 hours. It was actually quite amusing how we found it because we were all trekking through some thick forest and found a rather recent looking elephant poo! We were all busy saying to each other how ‘fresh’ and ‘recent’ it looked when we looked up to see the old fella standing no more than 10m away in front of us!

Thoroughly contented with our morning safari, we headed back to the motel for a swim, a read and a bite to eat and then some of us went out for more – this time in a Land Rover. No elephants this time, but a lot of ‘boks’, warthogs and some bird sightings as well as a really beautiful sunset over a large watering hole. Once we got back we found out that those who had stayed behind (half the group) had seen an elephant from the pool and had also managed to be thieved by a baboon who had made off with our Thanksgiving pineapple dessert! Following that and an unsuccessful trip for vegetables in the nearest town by Matt we decided to have our Thanksgiving dinner at the hotel instead and ordered some roasted guinea fowl with rice and potatoes. Not a bad way to celebrate Thanksgiving given that we are in a National Park in Western Africa.

Une éxécution capitale à Saint-Louis

Une Ville Sénégalaise (Thiès)

Un autre aspect important de la publicité : « Le sponsoring de boutique »

C’est une pratique très courante qui consiste à financer une partie d’une alimentation générale en échange de vendre ses produits et d’adopter les couleurs de la marque.

Le but étant de rester présent dans les esprits et surtout d’inciter à l’achat directement sur le lieu de vente. On peut considérer ça comme une sorte de PLV.
C’est pour cela que les principales marques qui utilisent ce moyen de communiquer évoluent dans le secteur alimentaire. On retrouve beaucoup de marques nationales comme les pastilles Valda, les biscuits Bidew et ci-dessus les sachets Vitalait mais aussi de grands groupes utilisent aussi le sponsoring de boutique comme Cocas Cola et Nescafé.

On retrouve souvent quequ chose des  très simple comportant les codes couleurs de la marque accompagné de tous les produits de la marque et de la signature en wolof bien sûr.

Tuesday was spent with a long day of driving into Ghana. It took us a while to leave Bobo because we needed to make various trips into town before leaving – some to use the internet, others to buy more food supplies – and then we needed to find a garage who had the necessary equipment to top up our oil and lube the axle. We found a well-manned Shell garage and while they went to work, we went to find a café so that Jon could have his first ‘proper’ coffee since starting the trip.

The café was full of men having omelettes for breakfast or sitting in small groups sipping coffee. Throughout the trip, the people we have come into contact with in places like these – cafes, bars and restaurants – as well as in positions working with tourists as guides, campsite owners etc have predominantly been men. The women are out working, manning the street stalls, looking after children and tending the home. The men, unless they work in the tourism industry seem to spend a lot more time relaxing with friends, chatting over a coffee or something stronger. This goes the same for the children – most of whom we meet are boys who are presumably ‘allowed’ to have this contact with tourists and to try their best to bring home empty bottles (which they re-use or sell), money or leftover food. I can only presume that the young girls are either protected from such exposure to strangers or are busy at home looking after younger siblings and helping their mother to juggle work and home-making.

Once the vehicle had been tended to, we got on the road and made the 5 or so hour journey to the Ghanaian border – our last crossing as a group. Ghana is an English-speaking country surrounded by a sea of French-speaking ones – Cote D’Ivoire to the West, Togo to the East and Burkina Faso to the North. For all in the group, this came as a relief – firstly to the French-speakers amongst us who no longer had to do the tasks that supposedly required foreign-language communication and secondly to all the others who can now understand what is going on and benefit from the added sense of interaction with the communities that we are passing through.

Once over the border, we came into contact with one such community almost straight away. With the sun starting to set and us in need of a place to sleep for the night, Matt pulled up at a village bar and asked the village elder whether it would be ok for us to set up camp in their village. Slightly taken aback and amused, the elder soon said that of course it would be fine if that was what we wanted to do and we ‘parked’ (with a vehicle this side it can sometimes look more like ‘abandoning’) and started to set up camp. As with other communities that we have stopped near , there was a great deal of curiosity surrounding this group of tourists, but many of the community approached us to welcome us to their village and to make sure that we were ok. This continued all night as more and more people heard about our presence and felt the need to come and introduce themselves. We made our usual ‘rough camping’ popcorn, much to the children’s delight and indeed to the adults who, after a few bowls had been depleted, pushed the kids out of the way to enjoy a whole bowl themselves. Then after dinner, we settled down to what is becoming a customary movie night whenever we stay outside of a town, and some of the villagers joined us to watch it. One little girl was extremely determined to stay awake to watch, but managed to fall asleep sat on the hard stony ground in such an uncomfortable-looking pose that I wanted to move her to a bed several times.

Tomorrow we aim to get to Mole National Park where we hope to stay a couple of nights.

Bientôt en vidéo, le peintre roubaisien Babacar Diop expose à l’Espace Culturel de la Bibliothéque Universitaire de Droit Gestion de Lille 2, 1 place Déliot à Lille (métro “Porte de Douai”) jusqu’au 13 décembre ! Quelques photos ici.

Un des médias le plus utilisé par les annonceurs sénégalais reste la radio. En effet, c’est un média très puissant et très écouté. On peut affirmer que l’ensemble de la population est doté d’une radio, de plus il l’écoute tout au long de la journée et ce dans toutes les régions. Néanmoins, ce média reste tout a fait accessible en terme d’achat d’espace.
Une des raisons qui explique la forte utilisation de la radio est la possibilité pour les marques de bénéficier d’une argumentation plus vaste. Ceci est très important afin de mieux faire comprendre le message.  Effectivement, étant donné que plus de 50% des sénégalais ne savent ni lire ni écrire il est difficile de se faire comprendre via des affiches ou insertions presse.

Les principales radios du pays sont Dakar Fm de la Radiotélévision du Sénégal, Sud Fm, Dunya Fm, Walf Fm, Sept Fm, Nostalgie. Contrairement à la France, cette dernière est l’une des plus écoutées par les jeunes sénégalais mais aussi par un grand nombre d’étrangers à Dakar.

Les publicités diffusées concernent un très grand nombre de produits de grande consommation comme les produits Colgate Palmolive, les lessives OMO et les marques locales de produits laitiers.
 Un spot publicitaire à la radio est payé entre 15.000 et 20.000 Fcfa les 30 secondes ce qui fait environs 25 euros.

Encore une publicité avec une star du ballon rond. Mais, pour la première fois au Sénégal c’est le français Thierry Henri qui est en tête d’affiche.

Une fois de plus, on remarque l’absence d’accroche, de slogan ou de signature. Néanmoins, le visuel n’est pas aussi simple que ceux étudiés précédemment. En effet, on se rend bien compte que Pepsi a voulu créer un univers autours de son produit. D’une part on ressent une forte consonance urbaine avec les buildings et les taxis et d’autre part une ambiance très jeune et sportive avec un hologramme de filles qui dansent, des couleurs flash et bien sûr le ballon aux couleurs de Pepsi et évidemment le célèbre jouer du FC Barcelone.

Pour conclure, on constate que Pepsi a tout miser sur l’image de Thierry Henri et l’ambiance créer autours de son produit pour conquérir une population jusqu’alors habitué à consommer son principal concurrent Cocas Colas.

Enfin, on aperçoit la mention bien connu en France : « Pour votre santé évitez de grignoter entre les repas » ce qui est un première au Sénégal.

Une autre forme de publicité : le parrainage

Comme on peut le retrouver en France, le parrainage devient de plus en plus présent au Sénégal.
Ici, c’et l’opérateur Orange qui sponsorise un combat de lutte diffusé sur la chaine nationale RTS. Encore une fois, on remarque que la publicité est très simple sans texte. On retrouve juste le nom des deux lutteurs et  le logo du sponsor.

Km count: 85 (back to Bobo)
Mopeds jinxed by Jon in a single day: 3

The next day we were up surprisingly early despite the late night out and we headed 11km into town to try to find some bike/moped rental places. As we soon saw, we were spoilt for choice. The town seemed to be some kind of 2-wheeled transport heaven with every other shop housing battered looking mopeds, scooters and even pushbikes. We found a reliable looking shop and soon paired up to choose mopeds and velo-moteurs to make the 6km journey to the local tourist attraction – a lake called the Lac Teriguela which is home to around 20 hippos who pop up to say hello mostly during these few months at the beginning of the dry season when they have enough water to remain submerged but not enough to remain unseen.

After all of 500m, Jon and my moped unfortunately broke down. Seeing the trouble Jon was having restarting it, various mechanics from the stalls next to the road came to our rescue and each started their own diagnosis of the problem. Deciding they had figured it out, they offered to clean the fuse for us, but we politely turned them down thinking it may be best to return the bike to the original rental place and to ask them to offer us another, more reliable moped. Sure enough, on our way back, a mechanic from the shop next door to our rental place recognised us (“you’re from the group of 6 girls, 4 men and a truck, right? Here come this way…”)

Once back, we were promptly given a new bike and should have heard the warning signs when he immediately said, “let’s just check the air in those tyres, though I’m sure they are fine” and then led us to another shop down the road so that they might find a tyre pump! Anyway, happy that the engine now started, we made our way back onto the road to the Teriguela lake and attempted to miss any major potholes en route. At one point, our gears, which apparently followed no normal logic had a problem at the bottom of the hill meaning that our progress slowed to less than walking speed and was quite some amusement to a whole group of school children who were been spoken to by their teacher at the side of the road.
done

After all that, we arrived back from our little excursion a bit later than planned so only managed to make it back as far as Bobo for the evening. It is the first time we have retraced our steps so far and was weird to go back to a place we had already stayed at – it almost felt like home!

Tomorrow, on to the Ghana border for a week in an English-speaking country before leaving for Senegal!

Les footballeurs ne sont pas les seuls à poser dans les publicités.

En effet, un autre sport est adoré de la population, c’est la lutte sénégalaise. C’est une discipline très importante dans ce pays qui rassemble l’ensemble du peuple sénégalais et par la même occasion des millions de francs CFA.

Sur ce visuel pour le lait en poudre Gloria, c’est Tyson le plus célèbre des lutteurs qui associe son image à un produit. Contrairement à l’affiche précédente on retrouve plus de texte dans le dialecte le plus utilisé : le Wolof.

Même si la moitié de la population ne pourra pas comprendre l’accroche et la signature, cette publicité reste très efficace. Effectivement, le fait que la marque s’associe à cette figure national suffit à diffuser un message. Entre autre, la force, la vitalité, l’endurance mais aussi la qualité du produit.

Cette publicité représente bien le marché sénégalais, on retrouve une célébrité incontournable, le dialecte principal représenté et on remarque que la qualité du visuel laisse a désiré et que l’affiche est bien abimé.

Au Sénégal comme partout ailleurs, les célébrités sont présentes dans la publicité.Ci dessus, le célèbre footballeur El Hadj Diouf représente le groupe de téléphonie mobile Tigo. Comme vous pouvez le constater, le visuel est très et la quantité rédactionnelle réduite au maximum. De plus, le slogan ne parle pas du produit mais plus des valeurs de la marque de part la « Dioufattitude ». Ce dernier est appuyé par le visuel de la star habillé en costume. Dans ce pays, ce footballeur est très connu et adoré de la population, cela explique le choix de Tigo quant à l’utilisation de cette célébrité. En effet, grâce à un visuel l’annonceur peut véhiculer une image de marque avec toutes ses valeurs. Même si  l’annonce est en français la cible n’est pas exclusivement aisée ou francophone car même sans lire l’accroche, la population peut comprendre cette publicité.

Une fois de plus, on ressent que l’opérateur s’est adapté au problème d’alphabétisation de la population en utilisant un visuel simple sans textes explicatifs pouvant être compris de tous.

Kms count: 85
Bowlfuls of fried plantain eaten as a snack: 8

Today, we head slightly of-route from Bobo to make a short trip South West to some waterfalls called the cascades de Kerefuela, near a town called Bamfora. We arrived at about 12pm after a 2hr drive from Bobo, a journey which was about as quick for the first 60km as for the last 20km because it had been 5 years since Tom was last here and it was a first time visit for Matt. We had brought with us a nice picnic lunch with us – which in itself had provided quite a lot of amusement because on the trip back from the supermarket, Jon had gone to put the groceries in the boot only to find a pig in there taking up the whole boot. It was funny until we realised that the poor thing was tied up, making sad and pathetic squealing noises, probably knowing its fate for that day.

Anyway, sandwiches in hand we made the short but steep climb to the top of the waterfalls and settled in for a couple of hours of swimming, sunbathing, reading and relaxing. Well, most of us. Jon was like a five year old having found a playground and shortly took it upon himself to work off his lunch by climbing and jumping his way down to the very bottom of the waterfall darting in and out of our line of vision from the top and chancing it with the various snakes and spiders lurking amongst the rocks.

After a couple of hours rest, we headed down and, as is a usual occurrence in most places that we visit, we met Matt’s new friends. Having stayed to guard the truck, Matt had made yet new acquaintances who had already told him the best places for us to stay, eat and listen to music for that Sunday night.

Sure enough, the campsite was a nice one, with round mud hut bedrooms, a bar serving cold drinks and an open area for us to cook in. Most importantly, though, it had a complete petanque set with enough balls for 5 pairs to battle it out around the entire campsite undisturbed by any other tourists. After a long game (won by Rachel and Jon) we sat down to replenish our energy supplies with 8 fried plantain and a beef and potato stew.

At 8pm ish, Matt’s new friends came to pick us up to take us to the local bar which had also been recommended as a good local restaurant. For this reason, some of us had restrained from eating too much back at the campsite and were soon bitterly disappointed to find out not only that the Lonely Planet’s recommended oven baked pork was no longer on the menu, but that the chicken alternative that we were served definitely smelled like it was rotting. I am pleased to say the sweet potato fries I went for, were extremely tasty.

The music was a local type of drumming called djembe which was accompanied by xylophone and maracas and each of the group singing along. For a Sunday, the bar was pretty busy and we enjoyed the music for a few hours before we realised that we had out-stayed the rest of the patrons and decided it might be best to leave. Opting for the second of the two taxis, Matt, Jon and I made it only half way home before being taken to another bar where there was still a large crowd. We stopped off for an hour or so more dancing and a rather more ‘local’ experience albeit in a much dirtier bar that definitely wouldn’t have made it into the LP’s recommended nightlife section.

Samedi 28 novembre, jour de la Tabaski pour tout les musulman, commémoration de la soumission d’Abraham qui était prêt à sacrifier son fils Ismael sur l’ordre de Dieu.

Je n’ai pris qu’une seule photo qui  témoigne du moment fort de cette fête : le sacrifice du mouton.

Il est dit que ce mouton ira directement au paradis et sera là, le jour du jugement dernier, pour guider toute la famille sur  ce chemin très étroit qui, surplombant l’Enfer, mène au Paradis. Voilà pourquoi toute la famille est en contact avec celui qui égorge le mouton… C’est ce  geste qui les empêchera de tomber dans l’Enfer le jour du Jugement.

Je ne ferais un article détaillé sur cette journée car elle se déroule presque de la même manière que celle de la Korité. Ce n’est encore une fois pas une journée pour un végétariens car on y mange que de la viande. Ce que j’ai remarqué, c’est le respect dût à l’animal dans sa mise à mort. Rare sont les béliers qui auront été aussi bien traité et choyé toute au long de leur vie… Si en plus il va au paradis, un mouton de tué à la Tabaski n’est vraiment pas à plaindre

Pour en savoir plus :

Mawassem Kheir

1- Parlez-nous de vous-même? Votre formation? Votre profession? Vos activités?

Je suis président d’une ONG Mawassem Khair (moissons de la bienfaisance) dont la seule mission est de faire découvrir et sauvegarder ce patrimoine de la biodiversité et la richesse de notre nature.

Membre de la communauté Libanaise du Sénégal, j’ai commencé mes actions en Afrique avant de me consacrer exclusivement au Moyen-Orient…. Là-bas, au côté de mon frère Haidar El Ali, je me suis engagé, dans le cadre de l’association Océanium, dans la défense des dauphins et des espèces protégées, puis dans l’effort de reboisement.
Au Liban ensuite, où je me suis rendu la première fois il y a cinq ans seulement,  accompagnant mon père  suite au décès de ma mère. Le Liban a été pour moi une révélation : j’y ai découvert une « Terre Sacrée », capitale de la biodiversité du Moyen-Orient, et je me suis, depuis lors, engagé dans la protection de son riche patrimoine écologique. Mon ONG, Mawassem Khair, Moisson de la Bienfaisance, en coopération avec la FINUL, a participé au désamorçage de plus de 4000 bombes au Liban du Sud, au reboisement de la région ainsi qu’à la lutte contre les incendies, et surtout aux efforts de sensibilisation et d’éducation de la population aux problèmes environnementaux.
Mon grand projet actuel est de renforcer mes initiatives de reboisement du Liban, d’assister les municipalités en matière de traitement des déchets et des eaux usées, et de créer une agence d’information dédiée au développement durable et aux questions d’éco-santé au Liban.
[Pour suivre les actions de Ibrahim El Ali, rendez-vous sur son site : http://fondation-elali.blogspot.com/]

2-Que pouvez-vous dire des fleuves au Liban?

Le Liban, contrairement à ses voisins, dispose d’abondantes ressources en eau. Ses fleuves sont à l’image des nombreux paradoxes de notre pays. Que ce soit notre eau, nos montagnes, nos plantes et fleurs, notre littoral, nos oiseaux migrateurs, ou la faune sauvage – affluence du trésor de la biodiversité du moyen orient et gâchis permanents causés par la cupidité -, l’écosystème libanais paye un lourd tribut à cause des solutions de facilité et du manque d’implication d’un gouvernement encore instable, davantage inquiet de son maintien et soucieux des questions de  sécurité, que de développement durable qui est pourtant parti intégrante de la sécurité humaine.

Le Liban est composé de plus de 2000 rivières et de 40 fleuves dont 17 pérennes que sont le Nahr Litani, l’Oronte, Nahr Awali, Nahr Ibrahim, Nahr Abu Ali, ainsi que 23 saisonniers.
Les principaux polluants sont de nature agricole, avec l’azotate et le phosphore, par les engrais et les différents pesticides de nature industrielle, les lacunes en matière d’évacuation d’eaux usées et enfin de déchets physiques de toute sorte. L’eau est la plus grande richesse des décennies à venir, protégeons-la pour en tirer les fruits demain.

3- Quelles sont les activités qui polluent (les causes de la pollution) ?

Quelle question ! Tout pollue au Liban. L’agriculture, comme je le disais tantôt, avec son surdosage en pesticides n’est certainement pas le dernier des facteurs. Savez-vous qu’en France, 70 produits sont acceptés comme pesticides alors qu’au Liban, nous en avons plus de 130 homologués, sans parler des produits de contrebande ! L’activité industrielle à proximité des villes a une grande part de responsabilité, en se débarrassant de ses surplus toxiques, de peintures, d’huile de vidanges etc. Les déchets domestiques, les déchets sanitaires, les rejets des déchets d’hôpitaux, l’évacuation des égouts dans les fleuves, en zone urbaine ou dans les campagnes constituent un fléau. Les fosses septiques dans nos maisons laissent s’infiltrer les déchets et matières fécales dans les nappes souterraines. Les diverses huiles de vidange des industries ou des voitures sont hautement cancérigènes faute d’installations prévues pour leur récupération. Enfin, soulignons notre mauvaise habitude de tout déverser dans les fleuves après nos pique-niques familiaux.

4- Y a-t-il des fleuves plus pollués que d’autres? Les fleuves les moins (ou les non) pollués?

Oui, Nahr Ghadir qui traverse le sud de Beyrouth pourrait battre le record du monde du fleuve le plus pollué, et le plus propre à mon sens serait le fleuve Wazani, car il y a très peu d’agriculture à proximité ; on y trouve même des poissons et une faune abondante.

Ce que l’on peut dire sur le sujet, c’est qu’il y a disparité du dosage de polluants sur les différents fleuves. Le Ministère de l’environnement a fait des études en 2006 et leur observation sur cinq captages indique que les fleuves de Damour, d’Awali, de Beyrouth et du Litani présenteraient un déficit en oxygène, entraînant un phénomène d’eutrophisation qui est principalement provoqué par une augmentation des niveaux de nitrate et de phosphate et par une influence négative sur la vie de l’eau. En effet, en raison de l’enrichissement, les plantes aquatiques, telles que les algues se développent de façon intensive. Par conséquent, l’eau absorbe moins de lumière et certaines bactéries aérobies deviennent plus actives. Ces bactéries abaissent les niveaux d’oxygène à un tel niveau que seules les bactéries anaérobiques peuvent être actives. Ceci rend la vie dans l’eau impossible pour les poissons et les autres organismes.

Les déchets qui peuvent être décomposées par des bactéries sont gourmands en oxygène.

Cependant la demande de nitrogène est importante dans les fleuves de Damour et d’Awali.

En outre, le fleuve d’Awali sollicite  du phosphore, au contraire des fleuves de Beyrouth et du Litani. Malheureusement, ce déséquilibre écosystémique des fleuves cause des épidémies.

5- On dit que la Méditerranée est la mer la plus polluée au monde. Quelle est la part du Liban dans ce désastre écologique?

Quiconque se baigne dans la mer Méditerranée a de fortes chances de tomber sur des ordures, et plus on remonte vers le nord, plus les concentrations sont fortes à cause du courant qui ramène tout de Tyr à Tripoli.

Il y a 33 unités de résidus par mètre carré d’eau, sans oublier les dommages occasionnés par les plastiques, confondus avec les méduses dont se nourrissent nos tortues, dauphins et les oiseaux migrateurs.

L’état du fleuve Ghadir qui traverse le sud de Beyrouth, notre montagne d’ordures de Saida, et celle de Ras al Ayn au dessus de la source d’eau qui alimente toute la ville de Tyr, résument à eux trois toute la problématique de l’environnement au Liban.

Tous ces déchets se jettent à volonté dans la mer. Une mer déjà largement polluée suite à la destruction des réservoirs d’hydrocarbures de la  centrale de Jiyeh, vomissant plus de 15.000  tonnes de mazout sur notre littoral. Outre nos vies et nos maisons, notre nature a subi de lourds dommages et ceux-ci perdurent à nos jours.

La reconstruction après la guerre s’est caractérisée par une surconsommation en eau et surtout en sable du littoral, véritable filtre empêchant toute la salinité et la pollution marine de remonter dans nos fleuves. Les produits chimiques des bombes  se retrouvent dans nos nappes phréatiques, et enfin, sont responsables en partie des feux de forêt.

La fragilité politique du Liban le transforme en dépotoir.

Le Liban est dans la confluence du trafic des tankers de pétroliers qui y déversent allègrement tout leur surplus. Chaque année, 400 000 tonnes d’hydrocarbures sont déversées de façon illicite dans la Méditerranée, jusqu’à 10 grammes d’hydrocarbures par litre.

Les sources de pollution les plus directes sont les fleuves et les systèmes qui drainent les eaux usées des zones urbaines pour les déverser en mer. Quand aurons-nous enfin nos stations d’épuration d’eaux usées ?

La mer méditerranée est la plus polluée du monde, son nettoyage doit constituer une priorité de l’Union Pour la Méditerranée (UPM).

Tout le monde a compris les interdépendances en matière d’écologie : un sac de plastique qui tombe à Saida peut se retrouver à Marseille.

6 Quelles sont les conséquences de cette pollution sur l’environnement et sur la santé du citoyen?

J’ai toujours été frappé par le taux élevé de cancer au Liban, alors que notre régime alimentaire proche du régime crétois, est le meilleur du monde. La pollution de l’eau au Liban en est certainement l’une des causes.

La pollution des fleuves est un véritable danger pour la santé, la proximité des habitations sur le fleuve traversant les villes fait que l’effusion des produits PCB ou encore polychlorobiphényles, classés comme polluants organiques persistants (POPS) et employés industriellement comme additifs dans les peintures, les encres et les huiles mécaniques, sont très peu biodégradables, et hyper cancérigènes.

Les bactéries, les virus, les protozoaires et les vers parasites qui se développent dans les égouts et les eaux usées non traitées et l’accès à une eau potable de mauvaise qualité (Pratiquement partout au Liban), entraînent toute sorte de maladies (diarrhée, dysenterie, gastroentérite, etc.). Outre le cancer, de nombreux patients sont atteints par l’hépatite A et la typhoïde. Ceci se vérifie plus au nord et au sud (régions recevant l’eau potable avec parcimonie). On boit encore dans ces régions de l’eau de pluie stockée dans des cuves en béton pendant toute l’année, sans aucune forme de traitement.

Enfin, les composés radioactifs hydrosolubles peuvent causer des cancers, des malformations chez les nouveau-nés et des modifications génétiques et sont donc des polluants de l’eau très dangereux. L’actualité nous parle de produits hautement radioactifs destinés à l’agriculture, contenant un cobalt-36 source de -60 capable de tuer une personne en quelques minutes. Ce produit devait être utilisé pour un projet de lutte contre les mouches qui détruisent les récoltes, en particulier les pommes. Je trouve vraiment cette information très inquiétante. Toutes les formes de pollution finissent dans l’eau puis affectent notre santé. Comment pouvons-nous raisonnablement penser que seuls les poissons des fleuves vont mourir et que cette pollution nous épargnera?

7- Quelle est la responsabilité du gouvernement dans cette lutte contre la pollution?

Je ne voudrais pas trop accabler de reproches le gouvernement  libanais qui d’une part se débat pour survivre dans un contexte politique interne et régional compliqué, et qui d’autre part n’ose pas prendre de mesures courageuses de crainte que cela ne contrevienne aux intérêts des paysans, déjà très affectés par la crise. Une telle option lui ferait perdre encore plus de crédit auprès des populations rurales.

Les rapports du CNRS  rattaché au Premier ministre sont formels et font le détail précis de toutes les formes de pollution dans notre agriculture et dans nos sources d’eau. Les mesures à prendre sont connues par nos scientifiques mais la stabilité sociale déjà ô combien fragile dans notre pays, ligote le gouvernement. Qui osera toucher aux subventions sur le tabac qu’on finit par brûler, ou imposer une agriculture biologique et travailler pour un Liban écologique ?

Quelle est la responsabilité du citoyen qui ne paie pas ses factures d’eau tout en augmentant son débit, qui déverse toutes ses poubelles dans nos fleuves ?combien de maires ont détourné des licences de forage des municipalités dans leur villa ? En matière d’environnement, la responsabilité incombe avant tout à nos curés et « sayyids », à nos municipalités, à nos instituteurs. Le travail doit être fait au niveau de la société civile pour parvenir à responsabiliser le citoyen, en menant des campagnes efficaces de sensibilisation et à condition de rétablir l’équilibre de  la distribution de l’eau dans les différentes régions et d’assurer une meilleure gestion des deniers publics. Le principal effort doit être consenti par l’Etat qui doit rester exemplaire pour que nos municipalités si pauvres en moyen financiers finissent par se mobiliser. (Il n’est pas interdit de rêver).

8- Parlez-nous de votre prochain (ou plutôt actuel?)  Projet?

Trois projets me tiennent à cœur.

Le premier est le nettoyage du Nahr Ghadir descendant le Chouf pour traverser les quartiers populaires du sud de Beyrouth avant de se jeter dans la mer. Ce fleuve est un « poison ambulant », et concentre toutes les formes de pollutions qui existent au Liban.

On y trouve des concentrations très élevées de métaux lourds, du nitrate, des bactéries, source de maladies pour les riverains.

Pour nettoyer ce fleuve efficacement, il faut impérativement sensibiliser du même coup les paysans qui fournissent le maraîchage de Beyrouth en utilisant des pesticides et des engrais à fortes doses,  les industriels du Chouf et de la région de l’aéroport, qui utilisent ce fleuve comme poubelle de leurs produits toxiques, et enfin la plus forte démographie de tout le Liban, qui vit dans ces quartiers et qui y jette soit ses détritus, soit ses eaux usées.

Mon deuxième projet  est un vaste programme de reboisement.

Mon troisième est de rajouter deux réserves ou parcs nationaux dans le programme du ministère de l’environnement. L’un serait la forêt de pins de Jezzine, le second cette magnifique forêt riche en biodiversité de wadi hjer partant de Zawtar à Majdal dans la région de Nabatiyé, et développer l’écotourisme.