El azul mediterráneo produce alucinaciones. Miré la luz plateada y me cegué. Al abrir los ojos me encontré con un caleidoscopio. Giré y giré y me sentí feliz. El agua oleaba y el horizonte era ahora la tierra. Quería vivir en una casa allí y quedarme para siempre pero el barco debía regresar. Estaba mareado con la idea y giraba, giraba, conocía la solución. Sumergirme con la poseidonia, convertirme en un pez volador, impulso y fondo. Un islote. Yo.

José Ramón Huidobro

Fotografías tomadas en la Isla de Tabarca en septiembre de 2006

El restaurante Tabarca cuenta con casi 50 años de historia. Está situado en uno de los barrios más antiguos de Alicante, el barrio del Raval Roig – Virgen del Socorro, con una tradición marinera importante. Situado en los aledaños de la playa de Alicante: el Postiguet.

El restaurante está presidido principalmente por David García, cocinero y dueño del restaurante, el cual en nuestro encuentro nos demuestra su gran profesionalidad, fruto de su amor y respeto por la cocina y el buen comer.  A él le acompaña en la cocina Ángel Martínez, y Lorena García, que hacen sus funciones de Maître y Sumiller.Gente joven y preparada

Forman juntos un equipo joven y muy especializado con un trato exquisito hacia el cliente. Tabarca es un restaurante familiar, con muchos años de tradición, pero con una cocina moderna y muy adaptada a su cliente. Es el segundo restaurante abierto al público en Alicante. Comenzó su andadura en el año 1960, regentado en sus orígenes por un personaje y un pescador famoso del barrio del Raval Roig el cual se hacía conocer por “Antonio El tabarqui”. A partir del año 1978 toma el mando del restaurante el no menos conocido “Simón” que, junto a su esposa Dori y sus hijos hacen del restaurante Tabarca un establecimiento emblemático reconocido especialmente por su Caldero. Dori y Simón fueron quien realmente le dieron al restaurante el empujón y quienes formaron el Tabarca que han podido conocer nuestros padres.

Interior de Tabarca

Grandes responsabilidades

Es en el año 2005, después de haberse formado y adquirido una gran experiencia por otros lares, David García, que se había formado fuera de España, junto con un equipo joven de hosteleros deciden tomar las riendas del restaurante, con la responsabilidad que supone regentar una casa muy reconocida como es el Restaurante Tabarca. Suponía una gran responsabilidad, y un gran reto ya que contaban con el peso importante de contar con una clientela fiel; el cambio era importante.

El restaurante fue totalmente reformado, con un estilo muy mediterráneo, conservando su sabor tanto en las paredes como en los fogones. Es un restaurante pequeñito y con un ambiente muy familiar. Conservaron lo más importante, su tradición arrocera, y añadieron cosas nuevas a la carta.

Interior del restaurante Tabarca

Restaurante de mercado

Es un restaurante literalmente de mercado, cuenta con una selección importante de arroces  y  de pes-cados. Sus arroces conservan el sabor de la tradición del restaurante y como David los define “arroces diferentes” y con un estilo un tanto particular. Se caracteriza por tener una cocina sencilla pero de una muy buena calidad. David nos explica que parte importante del éxito está en la gran organización que tiene en su cocina, es muy meticuloso, y en la calidad de sus productos.

 Caldero Tabarca

El plato estrella del restaurante es el Caldero Tabarca, es la carta de presentación del restaurante. Y después de los arroces como el arroz Tabarca  (que se elabora con el mismo caldo que el caldero Tabarca) el arroz a banda, arroz negro con sepionet, etc.  La joya de Tabarca son sus pescados.

Trato especializado

Lo que marca el sello de calidad en Tabarca es que tratan de cuidar muchísimo a sus clientes, con un trato especialmente especializado, conociendo casi a la totalidad de su clientela, y haciéndoles sentir como en casa. David nos cuenta que la clientela se ha ido regenerando de generación en generación y que hoy les visitan los nietos e hijos del Tabarca originario. Nos resalta la importancia del boca a boca que sin duda en Tabarca es la base de su éxito, gracias a la profesionalidad de este joven equipo.

L’últim guerrer, de Vicent Pascual (Tabarca), és una novel·la de fantasia màgica, paramedieval i heroica, d’arrel tolkieniana. En comparació amb El Senyor dels Anells, podríem dir que és molt més breu, té menys pes dels personatges de races distintes de la humana, concedeix més relleu i paper actiu a personatges femenins i dóna una importància clau a la força de l’amor; s’hi atansa per la situació general de l’heroi que, com qui diu en desvetllar-se, es troba enfrontat a un senyor del mal totpoderós que ha retornat de la foscor, així com per algun recordatori clar i concret de figures com la dels cavallers negres.

Jo n’he gaudit, particularment de la riquesa lèxica, que és una aposta estilística molt decidida de l’autor. Alguns passatges resultaran difícils, però sens dubte no menys enriquidors.

L’Enemic ha existit sempre, a l’aguait des dels altiplans de ponent. Tot i això, feia més de mil anys que no havia gosat envair la Federació. La primera vegada fou durant les Lluites Originals. Varen ser llargues i terribles, i les Ombres arrasaren el país entrant a mata-degolla en pobles i ciutats. Llavors aparegueren els guerrers Kuna, els Senyors de la Muntanya. Ningú no sabia d’on venien, però la seua arribada va ser providencial. Tenien una destresa increïble amb les espases i a poc a poc feren retrocedir les Ombres fins als confins de ponent. En aquell moment, quan ja la victòria era a l’abast de la mà, arribà Moloth … És un dels tres Faedors de la Mort, l’únic que té una presència física. Els altres dos només els coneixem pels seus efectes tot i que, per sort, els seus poders són limitats. Moloth, però, és totpoderós. Pot adoptar qualsevol aparença, encara que prefereix adoptar formes monstruoses que li permeten provocar la destrucció per si mateix. … Hi hagué un temps en què la victòria semblava no voler decidir-se. Llavors els últims guerrers Kuna forjaren Irune. Hi esmerçaren tota la saviesa heretada dels seus avantpassats i encanteris terribles que ja mai més no s’han repetit. … Els últims guerrers Kuna, després de forjar Irune i segellar el catau de Moloth, s’ocultaren per custodiar l’espasa durant mil anys, en la ciutat sagrada d’Agar, fins al proper despertar del Faedor de la Mort … I tu, salvat miraculosament de la mort, ets l’últim guerrer Kuna, l’única persona a la Federació capç d’enfrontar-se a les Ombres i de véncer Moloth. (99-101)

Tot d’una un pensament sobtat s’obrí pas dintre el seu esperit atribolat: davallà frenètic les escales, travessà el menjador i obrí d’una violenta estrebada la porta que donava a l’obrador. Tot semblava igual que sempre: les serres i els xerracs penjats amb cura en un plafó de la paret; els martells, tornavissos i filaberquins arrenglerats en una lleixa, molt a mà quan son pare treballava al banc; les garlopes, les planes i els puntacorrents, ben ordenats en una rústega prestatgeria, on també es podia veure, sense obrir, bossetes de claus, de tatxes i de gavarrots. I tot massa net i endreçat: no hi havia serradura ni borrumballa per terra, ni cap senyal que son pare hagués començat a treballar de bon matí com tenia per costum. (67)

• Vicent Pascual, L’últim guerrer. Tabarca, València, 1995, segona edició revisada per l’autor, il·lustrada per Joan Arocas, reeditada el 2003. ISBN 13: 978-84-8025-167-9.

 Visitar la Isla de Tabarca es una excursión casi obligada para aquellos que visiten la Costa Blanca.

Desde el paseo marítimo Tomás y Valiente, sale el barco que conecta Alicante con Tabarca. Una isla habitada, que fue marinera y hoy es una gran atracción turística.

Es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana. Más que una isla, es un pequeño archipiélago, compuesto aparte de Tabarca, por los islotes La Cantera, La Galera y la Nao.

En los últimos años han abierto nuevos establecimientos de alojamiento. Tabarca es sinónimo de relax y aguas cristalinas. Su oferta de restauración es excelente y el plato típico es el caldero de arroz y pescado.

La isla a unos 45 minutos en barco desde Alicante, tiene una longitud de 1.800 metros y una anchura de 450 metros. Refugio en su día de los piratas berberiscos, el rey Carlos III mandó fortificarla en 1760 para después repoblarla con 600 pescadores de Génova.

Todo el recinto amurallado, declarado Conjunto Histórico Nacional en 1964, presenta un ejemplo muy interesante de ciudad fortificada. Destacan la Casa del Gobernador, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, así como la Torre de San José, fuera del casco urbano.

La visita típica suele ser de un día. Hay varias salidas con regularidad desde el puerto de Alicante, también se puede ir desde Santa Pola, Guardamar, Torrevieja o Benidorm. (El trayecto suele costar algo menos de 20 euros).

Una vez en la isla podremos disfrutar de un baño en sus calas y playas de aguas transparentes.

Hoteles en Isla de Tabarca

La isla de Tabarca es un paraiso por su riqueza natural con categoría de Reserva Marina.

Es la única isla habitada del “País Valencià”, situada a tan sólo tres millas del Cabo de Santa Pola.

Los tabarquinos la llaman “L’illa” aunque antiguamente se le denominó Plumbaria o Planesia (así llamada por el historiador griego Estrabón), de ahí el nombre de Isla Plana. 

Isla de Tabarca

En 1768 el rey de Argel conquistó la isla tunecina de Tabarka e hizo prisioneros a unos 600 genoveses que vivían de la pesca del coral rojo. Por mediaciación del rey Carlos III fueron liberados y trasladados a Alicante, repoblando la isla en 1770, siendo fortificada con murallas, baluartes y baterías por el ingeniero militar Fernando Mendez Ras. Desde entonces, la isla pasó a denominarse Nueva Tabarca.

El trazado de la muralla rodea el núcleo poblacional  con tres puertas de acceso: La Porta de Sant Miquel o de Alacant, la Porta de Sant Rafael o de Llevant y la Porta de Sant Gabriel o de la Trencada.

Porta de Sant Gabriel o de la Trencada

Al este de la población, en la zona denominada El Camp se levanta el cementerio, el faro y la Torre de Sant Josep de trazado troncopiramidal de tres plantas del S. XVIII.

Torre de Sant Josep

La iglesia de Sant Pere i Sant Pau tiene un aspecto fortificado, combinando los estilos barroco y neoclásico. Es de una sola nave rectangular con capillas laterales entre contrafuertes.

Iglesia de Sant Pere i Sant Pau

Las aguas transparentes invitan al baño tanto en la playa de arena situada al sur de la isla como en las diversas calas y playas empedradas, como la cala del Llop Marí, la cala de la Galera o la cala del Francés.

Desde Santa Pola, Alicante o Guardamar del Segura salen las “tabarqueras” que nos acercan a la isla.

Faro de Tabarca

La isla es sobrevolada por especies como la gaviota de Audoin, el alcatraz común, el cormorán moñudo o el paiño común.

En el medio acuático abundan las praderas de Posidonia y una rica fauna destacando los serránidos y espáridos, la langosta, la cigarra de mar, las nacras, e incluso podemos avistar la tortuga boba.

Playa de Tabarca

Si exceptuamos los meses de verano, la isla de Tabarca es un remanso de paz, donde las calles huelen a mar y el silencio es interrumpido por el oleaje en los días de temporal o el graznido de las gaviotas.

Calle de Tabarca

Los tabarquinos aunque con apellidos italianos (Ruso, Ferrara,  Chacopino, Pianello, Luchoro, Chipolina, etc.) hablan un perfecto “valencià” y son fieles a las tradiciones de la “terreta”.

Después de 44 años sin “foguera de Sant Joan” por falta de bomberos, los tabarquinos quemaron su hoguera en el 2009, pero en vez del día 24 de junio, como es tradicional en Alicante, lo hicieron el 29 de junio, festividad del patrón insular Sant Pere.

Foguera de Tabarca 2009

La gastronomía local se sustenta en el caldero tabarquí, el arroz negro, la caldereta de langosta o el calamar de potera, entre otros platos marineros, con los que hace un buen maridaje algún vino blanco afrutado con D. O. Alicante.

Más información en la sección el Buen Yantar del blog.

Alicante is the capital of the beautiful province of Alicante of Spain and the larger second city in the area of Valence. The city is on the East coast of Spain, on sunny Blanca of coast. The disposable neglected left city underwent the seismic change these last years, transforming modern and cosmopolitan downtown with attracting much the clusters of the tourists who visit the sector each year with the research of the sun, the marine landscapes of flutter and the sangria.

While a trade of tourists bursting was a big factor in the development and modernization of Alicante, in fact the tourist resorts more to neighbors measure the city are the destinations of principal tourists on Blanca of coast, with the town of Alicante being used more as passage in Balearics, a destination of day-voyage, of which or a base to explore more far the surrounding Spanish countryside. Alicante, however, is a city vibrating and interesting and should not be given on by people visiting the sector – it has some marvellous attractions and sights like an animated night life and great restaurants. Naturally, the hiring of car of Alicante means that the province is your oyster.

Things with see/do in Alicante, Spain:

The principal attraction of Alicante is Castillo De Santa Barbara, an enormous medieval fortress giving on the city. A cheap manner to obtain with the castle is in the funicular, which also provides great sights of bird-eye of the city.

The dawdling around Alicante with the sun is a manner pleasant and economic to absorb the atmosphere and the sights of the city without wounding your budget. Many the cathedrals, churches and museums which can be found in all the city do not have the admission or any low cost, still making the exploration budget-friendly of the city easy and pleasant. The hot sun beating downwards on the city can take its toll however, and when it all obtains little with too beautiful beach that the right ends of the port towards San Juan is the perfect retirement during one afternoon of swimming and sun-to adore.

The left sector is most of the city – activating itself, running with people, and ideal to observe the sun regulated with glass of wine or two after one day discovering the city.

Consumption outside in Alicante

Alicante is at the house with a crowd of restaurants of value authentic and large and bars of typed, with end and saves dinner of the establishments in hand, according to your means. If you seek options of low cost which it is recommended to stick to the budget-friendly restaurants around the San Francisco Hold, where you will pay less food than in more strongly the sectors populated by tourist of the city. Food is cheap but good quality, with tasty and true Spanish cooking been useful in the generous parts. In Spain another budget-friendly manner to eat outside is in bars of typed, where choices of the local product and specialities can be taken at the cheap prices.

Take a personnel gastro-travel of the province of Alicante. The hiring of car of Alicante gives the opportunity to you to choose the best restaurants (and of the viticultural establishments) in Alicante, and visits them in your own time.

Voyages/events of day in Alicante

There is choice sufficient for the tourists who want to benefit from the superb range of attractions with the hiring of car of Alicante. Some popular particularly interesting excursions with day-excursionists include:

� Island of Tabarca

Conveniently located less than 11 marine miles in addition to coast of Alicante is the small island of Tabarca. With its primitive water and always relatively intact landscape, the island is a paradise d�licieusement quiet of escape and snorkeller. The vats towards the island leave the ports at Santa Pola and Alicante, bringing you to the island at the low cost of .11.

� Guadalest

A remarkably picturesque Spanish village, Guadalest is placed on an edge in sierra of Aitana Mountains. Two hours a carefree order of Alicante (25km of Benidorm), the village attracts many tourists who visit for the simple preciousness of the city, its famous castle ruins and the marvellous sights offered by its high position.

� Cuevas del Canelobre

The North-East right of 24km of Alicante is Cuevas del Canelobre astounding – a cavernous room of rock measuring approximately 150 meters length. The guided excursions of the cave are cheap roughly to .5, making in Cuevas a low ideal cost however the valid excursion starting from the town of Alicante.

� Hogueras De San Juan (fires of street John)

Of 20�mes – the 24th one of June, Alicante celebrates with fires of street John – principal festivals of the city based on the ancient habit to burn the useless objects to celebrate the summer solstice. The processions, the brass bands and the dancers take with the street and the treat coincides with a festival of bullfighting. A posting of fireworks the night of conclusion of the festival is one of the culminating points of the event.

Alicante has a fantastic place between the mountains and the sea which provides to the city a special kind of beauty.

It is a city with three thousand years of history behind him. In order to all the more include/understand it and appreciate it, should consider not only his present but also its past to us, and excavate a little more deeply in the idiosyncrasies of the city and its inhabitants.

The soft climate of Alicante makes the beach-life feasible practically all the year. You have certainly many beaches to choose:

Playa De San Juan, seven kilometers of the gold sand flanked of a road enabling you to stop everywhere where you want.

Albufereta, an end quieter residential right of the sand, protected by the headland from Tightened Grossa.

EL Postiguet, almost located in the city itself, with the foot of the mountain of Benacantil, beside the port.

For autonomous plungers we can recommend the shores of Isla de Tabarca in addition to coast.

A seaport to the bottom with its bed rock, gastronomy in Alicante is closely related to Mediterranean, with the additional importance of rice in combination with fish being the base of Alicante ‘kitchen of S. Ainsi are prepared to test dozen various, tasty rice dishes during your visit. By mentioning some of these rice dishes, is initially rice by alicantina of, using chicken and rice as basic ingredients. Also of the note is the caldero (cooked with fish), arroz of EL one bandaged (rice in fish bubble), will costra it of swindle of arroz of EL (rice with egg cooked with the furnace on the top), negro of arroz (with the squid in its own ink).

In more belonging to Alicante ‘the culinary actions of S are its salted preparations of seafood, known under the name of salazones, including the mojama (tuna eggs), the bacalao (cod), the huevas (fish eggs), the seco of pulpo (dry octopus), the anchoas (anchovy) and the melva (which is similar to eggs of bonito). They are all goods typed before a meal or like starter, usually offered in the presentation to the mode of now of the montadito, C. – with-D. assembled on a small toast section.

As well as to assert great beaches and food, Alicante offers so much more. You can visit one of its museums, made a turn of city, obtain activates it and made a sport (there are water sports, tennis, golf and more) or made a spot of the purchases.

Alicante is an ideal destination during holidays of family, because it with the abundance of the places to be visited which are child-friendly – and there is something to adapt to younger and older children, too.

By seeking your perfect convenience, you are probably the best in addition to seeking the Internet your convenience, if it is a hiring of house, an apartment of restoration of individual or that which you seek, because you tend to obtain the best businesses which manner.

According to how much you need rental property to cover the type of rental property of holidays will determine when you will have to seek. The consideration of the housing of restoration of individual will be most probably the best value. The majority of the rental properties are in conformity maintaining on a good level with all the covered basic needs.

If you seek long or short-term hiring, you should be able to find your property ideal in Alicante.

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També la costa espanyola té les seves illes tropicals, petites, de butxaca, un paradís a mida humana. Es diu Tabarca i està davant mateix de Santa Pola, a Alacant, des d’on surten les barques que en una hora fan el trajecte. http://www.islatabarca.com/  Un cop a la illa, de dos kilómetres escassos, teniu el port, la vila murada, un poble del XVII excel·lentment conservat, el camp, un bonsai mediterrà de poc més d’un km., amb un castell i un far, navegant en un mar de xumberes. I la platja. Sorra blanca i mar blava. La vila te diversos restaurants, però són més divertits el xiringuitos de la platja. En canvi, per dormir us aconsellem l’hotel “La Casa del gobernador” http://www.casadelgobernador.com/.  Ah! procureu no anar-hi en ple agost… no hi cabrieu!.

También la costa española tiene sus islas tropicales, pequeñas, de bolsillo, un paraíso a escala humana. Se llama Tabarca y está delante mismo de Santa Pola, en Alicante, desde dónde salen las barcas que en una hora hacen el trayecto. http://www.islatabarca.com/ Una vez allí, en la isla, de dos kilómetres escasos, tenéis el puerto, la villa murada, un pueblo del XVII excelentemente conservado, el campo, un bonsai mediterraneo de poco más de un km., con un castillo y un faro, navegando en un mar de chumberas. Y la playa. Arena blanca y mar azul. La villa tiene diversos restaurantes, pero son más divertidos los chiringuitos de la playa. En cambio, para dormir os aconsejamos el hotel “La Casa del gobernador” http://www.casadelgobernador.com/. Ah! procurad no ir en pleno agosto… no cabriais!.

Qué decir para empezar a hablar sobre la capital alicantina, y que no se haya dicho ya. Es una ciudad de centros comerciales, playas y sobre todo volcada al turismo con sus playas de San Juan y el Postiguet como las más destacadas (aunque luego los domingueros bajen hasta Arenales y Urbanova para ir a la playa)

Una ciudad con su castillo de Santa Bárbara desde el que se ve toda la Bahía y al que se sube con ascensor o por la carretera que queda en su trasera, y con la fortaleza de San Fernando, menos conocida y que nunca llegó a utilizarse. Ahora se camufla entre las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Alicante.

Una ciudad con el yacimiento arqueológico de Lucentum, en el Tossal de Manises( detrás de los pisos de la Playa de la Almadraba y la playa de la Albufereta), donde se ve el lugar donde estuvo la primera Alicante antes de trasladarse a las faldas del Benacantil para convertirse en la Medina Laqant.

Una ciudad con la única isla habitada de la Comunidad Valenciana, la isla de Tabarca con su muralla defensiva, su pequeña cala y su caldereta de pescado.

Una ciudad que ha estrenado un híbrido entre tren y metro llamado Tram metropolitano, y cuyas estaciones reflejan la entrada de pleno de alicante en el nuevo siglo.

Una ciudad con una Avenida Maissonave llena de tiendas, la avenida de Alicante por excelencia es Maissonave, que cuenta aparte con 2 Corte Inglés flanqueando el inicio y final de esta arteria nacida al irse las fábricas hasta San Vicente del Raspeig donde esta también la flamante universidad.

Pero sobre esta ciudad también pesa la corrupción, con edificios arrancando metros donde no deben y con verdaderas salvajadas ecológicas como el haber pelado literalmente un monte para hacer hueco al tram o al Centro Comercial Plaza Mar 2.

Quitando eso, Alicante es una ciudad para pasearla mirando al mar y a su puerto.

Hola compañeros.

Esta tercera entrada se ha retrasado más de lo que yo quería, pero a veces el mundo real reclama sus prioridades respecto a nuestro “ser virtual”.

El viaje.

En el anterior mensaje os hable de la partida, pero ni siquiera llegué a contaros las sensaciones que se sienten cuando uno sale de la bocana del puerto y de repente se encuentra frente al gran azul… es como el azul profundo de una mirada bella, como el tacto de una naranja gigantesca, como la inmensidad de las horas esperando a la amada. Dependiendo del tráfico puedes ver allá a lo lejos otros pequeños insectos flotando sobre su superficie, con un poco de suerte sólo se ve el mar…

Haber esperado un día en puerto sirvió para dos cosas. La primera que yo me acostumbrara al vaivén meneón del barco y la segunda, que el mal tiempo que había por la zona del delta del Ebro se fuera alejando… por lo cual los primeros minutos sobre mi cascara de nuez fueron tranquilizándome.

Realmente para mi la aventura comenzaba ahí, en las primeras horas en él, si conseguía resistir este primer lance la travesía iría bien… si me acobardaba, rápidamente tendría que pedirle a mi capitán que me dejara en el primer puerto que encontrara y volver a casa por medios terrestres… pero con la cabeza alta por haberlo intentado al menos.

Una vez salimos del puerto y nos pusimos a una distancia adecuada de la costa, buscamos el primer rumbo según las cartas, apuntando hacia el delta del Ebro (más o menos). Aquí empezó mi aprendizaje de grumete viendo a nuestro capi “haciendo sus deberes” (como él mismo decía) con las cartas de navegación, el instrumento que en el mar aclara el camino a casa. Ahora que lo pienso, nuestro viaje podría compararse con el de las palomas mensajeras… nos llevaron(mos) a un lugar remoto y luego teníamos que volver al nido.

Como son las primeras cartas de navegación que veo, comentaros que me llamó mucho la atención que en ese mapa no se veía casi nada en la tierra, era simplemente una extensión ocre más allá del azul, a diferencia de los típicos mapas físicos o topográficos que uno ha visto toda la vida. Mucha información en el borde costero (poblaciones, faros, puertos, etc.) y mucha más en el mar (profundidades, líneas de navegación, zonas con obstáculos, boyas, etc.)… igual por eso se llaman cartas de navegación O:-)

El tiempo estaba calmado y no había viento, con lo cual el run-run del motor nos iba a acompañar durante mucho tiempo. Ahora, con los pies en tierra, os puedo confesar que durante todo el viaje mi gran desconocimiento del mar me estuvo jugando malas pasadas respecto al motor. No hay peor sensación que cuando un pensamiento machacón (como de pistones) se mete en la cabeza… en mi caso, en mitad del mar empezó a machacarme la duda de “¿cuantas horas seguidas de funcionamiento aguanta ese motor?”. Si, vosotros marineros que conocéis “el paño” os reiréis, pero yo nunca había visto un motor funcionar casi constantemente durante 3 días seguidos. Y de repente me imaginaba allí en medio, tan lejos de la costa, sin viento y sin motor… la mente a veces navega por sus propios derroteros.

Y así fue quedando atrás, allá a lo lejos, la costa conocida y fueron apareciendo poco a poco otros paisajes, camino de nuestro delta. De momento el rumbo se mantenía casi en 270, nos fuimos turnando en el timón ya que el piloto automático no habíamos podido repararlo, así que no se podía descuidar el rumbo. Curiosamente para bajar al sur, primero debíamos marcar un Este puro… cosas de la geografía.

Mientras, yo me iba acostumbrando a estar en la bañera, unos ratos miras la costa, otros el mar, otros mantienes interesantes o banales charlas con los demás compañeros y otros te tumbas a lo largo en uno de los asientos y observas el cielo, aunque el mejor momento para hacer esto descubrí que era de noche. De momento, nada de “excursiones” a proa para hacer el momento di-caprio porque había mar de fondo y entre que aquello se movía bastante y yo era todavía bastante patoso… mejor sentadito.

El mar de fondo… eso que hace que tu veas el mar con pequeñas olas, pero sin embargo hace que el barco no pare de moverse. Como además no llevábamos las velas desplegadas, que estabilizan el barco, éste describía un constante movimiento armónico nada de simple. Claro, teniendo en cuenta que lo más cercano a un barco en “alta” mar donde yo me había montado era en las extintas barquitas de la plaza de España, pues se me hacía un poco duro al principio.

Y llegó por fin mi primer turno de piloto (música de película de intriga, por favor).
A la rueda, el concepto del viaje cambia por completo. Objetivo principal: mantener el rumbo, objetivo secundario: mantener el rumbo, otros objetivos: estar atento al horizonte por si surge algún compañero de viaje al que esquivar. Para conseguir nuestro objetivo principal había frente al timón una circunferencia roja con rayas y números dentro de una esfera de cristal con algún líquido y a la que algunos llaman brújula, pero que para ti desde ese momento se convierte en algo más vital que esa simple palabra. Marcaba en estas primeras horas el doscientos y pico que yo, como responsable de la rueda, debía mantener fijo ese número con las mínimas oscilaciones posibles (ja). Esta fue durante un rato toda mi vista del paisaje, esforzándome por meter en cintura al esquivo rumbo que rápidamente se desplazaba a izquierda o derecha con voluntad propia, a base de leves movimientos del timón. ¡¡YO DE TIMONEL!!. Luego, aunque casi todo lo que ves frente a ti son kms lisos sin puntos de referencia, uno va aprendiendo a buscar guías que te permitan levantar la cabeza de la brújula y disfrutar del paisaje, de la charla, de la brisa, o sólo de tus pensamientos. Así podías navegar sin tener la vista esclavizada en la roja bola de cristal. La verdad, esa primera vez que me tocó no conseguí levantar cabeza, con las horas y los consejos expertos de los compañeros ya uno va aprendiendo, como en todo en esta vida, y consigues incluso sentarte y disfrutar. Es curiosa la naturaleza humana…

Llegó la hora de la comida… nuevo descubrimiento marino para el grumete Sánchez. En el mar la cocina debe ser sencilla. Nada de lentejas, pollos o filetes en salsa… una tortilla de patatas prefabricada (calentada en un fogón muy ingenioso que se mueve compensando los movimientos del barco), una ensalada, frutos secos y algunos fiambres son el compañero perfecto para un almuerzo en la bañera del barco.

Por supuesto eso de bajar al camarote a comer ¡¡¡NI LOCO!!!
Cada vez que el nene se asomaba por la puerta del camarote, todos mis años de “navegación terrestre” comenzaban a pelearse con mis pocas horas de navegante marino justo a la altura del estómago… vamos que me mareaba un poco. Afortunadamente no tuve en ningún momento que ir a comprobar que era sotavento (cuando uno acude a “llamar a Raul” en un barco hay que hacerlo hacia la borda por la que “sale” el viento, nunca en contra de él) y hora tras hora ese sentimiento se fue apaciguando.

La siguiente anécdota fue descubrir que “hacíamos aguas”… GLUP!!
Vamos técnicamente el problema no era ese, era que la bomba de achique automática no estaba funcionando por algún motivo y había más agua de la normal en el fondo del barco. Si compañeros de tierra, debajo del suelo de madera del barco hay otro suelo de fibra de vidrio, una especie de cañerías internas y una “sentina” donde todo el líquido se concentra. Como había más agua de la cuenta que había rebosado de los tanques de agua, con el vaivén del barco, iba mojando el suelo. Para estos casos, los barcos tienen una bomba de achique manual y aprendí a usarla. Aquí vemos al pirata “pasándoselo bomba”.

Al final, ese día el capitán decidió que nos quedáramos en el puerto de Torrebembarra. Pero antes podría disfrutar de otro de los placeres del mar, el atardecer sobre una costa indeterminada. Aquí me quedo sin palabras porque poco nuevo se puede decir ya de un atardecer. Todos hemos vivido alguno. Esta es una imagen de uno de los nuestros a bordo del barco, aunque no fue el mejor… sigue leyendo

Llegamos de noche a puerto. Ducha con agua caliente en el puerto (¡que gustazo!), cena en un restaurante cercano donde estábamos casi solos y luego a dormir en el camarote debajo de la bañera. Esa noche dormimos del tirón, bastante cansados y sin notar que aquella cama se movía. Un lujo esto de llevar la casa a cuestas. Ahora entiendo un poco mejor a nuestra amiga Ítaca.

Por la mañana del día 2 a repostar en la gasolinera, desayuno reconstituyente y de nuevo a navegar.

Esta vez tocaba aumentar un poco el ritmo, se decidió navegar sin volver a parar salvo para repostar. Esto significaba que por la noche tendríamos que hacer guardias para vigilar el timón. Aprendí que es una “linea de vida”, que consiste en un cabo que va de proa a popa por cada lado del barco y al que te amarras para si en algún torpe movimiento te caes al agua, no quedes perdido en mitad del mar.

El día fue avanzando lentamente. Las cosas en el mar llevan su propio ritmo. Veías un punto en la costa allá por estribor (derecha) que poco a poco se iba acercando. Sin prisas pero sin pausa. En algún momento lo veías a tu altura, allí a tu lado, y luego con el mismo ritmo pausado iba quedando atrás muy poco a poco hasta que se perdía. En algunos aspectos este viaje me recordaba a los largos senderos del Camino de Santiago a su paso por Castilla. Puntos del horizonte que poco a poco se convierten en el suelo que pisas y que poco a poco dejas atrás hasta sabe Dios qué otro momento en la vida. Nuestras estelas en la mar, que escribió Machado.

Ahora el tiempo pasa despacio, como en Sildavia, y uno empieza a mirar otras cosas. El aparejo del barco. Cuantas cosas curiosas allí. Aquí os paso algunas fotillos.

El día fue pasando y volvió otro espectacular atardecer. En esta escena siempre recordaré el relato de Julio Verne sobre el último rayo de sol. El rayo verde.

La noche fue laaaaarga. Desde eso de las 7 de la tarde que se puso el sol hasta las 8 y media de la mañana que salió (vivan los datos EXIF de la cámara). ¿Que imagen es del amanecer y cual del atardecer?
Una pista… si viajábamos desde Barcelona, la costa nos quedaba por el oeste, o sea, el poniente.

Hasta eso de las 11 no comenzamos con los turnos propiamente dichos. Mientras el capi hacía de vez en cuando sus deberes (la noche es mala amiga para despistarse de la ruta), otros ratos charlábamos o dormitábamos acurrucados en algún abrigo gordo y los momentos en que más disfrutaba era cuando me tumbaba a todo lo largo en el asiento y miraba ese cielo nocturno sin nubes y sin luces que lo empañen… preñado de estrellas, que en otros tiempos también sirvieron de guía a los marineros. Antes del GPS, los móviles y la era de la información.

El primer turno de dos horas fue de Rog y mio, de 11 a 1 de la noche. Durante la primera hora uno se hacía cargo del timón y el otro descansaba un poco y durante la segunda era al contrario. Nunca se queda nadie sólo en la bañera de noche. El peligro de perderlo en caso de caer al agua se multiplicaba. No mucho más que reseñar aquí.
El siguiente turno de Polen y Pirata. Aquí si reseñar que me fui a disfrutar de mis 2 horitas de sueño. Ya cansado y medio dormido al bajar al camarote volvió el latigazo al estómago y el mundo a moverse más de la cuenta… pero nada que no se cure abalanzándose sobre el saco de dormir (con cuidadín con darse en la cabeza) para hundirse en los brazos de morfeo (el mitológico, no el de Matrix).
Dos horas mas tardes Rog me saca de dichos brazos y nos vamos otra vez a la bañera… ¡¡que juergón!! Aquí he de reconocer que fue cuando más dura se me hizo la travesía. Con el frio de la noche que calaba incluso el plumas, la oscuridad más absoluta alrededo, sólo algún faro remoto indicando puntos de referencia, sueño atrasado y sin mucho más que hacer que mirar la brújula y corregir el rumbo. He de reconocer que costaba mucho mantenerse despierto y que alguna microcabezada dí, de la que rápidamente sales con el susto de “a ver que rumbo llevamos ahora”.

Y así trascurrió la noche. Aquí os dejo una imagen, que dicen que vale más que mil palabras (que serán las que ya llevo) de uno de los compañeros cuando volví por la mañana a darle el relevo. Justo en el amanecer. Que grande eres, Pirata!

En breve haría 24 horas que dejamos la tierra. Yo ya era casi un lobezno de mar.

Durante algún momento de la noche habíamos dejado atrás el temido delta del Ebro, Castellón, Valencia y ahora navegábamos por aguas valencianas, más o menos enfrente de Gandía o Denia y camino del Cabo de la Nao.

En el camino comenzó a soplar un poco de aire y pudimos sacar al fin el Foque ¡¡YUJUUU!! Al fin conseguimos subir de los 5 o 6 nudos de viajar a motor a unos 7 u 8 con vela y motor. Parece poco, pero en 24 horas significa recorrer unas 50 millas más (unos 80 kms).

Así pasamos el cabo de San Antonio y doblamos el cabo de la Nao, para poner proa al puerto de Moraira donde nos esperaba una nueva parada de repostaje y avituallamiento. Llegamos sobre las 2 de la tarde. En unas 28 horas habíamos recorrido unas 175 millas náuticas, el equivalente a unos 300 y pico de kilómetros, que en coche serían unas 3 o 4 horitas… que cosas. Allí además de descanso y comida encontraríamos a otra encantadora compañera conocida como FreeBlue y su familia.

Aquí descubrí lo que es el mal de tierra. Y es cuando después de llevarte un tiempo en el barco vuelves a tierra firme y parece que se te balancea como si fuera el barco… toda una sensación, sobretodo porque tú intentas estarte quieto, pero tu cuerpo instintivamente intenta compensar el supuesto balanceo. Al final, al ojos del observador externo parece que estás un poco borrachín.

La parada se aprovechó para echar un buen rato de charla y para hacer algunas fotillos, como no

Volvimos a partir de nuevo hacia el mar sobre las 6, ahora hacia el mar menor y el cabo de Palos con sus Islas Hormigas.

A la altura de Benidorm, otra puesta de sol espectacular.

Y otra vez a la noche, a ver las estrellas a seguir hablando y seguir pensando.

Llegada la hora de la guardia esta vez los turnos fueron al revés, para así hacer que Rog estuviera arriba a la hora de pasar por Tabarca y a la hora de doblar el cabo de Palos pasando entre él y las islas hormigas. Así que a mi me tocaba ir a la cama, con mucho gusto… para volver a estar despiertos sobre la 1.

Esta primer turno de la noche fue mucho más emocionante, pues teníamos que pasar entre la costa y la isla de Tabarca, que parece muy fácil, pero de noche es mucho más complejo. Atento al rumbo, a la sonda, a las órdenes del capitán y a las luces de las boyas. Éstas eran como pequeñas luciérnagas sostenidas como por arte de magia a un metro del nivel del mar sobre algún oscuro pivote y que en medio del mar iluminaban un punto peligroso. Había que esquivarlas a toda costa y dejarlas algo distantes. Cuando vi pasar una a nuestro lado no podía imaginarme lo fácil que es perder la percepción de distancia y tamaño en el mar de noche. Realmente la boya que yo creía que íbamos a dejar a varias millas de distancia, resultó pasar a unos escasos 200 metros.

La costa esta vez se veía mucho más cerca que la noche anterior, muchas más luces (pasamos junto a Santa Pola) y mucho más entretenido. También estábamos más preparados para el frio (la manta de Polen fue un gran aliado) y al estar más al sur hacía un poco menos de rasca. Al final de nuestro turno esta vez pareció mucho más corto cuando llegaron los relevistas y nosotros volvimos al saco de dormir querido.

Segundo turno, un poco más traspuestos nos levantamos algo más tarde, pero a punto para afrontar lo que quedaba de noche y el cabo de Palos. El capitán atento al GPS, a las cartas, al rumbo.. a todo. Yo de timonel atento a la brújula, a las luces y a la sonda. Con alguna que otra aventurilla que es mejor no contar aquí, con algunas boyas oscuras que de repente aparecían sin ningún tipo de luz, pasamos junto al cabo y afrontar el último trayecto de aguas alicantinas, rumbo al cago de Gata.

Por la mañana se notaba ya mucho más calor, otro aspecto en el cielo… incluso algunos delfines vinieron a saludarnos (y yo sin la cámara, ¡cachis!). Los jodios aparecían de la nada junto al barco, a un metro o así, y luego con las mismas desaparecían. Un momento muy emotivo. Que bichos más curiosos estos.

El día fue transcurriendo con normalidad. Dejamos atrás alicante y llegamos a almería: Vera, Mojacar, Carboneras… Por la tarde volvió a soplar un poco de aire y pudimos de nuevo sacar el Foque.

Al atardecer, se divisaba ya a lo lejos nuestro último Cabo. De nuevo una puesta de sol fantástica. No se si porque sabía que era mi última puesta de sol del viaje o por los tonos que se ven en esas latitudes, mi corazón votaba en el pecho y nuestros ojos quedaban absortos en el espectáculo de la tierra recortada sobre ese tornasol.

La pena es que con tan poca luz la cámara no hace justicia al momento, pero no tengo más remedio que intentarlo, sería un crimen dejar pasar ese atardecer sin reflejarlo aunque sea mal.

Aquí ya va tocando a su fin nuestro viaje. Finalmente decidimos dejar en Roquetas de Mar el Alendra Dos gracias a las gestiones de Polen y sus amigos de la zona. Un buen puerto donde amarrar.

Sin embargo, otra de las sensaciones que me dejó marcado fue la luz del faro del cabo de Gata, el anti-Finisterre. El haz de su rayo (otra vez imposible de captar con la cámara) iluminaba kilómetros girando constantemente como una sirena anunciadora de problemas. Al ir pasando delante, tan “cerca” y desde el mar uno comprende lo mucho que significa para la vida de los marineros estas luces. Pero cual fue mi sorpresa cuando ese haz blanco comienza a virar al rosa y luego al rojo sangre. ¡Es un faro bi-color! en determinado arco el cristal del faro es rojo e indica a los navegantes que esa zona del cabo es mucho más peligrosa y casi dice “ni se os ocurra acercaros, ¡locos!”.

Tras doblar el cabo ya sólo quedaba poner proa a Roquetas atravesando todo el golfo de Almería ya de noche. Se me hizo eterno. Cuando finalmente llegamos a puerto, después de un susto sobre cuanto carburante quedaba, un Taxi nos llevó a Almería para poder coger el tren de vuelta al hogar al día siguiente.

Rodeando desde el taxi toda la bahía me sorprendió cuan oscura y grande era. Por eso se me hizo tan larga, porque realmente lo es. Desde allí arriba pensaba para mis adentros “¿y todo ese trozo negro y oscuro hemos atravesado nosotros?. Fue la constatación de que a veces uno puede adentrarse en “la noche oscura” y salir victorioso con el tesón y sin flaquear ante los miedos, aunque siempre vigilantes.

La noche terminó en un hotel de Almería, comiendo sandwitches de una máquina en el saloncito del hotel y con una pintilla más de naufragos que de marineros

A la mañana siguiente el sueño había terminado y el tren de Almería a Sevilla nos devolvía a la DURA realidad (que anda que no estaban duros los putos asientos del tren) y a nuestros respectivos mundos…

… pero como habréis comprendido si habéis llegado hasta aquí (mi mayor agradecimiento por hacerlo) este viaje ha sido algo que ha marcado época en mi.

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P.D: Si has leido todo esto, anda se bueno y deja un comentario por pequeño que sea, que no me digas que no me lo he trabajado

P.D2: Marcó tanta época que hace un par de fines de semana estuve en Almuñecar, de nuevo a orillas del mediterraneo. El corazón me latía más fuerte cada vez que veía el sol reflejarse en el mar.. el mar… Desde La Herradura tomamos un café en la playa y casi no podía prestar atención a mi compañera de mesa porque la mente y la vista se me iba… he aquí una prueba…

P.D3: En cifras: 400 millas, 4 días, 3506 palabras.

Llegeixo per mitjà d’una notícia recollida a Blocs de lletres que Enric Lluch (Viquipèdia) ha obtingut el IX premi de narrativa juvenil de Torrent, amb l’obra El servidor de l’alquimista. N’ha estat finalista Pep Castellano (bloc), amb Bombons amargs. Les obres seran editades per Tabarca. Fora del terreny juvenil, a la mateixa cerimònia s’ha lliurat el premi de poesia a Silvestre Vilaplana, per Bagatge de tenebres. Més informació, al bloc de Millor Torrent.

Paral·lelament, llegeixo a Tirant al cap que Teresa Broseta (Wikipedia) ha guanyat el premi Xaro Vidal de teatre infantil. En aquest cas, No tingues por serà editada per Bromera.

Felicitats a tots quatre!

L’escriptor de Gandia Lluís Miret Pastor ha obtingut el 22.^è premi Ramon Muntaner de literatura juvenil, amb l’obra Les valls dels bandolers. Aquest mateix 2007, l’autor havia rebut també el premi Carmesina amb El viatge d’en Jordiet. A més ha publicat, a l’editorial Tabarca, Una espessa boira blanca (2003), La muntanya d’argent (2005) i Felip Marlowe i la banda dels barracons (2007).
Felicitats!