Eigentlich ist es unfassbar, dass China mit seinen 1.4 Milliarden Einwohnern immer noch an alten Stasi Methoden festhält und das Internet kontrolliert. So soll dem braven Durchschnittsbürger der Zugang zu möglicherweise brisanten Informationen verwehrt werden. Ein Beispiel geistern seit geraumer Zeit im Netz herum.

Für bessere Qualität > rechts klick > Grafik anzeigen

Gut zu sehen ist der Unterschied zwischen dem Google Images Suchergebnis für China(links) und die Westliche Welt (rechts). Es ist unglaublich, dass den Chinesen ihre eigene Geschichte verwehrt wird. Als ob die nicht alle wüssten, dass im Juni 1989 der Tiananmen Aufstand brutal vom Militär niedergeschlagen wurde.

Das blutige Ende der Demonstrationen war der traurige Höhepunkt eines Jahre andauernden Kampfes für mehr Demokratie und Kulturelle Freiheit. Inoffizielle Zahlen sprachen von bis zu 3000 toten Studenten. Bis heute wurde das ersehnte Maß an Demokratie nicht erreicht. China gilt zwar heute als Wirtschaftsmacht, doch werden den Bürgern nur sehr wenige Rechte eingeräumt. Der Staat möchte unter keinen Umständen die Kontrolle in die Hände des Volkes geben. Das spüren natürlich in erster Linie die über 300 Millionen Chinesischen Internet Benutzer.
Man muss an dieser Stelle anmerken, dass das oben abgebildete Suchergebnis nur indirekt durch die Chinesische Regierung beeinflußt wurde. Maßgeblichen Anteil an dem verfälschten Suchergebnis hat Google. Das Unternehmen fürchtet wohl in China auf den Index zu kommen und passt seither die Suche entsprechend der Wünsche des Regimes an. So findet man in China keine Informationen bei Google zu gewissen Religiöse Gruppen oder Links zu westlichen Medien. Auch Themen wie Tibet oder Taiwan werden gefiltert. Diese besondere Art der Kooperation ist Wikipedia nicht eingegangen. Das Online-Lexikon erklärte sich nicht bereit, den Tiananmen Artikel zu löschen. Die Folge war die Listung auf dem Chinesichen Index.

Wohin diese Politik führt, kann man noch nicht sagen. Eines sei aber gewiss: Ewig lässt sich eine derartig große Masse Menschen nicht zurückhalten.

Nicholas Kristof recently put up an article about Bing censoring simplified (mainland) Chinese searches. All of the major search players do this of course, but what’s new is that the censoring happens when if you’re searching from a U.S. IP address (as opposed to within China itself).

Kristof uses Tiananmen (天安门) as his search term, but I think that’s a little ambiguous. Tiananmen Square has a history that stretches well before 1989 (trivia of the day: the 1989 incident was not the first Tiananmen Square incident) and as a popular tourist location, it’s plausible that Bing’s algorithm would turn up lots of friendly-Tianamen-is-a-nice-place-to-visit results.

So let’s try the name of a certain evil cult outlawed in China.

For comparison, here’re the Google results:

Google has 7,490,000 results and Bing has 0? Now that’s implausible.

Interesting notes:

• Today’s Bing background is of Potola Palace in Tibet, the former home of the Dalai Lama.
• Google includes traditional Chinese character results in search results using simplified Chinese characters (see the last item in the screenshot above).

© Photographer | Agency: Dreamstime.com

Description:
Free Stock Photos of Beijing and the Great Wall of China.
Keywords:
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Asia is a wonderful continent and has some of the most beautiful places to visit in the world. A holiday or vacation to this continent is sure to refresh you and give you an insight to some of the most beautiful sites and breathe taking views you have seen. This continent is rich in its various cultures and has a history behind everything. Here are some of the top places you must visit in Asia.

1. Indonesia – Bali. The culture it portrays is rich and the Barong dance is a specialty. Bali is a small magnificent island which houses the Batubulan Village that are famous for its stone sculptures. Do not forget to see the works of the goldsmiths and various handicrafts.
2. Bangkok. This place is famous for its Buddha statues and the reclining Buddha Temple. Modern tours include a Safari and Bangkok’s Pattaya and Coral Island. A must visit is the Erawan Shrine and the Snake Farm located near the shrine.
3. India. It is a country rich in culture and lots to offer. Among the most popular tours would be a boat ride on the Ganges River, Red Fort,  The Taj Mahal, Himalayas, and different monuments, temples and churches located all over India. This country will keep you spell bound with all it has to offer to you. India is also known for its diversified food and the different festivals that are celebrated in this country. Do not miss out on this one.
4. Kathmandu. The Kathmandu Durbar Square is a popular spot to learn about the culture of this place and the people. The places to visit include Buddhanikantha temple and the Pashupatinath Temple. The weather in this place is beautiful almost all through the year.
5. China. This is one of the The Yangtze River Cruise is one of the favourite spots of tourists and also the local citizens as well, where one can share a close relationship with nature. biggest countries in Asia and requires ample time to tour the entire country. But some of the most popular tourist spots include Tiananmen Square and the Forbidden City as well as the Temple of Heaven. The modern buildings and sky scrapers are a magnificent site.
6. Japan. Tokyo is the most popular city of Japan and is very exciting. Some of its traditional cultures can still be found in the mountain villages of this country. The other popular tourist destinations are the temples, churches and shrines which are situated in the different parts of the country.
7. Turkey. This is one of the most beautiful countries and its culture will captivate you. Some of its other most famous sites are its archaeological sites like Pamukkale’s Hierapolis as well as famous mosques like the Blue Mosque. There are many museums that you can visit like the Museum of Anatolian Civilizations. The Turkish chai is a popularity and a must have. The traditional outfit is a wonder and the people are very friendly.

The Tank Man Tango es un proyecto de la artista australiana Deborah Kelly, un memorial dedicado al 20 aniversario de la matanza de Tiananmen construido con cuerpos danzantes. Según ella misma, es un memorial para aquellos que quieren recordar, que proporciona una forma, una duración y un ritual…

Un memorial contra la amnesia forzada que recuerda las protestas y a los manifestantes asesinados en Tiananmen a través de la figura simbólica del Hombre del Tanque. Una danza colectiva para aquellos que quieran rememorar la lucha por la libertad. El 4 de junio pasado se llevó una acción global colectiva en la que este memorial fue puesto en escena en Perth, Brisbane, Sydney, Warrnambool, Daylesford, Hobart, Leipzig, Weimar, Bielefeld, Erfurt, Singapur, Mexico DF, Melbourne, St Catharines en Ontario, Filadelfia, Auckland, Dunkerque, Belgrado, Atenas, Richmond en Virginia, Bristol y Bruselas.

Más info aquí.

Reflections on China’s changing civil society, global relationships and worldview

At the expense of the progress of my thesis, but to the benefit of my worldview, one of my favorite activities of late has been to attend panel discussions, seminars and lectures on a variety of subjects outside my expertise but that are of interest to me.

Close to my heart and yet still a complete mystery to me, the events that occurred on June 4^th, 1989 is a topic that my parents have always avoided talking to me about. We were not in China at the time, as both my parents were then enrolled as graduate students at the University of Connecticut. I have vague recollections of being a small child amidst a mass of adults marching in protest down the streets, with a bandana tied around my head – but the story for me, ends there. And for most of the rest of the world, asides from the highly recognizable image of the man in front of the tanks, the Tiananmen incidence has largely been forgotten. Of course, this is exactly what the Chinese Communist Party wanted.

But what have we lost when we forget the lessons from our past?

My general sense is that the modern day Chinese suffer from “disillusionment” but whether this is because they are suppressed or whether this is a personal choice that they have made is unclear to me.

Importantly, if we merely forge on through the aftermath of an event and do not try to learn something from it,is it not akin to avoidance of important problems, and does it not mean that these problems will just recur at some point in time?

And yet, people have just moved on – and surprisingly, most chinese have come out of the event with an even greater nationalism then previously held. Growing up as a third culture kid, my personal culture doesn’t quite fit in with any of the places that I have spent time in. I deeply value my ancestry and historical roots but I definitely do not consider myself in sync with the modern Chinese youth. Yet, when one of the speakers mentioned that the new kind of nationalism emerging in China is based on confidence (due to economic success) and victimization (due to the belief that the rest of the world is against them), I immediately grasped what he was saying. Why? Because these two qualities were definitely the exact ones emphasized in the lessons that my parents have tried to teach me over the years – except in this case confidence (due to personal success) and victimization (due to the belief that you cannot rely on anyone but yourself). And although I have fought against these ideas to some extent, these lessons have caused me to become strongly individualistic. Funny isn’t it, because nationalism is at its core the melding together of people within a nation,but their separation from the rest of the world. Neither of which is ideal.

I guess China and me both have something to work on.

Yesterday I made up for my taking it easy the day prior and covered some pretty decent ground for one day.  I started at Tian’anmen Square, which I fully expected not to care for, and which I felt pretty “meh” about in person.  It’s just a massive concrete square followed by a massive concrete square followed by — you guessed it — a massive concrete square.  Very barren and ugly and bleak and I don’t care for what it stands for in the least.  I bolted through it about as quickly as I could, trying not to think about the tens of thousands of Chinese screaming and shoving and paying homage to their great leaders and nation, which would only get me riled up and wanting to scream at them.

From Tian’anmen Square you’re dumped directly into the “Palace Museum,” or Forbidden City as the rest of us know it.  The Forbidden City is pretty cool.  It’s got nothing on the Summer Palace — that place has the Forbidden City spanked and then some.  But coming from Tian’anmen, it’s a welcome change.  It stretches on forever, literally your life passes by your eyes as you move from one hall or chamber or whatever to the next, and you begin to think you may never leave.  Also, there are something like FIVE MILLION Chinese people milling about, pushing and screaming and smoking and spitting (despite the “rigorously enforced” no smoking or spitting rules; I didn’t see anyone enforcing squat, and there was smoking and spitting all over the place) and more shoving and screaming for good measure.  Also, they all stand DIRECTLY IN FRONT of whatever it is you’re trying to take a picture of at that moment.  All of them.  Even if you’re say, three feet away and clearly in the process of taking said photo.  “Oh you want a picture of that?  Here, let me stand in the way.”  It’s one of these Chinese phenomenons that drives me crazy, and not in a good way.  That being said, yesterday I sort of “embraced the suck” as it were and took pictures of everything, thousands of people between me and my subject included.  I did this specially for Pun, who has requested to see the “mass of humanity” that I’ve been describing.  I’m not sure I’d call it anything near humanity; barn animals is more like it.  But in any event, the photos are pretty mobbed with people, so you should be able to get a feel for what I deal with on a daily basis.

From the Forbidden City I fought the urge to punch the dozen or so rickshaw drivers that harassed me to take a ride in their dumpy little wagons and walked across town to Wangfujing, which is a big pedestrian street mall.  I was expecting a shopping arcade packed with local vendors, but really it’s the strip that has all the designer boutiques on it: Chanel and similar.  The guidebook recommended a “less touristy” peking duck restaurant just off Wangfujing, and seeing as I’ve decided to put the vegetarianism aside for certain key cultural dishes along the way, I figured peking duck should be at the top of the list.  Ideally, I would have liked to have done the duck thing with others, so I could try a few bites and then go about my business eating as usual, but it just didn’t work out that way.  And I really, really wish it had.  Because the duck was good, but not out of this world, and the bill made up for what the duck lacked in the “out of this world” department.  The service was atrocious, and then I got nailed with a 15% service charge (my first in all my travels) for being served in a “private room.”  I didn’t request any such treatment!  I walked in the door and they whisked the foreigner out of sight and into a little cubby of her own, lest her funny looks spoil the appetite of the darling locals receiving all sorts of special treatment out in the main room.  Basically, I was completely ignored, had to ask for water twice and then finally beg before getting a little teacup full without any hope of a refill, and sat there for nearly an hour before I was served.  People came and went in that time period; I know it wasn’t a slow restaurant on the whole.  They were turning tables and making the most of their little cash cow.  (Cash duck?)  I know the Chinese are god’s chosen people and the sun rises and sets on them and I could never hope to be a fraction as amazing as they are and all, but I’m getting a little tired of being shit on all the time.

Struggling to digest the duck, which then sat in my stomach like a fatty mass all day, I made my way to the subway and shot up to the northern part of the city and checked out the Lama Temple.  I think it’s China’s first/only/something or another Tibetan temple.  It’s different than the standard Chinese temples.  I’m sure there are a whole manner of details that differ, but to an uninformed observer, the main difference was with the idols that were housed internally (and like always not permitted to be photographed); the outer structures seemed pretty similar to me.  This isn’t meant as a slight to either Chinese or Tibetan temples; I think they’re both pretty neat.  And I really wish they would allow photos.  The culmination at the end, after walking through at least a dozen temples, is the biggest temple housing a massive buddha.  Massive.  Apparently makes the world record for largest buddha carved out of a single piece of wood.  The temple is four stories high just to accommodate this thing.  Really, really big.  Very cool.  Liked the Lama Temple quite a bit.

I then came home and developed the world’s worst sore throat.  Awesome.

Woke up with an even worse sore throat, if that is even possible, and something else that has me seething: theft.  Last night, I came in from the shower, folded my clothes while talking to the other people that share my room, put them on top of my shoes, and went to bed.  This morning I woke up and they’re gone.  Gone.  Who the fuck steals clothes??  I mean, seriously.  Last night I shared the room with two dudes and a girl.  One dude flew to India today, and he was around all week and I’m pretty sure he didn’t touch my stuff.  And frankly, while the other boy is a total douchebag, I really don’t see what he would gain from my clothes.  As for the girl, she’s about twice my size, so again, not entirely certain what good my extra small shirt is going to do her.  But I’m fucking pissed.  I have three short sleeved shirts.  THREE.  And that was my main one!  The white one that I layer under everything.  And my new cardigan?  I just bought that a few weeks ago in Busan.  You’re really going to steal my cheaply made Asian cardigan??  Come ON.  And before the comments explode, yes I realize it’s not the end of the world or costly to replace them.  But still.  It’s a pain in the ass.  I don’t do or purchase things randomly; I think long and hard about what I need and act accordingly.  I brought that shirt along specifically, just as I deliberately sought out a very lightweight cotton cardigan that wasn’t so much for warmth as it was for covering shoulders and providing layering and such.  And some shithead is running around wearing my clothes?  I know I have to keep the laptop and passport locked up, but clothes?  Give me a fucking break.  Bitch has another thing coming when she gets back from her Great Wall excursion today.  I tell you what.

Having started the day out on the right foot and feeling like crap, I stuck to my plan to make the most of my last day in Beijing and suited up and headed out.  First stop was lunch down the street at the restaurant that makes to die for vegetarian dumplings.  Skipped the dumplings in favor of trying something new, and had tasty (albeit completely saturated with salt & oil) eggplant instead.  Was pretty yummy.  From lunch I did another “let’s see how many subways I can ride in one day” and went to the Temple of Heaven.  Sprawled out across acres and acres of land, the Temple of Heaven is not nearly as massive or impressive as temples typically are.  (But still was pretty nice, esp to stroll around the green.)  It consists of three main structures: a temple to pray for good harvests, a temple for who knows what (hey, I don’t feel well, back off), and a raised altar.  The altar is just a big circular marble slab that has three different segments, and made me feel all sorts of queasy imagining all the “sacrifices” that were burning in the various ovens scattered about.  The Chinese people, however, were loving it, and running all over this altar.  I’m sorry, did you guys miss this sign here that delicately tiptoes around what (read: who) exactly they were burning in an offering to the gods?  Oh that’s right, you’re just here to shove and scream and obstruct photos.  My mistake, slipped my mind.

Did the hot/cold thing all day, wandering around the grounds in a short sleeved shirt while everyone else is bundled up in parkas and looking at me like I’ve lost my mind.  (Come to think of it, that’s the standard look I get on any given day.  Lots of pointing and gaping and staring.  Am I REALLY that strange looking?)  Going through Kleenex like they’re going out of style.  Have a couple hours to mellow out before my train, but had to check out this morning so unfortunately can’t nap.  Plan to drug myself silly once I board that thing.  Xi’an, here I come.

What news the photo is on doesn’t matter.

This is a common trick played by western media that use venoumous photo to attack Chinese police officers. Why don’t they show glory side of our country but police officers in awkard body position? Why they all kept silent and turned camera to other direction when our glorious National Parade was going on in Tian’anmen square? The square witnessed a lot more than the small incident that happened twenty years ago! Chainman Mao is also sleeping there!

Tras un tiempo callado por falta de medios que no por miedo, aunque alguien así lo interprete, quiero romper mi silencio. Hay muchas cosas que no me gustan en el mundo y aunque no siempre es fácil asumir un origen común a todas ellas y mucho menos dilucidar las, a menudo, múltiples causas de un mismo proceso; esta vez creo que puedo decir, sin miedo a equivocarme, que si el mundo está mal es culpa nuestra.

Viendo el ejemplo de otros tiempos, aprendemos que lo que diferencia una revuelta de una revolución son los fines que la motivan. A lo largo de la historia cuando el vulgo, los no-poderosos, encontraban insoportable su situación, se levantaban contra los poderosos manifestando su descontento. Si ello no tenía un sentido claro, se convertía en una revuelta que, convenientemente reprimida, retomaba el statu quo anterior. Ahora bien, si existía cierta organización en la muchedumbre soliviantada, unos objetivos concretos, un método para alcanzarlos y cierta legitimidad en el nuevo sistema; entonces, en ese momento, la plebe descontenta se convierte en marea revolucionaria, se establecen nuevas concepciones del poder, nuevas formas de entender e interpretar la realidad política, económica y social; un nuevo mundo en definitiva, ni mejor ni peor, pero siempre distinto, siempre dinámico, siempre dotado de esa capacidad de reinventarse a sí mismo.

Ese viejo espíritu revolucionario, esa necesidad imperiosa de ir más allá; de cambiar el mundo, de mejorarlo, de buscar un nuevo porvenir para nosotros y para los que nos heredarán, es, a mi entender, lo que elevaba los ojos de Galileo al cielo nocturno; lo que llevó a Leonardo a intentar comprender la realidad inventando. La poderosa llamada de la innovación que excitaba la imaginación de los estudiantes franceses en el 68, también obligó a ese eterno guerrillero a retomar su fusil en Bolivia, a miles de mujeres en todo el mundo a demostrar que llevaban aquí tanto tiempo como nosotros. Fueron todos ellos y  otros muchos los llamados a cambiar el mundo.

Gandhi, Mandela, Luther King tienen en común con otros muchos nombres y anónimos de la Historia el volcar todos sus esfuerzos, la vida en ocasiones, en revolucionar a la humanidad y llenarla de esperanza, de confianza en el cambio, de nuevas ideas y del anhelo de un futuro mejor. La efervescencia de aquellas mentes fue responsable de un dinamismo capaz de convertirnos en lo que hoy somos.

Ya no hay nadie capaz de ponerse ante una hilera de tanques y darles el alto.

Hoy miro a mi alrededor y no encuentro sino ecos de estas voces revolucionarias que en otro tiempo agitaban las conciencias de la humanidad, hoy miro a mi alrededor y veo como una sociedad dotada de más medios que ninguna otra antes para organizarse en su búsqueda de la justicia, para sentir y desear un nuevo mundo, para hacer oír su voz a través del tiempo, reniega de su responsabilidad en lo que seremos el día de mañana. Más bien acalla su conciencia con excusas, culpa al sistema olvidando que ella mísma es el sistema.

Estoy harto de oír hablar de reciclar, reducir y reutilizar; estoy harto de ver como el ánimo de luchar contra lo que no debe ser desaparece autoengañándonos con tres bolsas de colores. Aquel que quiera salvar el mundo que se preocupe, en la calle, entre la gente, de que Kioto sea una obligación y no una declaración de intenciones, que se levante contra el control oligárquico que se ejerce sobre los gobiernos; que haga en definitiva que los gobernantes le teman a él. Y también a ella, porque no está sola; cuenta con el ánimo y el ímpetu de toda una marabunta de voces que rugen su derecho y su obligación de decidir sobre si mismos.

Aquel que quiera cambiar el mundo que no se vanaglorie de su libertad de votar y escoger, que no elegir, a sus líderes; sino que haga que éstos tengan siempre presente que su obligación es el servicio al bien común, que no olviden ni por un instante que los errores se pagan.

Los demás, los que no queráis cambiar el mundo, reconfortad vuestra conciencia con vuestras tres erres y olvidad esta cuarta, ocupad vuestras bocas con libertades que no defienden vuestras manos, llenad vuestros corazones de democracia que no late en vuestra sociedad y conformaos con vuestras excusas, que al final, no son más que eso, excusas.

Excusas para eludir vuestra responsabilidad con vosotros mismos.

The Trafigura case was the perfect example of how the law is unable to keep up with the recent changes in the media world.

Some people have called these changes a revolution. I prefer the term evolution as I would argue that the consumer has always had a chance to retort the views of a journalist through sending a letter (though they could obviously be censored).

It is within that context of changing media that on the 25^th September the Chinese government announced new regulations governing internet use.

Major search engines are no longer allowed to post their own news and comment and must only make available official government news.

Equally, individuals wanting to set-up an Email distributing list containing news or comment must register as an official news organisation. It is likely that many people will be blocked from doing so.

In light of this, it seems pertinent to ask whether the Trafigura case could have happened in China.

The blocking of sites such as Twitter and Facebook during the month of June – in time to coincide with the 20^th anniversary of the Tiananmen Square protests – suggests that should the government wish to clamp down on internet users during a similar case, they would be able to do so.

However, most Chinese do not use these websites and the process of blocking them was only to restrict Western media and individuals from reporting what was going on during that period.

Chinese tend to use their own versions of these sites such as 163 and even have Twitter ‘clones’ such as Digu, FanFou, TaoTao, Komoo (where did they get their design from?), Jiwai etc.

Equally, internet users are able to use proxy websites, or Hotspot shields, to get around any firewalls that restrict their use and post on foreign sites.

The Chinese government employs indivivduals to man their firewall,  but the size of the Chinese population, and the speed at which the Trafigura case broke (which was the main reason for its effectiveness) could well allow something similar to happen in China.

Le titre parle de lui-même… Evgeny Molozov nous parle des possibles dangers du web selon un angle inédit.

Selon lui, les rebellions sur Internet sont un fantasme. Dans les faits, le web permet de tout contrôler.

Quand on y repense, cela n’est pas totalement faux. La censure touche de nombreux pays mais quelques exemples récents ont prouvé que le peuple pouvait se jouer des jougs gouvernementaux pour faire éclater la vérité. On se souvient du Sichuan où les citoyens ont couvert l’actualité avant les médias officiels. Dans ce genre de situation, l’Etat ne pouvait pas censurer compte tenu de la réactivités des réseaux sociaux.

On peut encore arguer que les censeurs les plus hardcores (qui a dit Chine) prennent parfois des mesures radicales pour contrer les populaires. Twitter a été bloqué 2 jours lors de la célébration des 20 ans de Tian’anmen. Cependant, dans d’autres cas, les gouvernements laissent couler : Iran, Moldavie, etc.

Pourquoi? Et si ce phénomène était une aubaine pour les censeurs ? Clotilde Reiss a bien permis à l’Iran de récupérer quelques affreux jojos… La souplesse numérique peut constituer une monnaie d’échange intéressante…

En outre, l’autorisation des outils de communication permet de créer l’illusion que les citoyens sont libres. Par ailleurs, cette liberté est bénéfique d’un point de vue diplomatique, elle donne aux autres pays du monde une image exemplaire…

Ce que certains appellent la “révolution démocratique” serait un outil de contrôle. Internet permet de surcroit d’aliéner les masses. Ce nouvel opium du peuple qui garantit la paix sociale (la seule révolution possible aura lieu dans le monde virtuel de World of Warcraft…)

Amis paranos du soir, bonsoir !

(Vía El País)

El año que él nació en Pekín (1957), su padre, Ai Qing, uno de los mejores poetas chinos del siglo XX, fue acusado de intelectual derechista por el régimen de Mao Zedong y fue desterrado, primero al noreste del país, y, posteriormente, a la región musulmana de Xinjiang, en el oeste.

Los años de destierro en Xinjiang fueron tiempos duros, en los que el poeta fue obligado a limpiar letrinas públicas y le fue prohibido publicar. Años que marcaron profundamente al joven Weiwei, que permaneció en esta región remota hasta finalizar el colegio. “Mi padre era un hombre sencillo. Su sensibilidad siempre se dirigió hacia la gente corriente y los aspectos esenciales de la vida. Pero su mente no era muy práctica. Luchó entre su pensamiento literario y el momento político que le tocaba vivir. Batalló toda su vida por la justicia, y comparto con él este sentimiento”.

Rehabilitada la familia al finalizar la Revolución Cultural (1966-1976), y de regreso en Pekín, Ai Weiwei estudió dos años en el Instituto Cinematográfico. En 1979, fue uno de los fundadores del colectivo de artistas Stars (Xingxing), cuyo objetivo era enfatizar el individualismo, en contra de la uniformidad de la Revolución Cultural. El grupo se disolvió en 1983, a causa de la presión de las autoridades, y la mayoría de sus miembros dejó el país.

“Yo me fui a Estados Unidos al tercer año (en 1981) porque estaba totalmente desencantado con la situación en China”, explica. Allí trabajó, entre otros oficios, limpiando casas, y entró en contacto con el mundo cultural neoyorquino -el poeta Allen Ginsberg, el pintor Keith Haring, el fotógrafo Robert Frank-. Estudió algún tiempo en la escuela Parsons de diseño y en la Art Students League, aunque no obtuvo ningún diploma. Durante este periodo, descubrió el dadaísmo, a Jasper Johns y a Andy Warhol, y comenzó a hacer fotos y esculturas, que debía tirar cada vez que se mudaba porque eran demasiado voluminosas. “En Estados Unidos, aprendí sobre el arte conceptual, el minimalismo, el arte pop, y Marcel Duchamp, que me influyó profundamente. Aprendí a ser un artista inteligente, no un artista únicamente con habilidades visuales o técnicas. Éstas hacen falta, pero sólo como herramienta para representar tu idea”.

Tras 12 años en el extranjero, en 1993 volvió a Pekín porque su padre estaba enfermo. Instalado en la capital, ayudó a establecer el poblado de artistas conocido como East Village, y publicó varios libros clandestinos sobre esta nueva generación de creadores chinos. Fue entonces cuando tomó en la plaza de Tiananmen su famosa foto del puño cerrado con el dedo corazón extendido. “La hice pensando en lo que había ocurrido allí [la matanza de Tiananmen, en 1989], pensando en nuestro Gobierno”. Posteriormente, repitió este gesto ante la Casa Blanca, en Washington, y en París y Berlín. “Se convirtió en un gesto como individuo y artista hacia las estructuras de poder, ya sean políticas o culturales”.

Weiwei ha desafiado tradicionalmente a la autoridad -fotografió a su mujer, Lu Qing, levantándose la falda ante el retrato de Mao, en Tiananmen-, y ha trastocado el uso de los objetos y su significado, con objeto de desmontar el orden establecido y las tradiciones. Ejemplos, ya convertidos en clásicos, son la serie de tres fotos en blanco y negro realizadas en 1995 en las que deja caer y rompe un jarrón de la dinastía Han (202 antes de Cristo-220 después de Cristo); las vasijas neolíticas, pintadas con brillantes colores warholianos; la mesa plegada en ángulo recto con dos patas en el suelo y otras dos en la pared, o la instalación de bicicletas engarzadas unas con otras.

“La foto del jarrón representa una liberación espiritual, destinada a desembarazarnos nosotros mismos de la lucha clásica de identidad cultural e interpretaciones históricas. Es un gesto y una declaración para dignificar las acciones personales”, asegura. El arte de Ai Weiwei es profuso en este tipo de manifiestos. “A veces, necesitas una declaración para identificarte tú mismo, pero también para cuestionar la autoridad, cuestionar tu propia posición en algunos asuntos”.

Reconoce que su arte tiene una gran influencia occidental, pero al mismo tiempo es heredero de la tradición china. Y dice que el arte le atrae porque “trata los sentimientos y la expresión del individuo”. “Tiene que ver con quiénes somos y cómo nos otorgamos una identidad a través de nuestro trabajo, cómo comunicamos con el mundo”.

Hasta que, en 2000, organizó junto con el crítico y comisario de arte Feng Boyi una controvertida exposición en Shanghai, titulada Fuck-off, Ai no era muy conocido. La muestra, repleta de obras provocadoras, fue clausurada por la policía, y la popularidad de Ai se disparó. Algunos de sus críticos dicen que éste era su objetivo. Otros le han tachado de hacer a menudo un arte basado en golpes de efecto simplistas contra el poder. Y otros de que la deconstrucción de muebles chinos la efectuaron antes otros artistas. En 2004, tuvo su primera exposición en Suiza.

En paralelo, Ai Weiwei ha desarrollado su faceta como arquitecto. Diseñó una de las primeras galerías de arte moderno en Pekín y, en 1999, construyó el estudio en el que vive. “A partir de ese momento, me impliqué cada vez más en la arquitectura, y he hecho 50 o 60 proyectos. La arquitectura te permite interaccionar con tu entorno, plantearte quién eres”.

Su fama en este campo le llevó a colaborar con el estudio suizo Herzog & De Meuron, encargado de construir el estadio nacional de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Ai diseñó una estructura intrincada, que se convertiría en el llamado Nido de pájaro. Un trabajo del que se muestra orgulloso, pero del que un año antes de que comenzaran los Juegos rechazó la utilización que estaba haciendo el Gobierno como elemento de propaganda del Partido Comunista. “Pensé que los Juegos y diseñar el estadio eran una buena oportunidad para mostrar al mundo que China quiere cambiar de forma sincera su historia. Pero tratando con esos burócratas me di cuenta de que los Juegos no iban a ser un momento de celebración sino un viejo juego de propaganda. Esto me entristeció mucho, y anuncié que no quería tener nada que ver con ellos [y que no asistiría a la inauguración]“. “Los Juegos Olímpicos no fueron más que una sonrisa simulada, algo totalmente vacío. Fueron un ejemplo extremo de una sociedad falsa y totalitaria contemporánea. Muestran la timidez del Gobierno, lo asustado que está, el miedo que tiene a enseñar los problemas, la verdad”.

Para Ai Weiwei, ser artista hoy en China tiene un significado especial. “Me expone a la realidad de las condiciones actuales, y exijo mi derecho a discutir abiertamente y dar mi opinión sobre la cultura, la sociedad y la política, e intentar expresar mis sentimientos personales, por ejemplo, en mi blog, en Internet. La sociedad china actual no tiene moral, juicio propio, y la gente no está acostumbrada a asumir su responsabilidad. No está acostumbrada porque el mayor éxito de las sociedades totalitarias es hacer pensar a la gente que no es nada, que haga lo que haga nada va a cambiar”.

Cuando se le pregunta si no teme que sus palabras le lleven a la cárcel, como ha ocurrido con otras voces disidentes, contesta: “No. Quiero hablar todo lo que pueda antes de que esto ocurra. Cuando esté en prisión, no podré decir nada, y me dedicaré a dormir”.

Insiste en que todo artista, famoso o no, tiene una responsabilidad, porque “hoy vivimos en una sociedad totalmente diferente, con circunstancias como la globalización, Internet y el flujo de información, que afectan a todo el mundo y generan interacciones políticas y sociales, incluso con gente que no conoces, que nunca podías haber imaginado”. Asumir esta responsabilidad es la única forma de acercar la democracia para China, según dice. Pero hacerlo es complicado, reconoce. “Debes ser capaz de cuestionarte, colocarte en una posición difícil y quedarte con las manos completamente vacías”.

Para aquellos creadores como el director de cine Zhang Yimou, de quien fue compañero en el Instituto Cinematográfico de Pekín, que se han acercado en los últimos años al poder tras una etapa inicial de obras sensibles y de alto contenido crítico que lo enemistaron con las autoridades, tiene palabras directas. “Mucha gente tiene talento. Pero el talento es sólo una forma de realizar presentaciones de forma agraciada. Esto no significa que estén relacionadas de forma inteligente con la vida misma. El ser humano es frágil, y olvida fácilmente el sufrimiento de los demás. Para vivir hoy, hace falta tener una mente clara y fuertes convicciones”.

Ai Weiwei considera que el arte en China se ha convertido en demasiado comercial. “Los artistas han copiado mucho de Occidente de forma superficial, y no afrontan las condiciones actuales chinas. Existe una burbuja. El mercado internacional demanda siempre nuevas oleadas de gente. Es como un show de Broadway”. Y asegura que está pensando dedicarse por entero a la política. “Pero tengo que ver cómo, en China no hay mucho sitio para hacerlo”.

Las obras de Ai Weiwei han sido expuestas por todo el mundo, y ha participado en la Bienal de Venecia y en la última Documenta de Kassel (2007), entre otros.

This brief interview with straight ally  Samuel Chu marks the launch of Grassroots Weekend when Syd Peterson and I will introduce you to grassroots activists working for equality in California. Chu has some grassroots experience: In fifth grade back in Hong Kong, I shut down my elementary school and organized a teach-in and assembly to teach the students what was going on with the protests and hunger strike at Tiananmen Square in Beijing, China.

via Grassroots Profile: Pastor Samuel M Chu, Interim Director of California Faith for Equality.

vídeo:

LINK (8 vídeos):

Full Documentary:

The Tank Man, about Tiananmen square protests of 1989 in Beijing China

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Hong Qi (Red Flag) Limousines Driven In National Day Parade Provoke Speculation Among China Car Watchers

The newest Hong Qi limo, used in the National Day parade, features traditional design elements that will appeal to many in China (Photo: Xinhua)

This week, during China’s National Day parade, many viewers saw for the first time China’s first (and some would say only) luxury car brand — Hong Qi (Red Flag) — in action, carrying President Hu Jintao and Lieutenant General Fang Fenghui to Tian’anmen. For people unfamiliar with China’s exclusive home-grown luxury vehicle — generally reserved only for top leaders — what’s beneath the hood of Hong Qi’s newest model?

China Car Times takes a look:

Information on the cars used in this years National Day celebrations is thin on the ground, we have learned that they measure 6.4 meters long, 2.05 meters wide and are 1.72 meters high, and with power being delivered by a V12 engine. The cars were considered state secrets during their development and were all hand made by First Automobile Workers in Changchun.

First Automobile Works was created during China’s first five year plan (1953 – 1957).to create an independent auto mobile industry that would be able to produce trucks and buses to free China from reliance on the then USSR. The Hong Qi brand was set up to provide state limosuines to government departments in the early sixties, previously Chinese dignitaries had to use captured American made Willy’s Jeeps, open air trucks or Soviet made limousines from which to address the military or the people. Since then Hong Qi has become a semi luxury brand for FAW, with FAW’s partnership with Audi, FAW was able to produce the Audi 80, 100 and 200 under the Hong Qi brand and provide a semi luxurious car brand to private buyers and companies across China during the 90’s.

Hong Qi has failed to innovate in the past few years with new independent development of cars, but yesterday’s unveiling of the latest generation of state limousines shows Hong Qi still has what it takes to produce a limousine that takes on modern styling, but keeps the traditional styling of past state limousines.

According to Xinhua, the new model represents an effort on the part of Hong Qi to incorporate design features that resonate with a Chinese audience:

Chinese features were evident in the design, said Guo Shijun, head of the Hongqi manufacture department of FAW.

“For instance, the radiator grille was in the shape of a Chinese folding fan, and the taillight was like an ancient palace lantern,” he said.

With China’s domestic car industry rushing to develop luxury vehicles that will appeal to Chinese buyers and rival the dominance of BMW and Mercedes in the China market, it’s a shame that Hong Qi, a brand with the know-how and, yes, the pedigree to build cars that the high-powered executives targeted by Geely (with the GE model) seem uninterested in going beyond their core market of top-level government officials. A brand spin-off of Hong Qi, preserving the brand pedigree while using a new mark so as to maintain Hong Qi’s association with top officials, could be an option, and could actually become China’s first true luxury automotive brand. These are all “what-ifs,” however. If recent history is any indication, Hong Qi as a company is quite happy building what it has always built — premium limousines and cars for China’s government elite.

Kina zyrtarisht hapi celebrimet masive te sundimit komunist me nje pershendetje ushtarake pergjate sheshit historik te Tiananmen  ne Pekin.  Qindra mijra pjesmarres marshuan ne sheshin Tiananmen ne kostume dhe uniforma, me valltare dhe ushtare si dhe arme te renda ushtarake. Ne linkun e meposhtem do te gjeni fotot e Parades Kombetare nje-here-ne-nje-dekade ne Pekin por edhe te njerezve te thjeshte qe e festonin pervjetorin diku tjeter…

/BOSTON.com/

Lebih mudah melafalkan kata Mao Zedong daripada Mao Tse Tung, meski kedua nama itu pada hakikatnya sama. Dialah pemimpin besar Cina, bapak bangsa yang telah memproklamasikan Republik Rakyat Cina (RRC) pada tanggal 1 Oktober 1949 di hadapan lautan rakyat di lapangan Tiananmen. Lapangan Tiananmen terletak di pusat kota Beijing, ibukota RRC. Orang dulu menyebut Beijing dengan Peking. Sama saja.

Itu artinya, negeri yang pernah berjuluk “Tirai Bambu” itu, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Di sana, perayaan ulang tahun kemerdekaan yang ke-60 dirayakan dengan ingar-bingar. Salah satunya adalah pemutaran film epik “Berdirinya Sebuah Republik” yang melibatkan artis-artis besar seperti Jackie Chan, Jet Li, dan Andy Lau. Hajat besar itu kemudian ditutup dengan pergelaran opera Turandot karya Puccini di Megastadium Sarang Burung, oleh sutradara Zhang Yimou. Repertoar itu melambangkan lahirnya “Cina yang baru”.

Yang tak kalah khidmat dan pantas dicatat, adalah kemeriahan suasana Tiananmen. Sebuah lapangan raksasa di pusat kota, yang di antaranya berdiri musoleum tempat jenazah Mao Zedong (1893 – 1976) disemayamkan. Hampir setiap hari, kecuali hari Senin, rakyat berbaris panjang dalam antrian yang teratur. Selangkah demi selangkah, iring-iringan itu memasuki musoleum hendak menyaksikan jenazah Mao yang diawetkan. Pada musim liburan, panjang antrean bisa berkilo-kilometer, meliuk-liuk di hamparan Tiananmen. Semua pengunjung tidak dipungut bayaran. Tetapi pemerintah hanya membuka kesempatan dari pagi, pukul 09.00 hingga 12.00 siang.

Adapun suasana di dalam musoleum yang terletak di bagian selatan Tiananmen, suasana begitu kontras. Ingar-bingar di lapangan sana, menjadi hening-khidmat di dalam. Selain hawa sejuk, penerangan yang redup, membuat mulut terkatup. Setidaknya, itulah yang saya rasakan, ketika tahun 1990-an berkesempatan “ziarah” ke persemayaman Mao Zedong yang diresmikan 9 September 1977, atau setahun setelah meninggalnya Mao.

Iring-iringan manusia yang hendak memberi penghormatan kepada Mao, berjalan melambat ketika mendekati pusat ruang. Dalam jarak sekitar tiga meter antara tepi jalan dan peti jenazah Mao, tampak samar jazad Mao yang utuh karena proses pembalseman. Ia terbaring tenang dalam peti yang bagian atasnya tertutup kaca. Bendera negara menutup sebagian jazad Mao. Meski begitu, wajah mendiang Mao terlihat dengan sangat jelas.

Tak ada satu pun pengunjung yang diizinkan membawa kamera, membuat saya rasa gemas ingin mengabadikan jazad Mao yang terbujur tenang. Sambil berjalan di samping kiri peti jenazah Mao, mata ini tak putus  menatap jengkal demi jengkal “Orang Besar” Cina itu beserta peti jenazahnya yang kokoh dan anggun.

Langkah-langkah kaki perlahan mengarah ke pintu keluar. Sempat saya berhenti sedetik-dua untuk menatap yang terakhir kali sebelum langkah kaki meninggalkannya. Petugas jaga berseragam militer warna hijau memberi isyarat untuk terus melangkah, melarang peziarah berhenti meski hanya sedetik.

Di luar, suasana kembali ramai. Masyarakat yang datang dari seluruh penjuru negeri Cina, berbaur dengan para turis yang datang dari seluruh penjuru dunia. Selain menikmati suasana Tiananmen yang tak jauh dari “Kota Terlarang” (Forbidden City) serta Monumen Pahlawan Rakyat. Selain itu, tedapat pula sebuah tugu yang jika dibandingkan Tugu Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, kalah megah.

Satu kesan yang tertangkap, betapa rakyat Cina begitu memuja Bapak Bangsanya. Pengawetan jazad Mao, mereka lakukan sebagai wujud penghormatan yang dalam sepanjang masa. Untuk kita, barangkali cara itu berlebihan. Mengawetkan jenazah bukanlah tradisi bangsa Indonesia untuk menghormati pepunden-nya. Jika Bung Karno kita sepakati sebagai Bapak Bangsa Indonesia, saya yakin, dia pun tidak akan menyetujui jazadnya diawetkan, dibalsem dan diletakkan di museum dan setiap anak bangsa bisa melihat dan menghormatinya turun temurun hingga kiamat.

Posting naskah kenangan ini, sejatinya mewakili dua suara hati. Yang pertama adalah rasa kagum atas eksistensi negara Cina yang begitu fantastis di usia ke-60 tahun kemerdekaannya. Yang kedua, ungkapan rasa iri, demi melihat bangsa Cina begitu menghormati Bapak Bangsanya, sementara bangsa kita yang justru hampir melupakan Bapak Bangsanya. (roso daras)