http://kl.am/550s

It’s about 248 km from Budapest to Sárospatak if you take the highways and stay on course, but that’s what trains and bus tours are for. When you have a car (thanks to PM), you can stop and start as often as you like. See a church spire in the distance? An interesting road sign? An oddly named village? Check it out. That’s the beauty of driving. And I love it. We left Budapest by 8am on Saturday morning and met very heavy fog outside the city. It felt as if we were flying through clouds rather than driving on tarmac. We were on our way to see a man about some nutbirds and the man lives in Sárospatak, close enough to the Slovakian border.  Once called ‘the Athens of the River Bodrog’ , it’s in the heart of the Zemplén region of Northern Hungary.

On our way, we decided to visit Tokaj, one of Hungary’s more famous wine regions. I’ve been to Villany and was impressed. I was perhaps expecting a little too much from Tokaj and was a little disappointed to see that like its wine, it’s just a little too sweet for my liking. It’s not as if they’ve haven’t had time to practice. There are records of vineyards in Hungary going as far back as the 5th century. The sweet, white dessert wine from Tokaj is probably the country’s most famous export,  christened by Louis XIV of France as ‘Vinum Regum, Rex Vinorum’ – Wine of Kings, King of Wines. I’m no expert… and as long as I have difficulty getting my head around drinking a wine made from grapes that have been infected by a fungus Botrytis cinera (Noble Rot), I probably never will be.  Mind you, were I ever trapped in the region and unable to escape, I’d live quite happily with its Furmint – a rather nice dry white with a distinct apple flavour. The jury is still out as to whether this grape came from southern Italy or Hungary. Bearing in mind that in the summer the place is most likely overflowing with tourists, on this particular Saturday morning in November it hadn’t yet woken up. Most of the cellars were closed but we still managed to get a taste or three in before actually making a purchase. The town itself is the centre of a much broader wine-growing region and on the road to Sárospatak, we passed many vineyards. To take full advantage, you need to bring a teetotal driver as Hungary is notoriously strict with its zero-tolerance drink driving policy.

Driving the country roads, we passed many Trabants and it really felt as if we had indeed driven back in time. The pace was visibly slower. It might well have been the late 1950s, when the first Trabant came off the line. The fog had burned off by now and the autumnal leaves  were majestic in the sunshine. Scores of fishermen lined the riverbanks and lakeside edges. Flasks of coffee and bottles of hazipalinka littered the picnic tables as they waited patiently to catch their supper. It reminded me a lot of Alaska. The quiet. The beauty. The solitude. KG is getting much better at navigating and we trundled along without anydifficulties at all. There are still river crossings in Hungary where you have to drive onto a large raft and be literally pulled across. What a way to go. The more I see of this slower way of life, the more I dream of upping stakes and moving to that cottage by the sea. There is something quite godlike about it all.

We made it to Sárospatak with plenty of daylight left to make a quick trip out to the National Cemetery in Karos. It’s supposedly the richest cemetery associated with the first Hungarian settlers in the Carpathian Basin. I am struggling to find any information on this in English, so if anyone reading has a comment, please share it. From what I could see and understand, it appears to be a major archeological dig – there are lots of staked signs which I think mark the sites where relics were found. There is a large circle of totem poles, or what look very much like totem poles, but again, I couldn’t make sense of it all.

Back into town then for a last look at Rákóczi Castle and a glimpse of time gone by. The older part of the town is rather lovely; the newer part, rather new. Famous for its Calvinist college, the town has turned out many famous students.  In fact, the education system at the college was organised by János Amos Comenius, a Moravian humanist, late in the seventeeth century. Comenius is probably more famous for writing the world’s first illustrated textbook for children, Orbis Pictus (World in Pictures).  The organic archictect Imre Makovecz has also left his mark on the city (and a little bit of me wishes he hadn’t…I’m not quite sure I get this ‘organic architecture’ in urban areas). The cultural centre on Eotvos utca is a little too much for my liking as is the Hild Udvar shopping centre. But each to her own, I say.

The Hotel Bodrog, reputedly a **** hotel, was fine. Although unlike any **** I’ve ever stayed in (Hungary is quite liberal with her stars), it did the business: it provided a clean bed, a good breakfast, and a steam room/sauna/jacuzzi/pool complex… with the added realism of peeling wallpaper, chipped formica, and cracked walls. We ate in a lovely Italian cellar restaurant, The Collegium, which is well worth a visit, if you’re ever in that part of the world.  Despite being fortified by Furmint, any inclination to paint the town red was dulled by the fact that the town was closing at 10.30pm. mmmm I wonder just how much of the quiet life I could actually take.

It seems strange to combine the cutting-edge technology of an electric car with has to be one of the most outdated and old-fashioned cars ever made. The Trabant was outdated even when it was produced in East Germany, back before the Berlin Wall came down, so by now it should be pretty terrible.

However, much like a good cheese, the Trabant seems to have matured somewhat. The design of the new model is barely different to the original, but it now looks retro and almost cool. And, of course, the main problem with the Trabant was the engine (built by Polish peasants forced into East German factories and given a hammer and a screwdriver), and this is all gone, to be replaced by a shiny new electric motor.

So by 2012 (when the Trabant is set to be produced) we’ll have supercars capable of close to 300mph, electric. hydrogen and hybrid cars capable of outperforming current road cars and even cars that can drive themselves. But alongside all this, we’ll also have a cute, happy-looking little car for the rest of us…

(source: Below The Clouds via Notcot)

Δοκιμές:

Πήγαμε στην Αθήνα και δοκιμάσαμε το εκπληκτικό Fiat 500 Abarth στην έκδοση EsseEsse, με τα 165 άλογα. Μια εβδομάδα μαζί του, ήταν αρκετή για τον Ιταλόφιλο υπογράφοντα, να το ερωτευτεί.

Επί Κρητικού εδάφους, δοκιμάσαμε το Nissan Qashqai το οποίο μας άφησε άριστες εντυπώσεις.

Δύο «πράσινοι» αντίπαλοι από την χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, παρατάσσονται στη συγκριτική δομική που τα υποβάλλαμε, με φόντο την ενδοχώρα του νομού Ρεθύμνης. Honda Insight VS Toyota Prius. Ποιος νίκησε; Θα το μάθετε διαβάζοντας το σχετικό άρθρο.

Στις σελίδες της μοτοσικλέτας, δοκιμάζουμε το νέο σκούτερ της Gilera, το GP800.

Παρουσιάσεις:

Η πτώση του τείχους στο Βερολίνο στο τέλος της δεκαετίας του ’80, σήμανε και την διακοπή της παραγωγής ενός αυτοκινήτου, που πλέον κατατάσσεται στα θρυλικά αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο αυτό, ήταν το Trabant ή Trabi για τους χιλιάδες θαυμαστές του. Είκοσι χρόνια μετά, το Trabant επιστρέφει.

Οι Ισπανοί ξανακτυπούν παρουσιάζοντας το Seat Leon Cupra R, το δυνατότερο αυτοκίνητο που κατασκεύασαν ποτέ και ένα από τα γρηγορότερα αυτοκίνητα στην κατηγορία του.

Είναι ένα από τα ομορφότερα super cars που έχουμε δει, με επιδόσεις που αγγίζουν το όνειρο. Το όνομα του LF-A και φέρει την σφραγίδα της Lexus.

Ferrari Dino. Το αυτοκίνητο που μέχρι και σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία σπορ αυτοκίνητα όλων των εποχών, φιλοξενείται στις σελίδες του κλασσικού αυτοκινήτου.

Τα εμβλήματα των αυτοκινήτων και η ιστορία τους (Α’ μέρος). Πίσω από κάθε αυτοκίνητο και κάθε μάρκα, υπάρχει μια ιστορία. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτή η ιστορία περιλαμβάνει άγνωστες αλλά άκρως ενδιαφέρουσες πτυχές.

Οδοιπορικό. Επιστροφή στα οδοιπορικά και αυτή τη φορά, σειρά είχε ο ορεινός Μυλοπόταμος. Μαργαρίτες – Αρχαία Ελεύθερνα – Μονή Αρκαδίου – Μαρουλάς και Πέραμα – Μελιδόνι (σπήλαιο) και όλα αυτά υπό καταρρακτώδη βροχή.

When I was in Oslo a few weeks back I was quite keen to check out the vintage shops. The best ones are located in or near Markveien in Grünerløkka, which, luckily, was where I was staying in my sister’s flat.

I especially liked the shop Trabant, above, where I bagged myself a high waisted leather skirt and a pair of fabulous earring á la my mum’s style in the 80s which I love!

Like cancer starts with one cell, Starbucks started with one store.  Here is ground zero for the espresso drink craze that has swept the nation.  Your intrepid blogger has just returned from a month of working in Seattle, which explains the lack of posts during the month of October.  I wasn’t too busy – I was afraid that the Starbucks secret police squad would raid my apartment while I was at work, or attack me when I walked past at least 15 of their stores like this one on my way to get a real cup of coffee.  Starbucks using a Clover is like putting discount tires on a Ferrari – a Clover can’t make great coffee if it’s using horrible beans.  I had the added joy of being in Seattle when Starbucks rolled out their Via brand instant coffee.  Most stores were offering taste tests.  I can only imagine what that was like:  “which cup tastes more like licking asphalt, A or B?  Here, let me add a pint of milk to distract from the flavor.”  Note to Howard Schultz – you are undoing all the time you spent trying to brand Starbucks as quality by introducing instant coffee.  No one cares how it tastes.  Coffee is an experience – remember?  I seem to remember Tang touting how convenient it is to just add water.

While I’m willing to concede that Seattlites consume more coffee flavored beverages than other urban dwellers, I’m not ready to give that they have the best coffee.  During my tenure in the Northwest I found a few places that were worthy of the Too Many Starbucks seal of approval.

Most people in this country, and even in Seattle, have never had a real cup of espresso.  A properly pulled shot has an amazingly complex taste with a smooth as silk feel.  Vivace has the best espresso I’ve ever tasted.  They even suggest tips on how to drink it for maximum enjoyment.  While Starbucks pays homage to Italy by naming the sizes in Italian, Vivace aims to replicate the Italians passion for great espresso.  A double shot of espresso takes less time to drink than it does to pay for it, so real espresso has little chance of becoming popular in this country.  That means we will have to endure preposterous creations like the “pumpkin latte” for a long time to come.

The other light in the primarily overcast Seattle days is Trabant Coffee & Chai.  They are the only coffeehouse in Seattle other than the green monster to use a Clover (I heard there is another independent coffeehouse in Ballard that uses one, but I didn’t want to enter the largest concentration of Saabs and Volvos outside of Scandinavia to find it).  Trabant is the second coffeehouse I’ve found that uses 49th Parallel Coffee, and their baristas undergo months of training before they are unleashed on the general public.  I went to both Trabant locations during my stay and fell in love with the Honduras El Manzano, winner of the 2009 Honduras cup of excellence.  What I liked best about Trabant is they focus on serving great coffee not on showing how self righteous they are by decorating the store with pictures of coffee plantations and smiling workers.  49th Parallel pays much more than the fair trade price for their beans, yet they don’t feel the need to brag about it.

These oldtimers I photographed two years ago. There might be some unknown to You like “Tsaikka” from Russia. / Estos viejos coches que fotografié hace dos años. Quizás haya algún desconocido a Usted como “Tsaikka” de Rusia. / Cettes Voitures anciennes j’ai photographié il y a deux ans. Il pourrait avoir quelques inconnu à Vous comme “Tsaikka” de Russie.

Oldtimers

Oldtimers-Lovely, elegant Lady and her chofer

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers-Trabant

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers-Tsaika

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers

Oldtimers - BMW

Oldtimers - BMW

Oldtimers - BMW

Oldtimers - BMW

Heute vor zwanzig Jahren war für mich als Fotoreporter ein denkwürdiger Tag:

Seit dem 9. November gab es die Reisefreiheit für die Bürger der DDR. Und den folgenden Samstag nutzten alle, die es konnten, um in Scharen über die Grenze in den Westen zu fahren.

Gemeinsam mit der versammelten Weltpresse, mit Kollegen von Gamma, Black Star, Sygma oder Sipa, stand auch ich damals beim Grenzübergang im oberfränkischen Rudolfstein auf den Leitplanken der Autobahn, um dieses historische Ereignis zu dokumentieren.

Es war der Anfang hin zur Deutschen Einheit ein knappes Jahr später.

Seit Ungarn seine Grenzen geöffnet hatte, hatte ich diesen Abschnitt der Geschichte des 20. Jahrhunderts begleitet. U.a. für “meine” Agentur, den Keystone Pressedienst in Hamburg.

Meine Fotos erschienen in Zeitungen, Zeitschriften, Jahreschroniken und Büchern.

Ich bin noch heute stolz darauf, damals dabeigewesen zu sein.

Und diese Kamera war dabei, hat Geschichte gesehen und im Bild festgehalten (nicht nur den Mauerfall, ”The Fall of the Wall”, “La Chute de la mur”):

Meine beiden Nikon F2 von Rudolfstein

Mein Bildmaterial von diesem denkwürdigen Tag ist im Vertrieb von Keystone. Neben den digitalisierten Fotos sind dort weitaus mehr Bilder auch als Dias (KB) und SW-Prints 18×24 im dortigen Hamburger Archiv!

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di Fabrizio Dragosei – Corriere della Sera del 08/11/2009

Il premier russo racconta in TV il 9 novembre a Dresda

simbolo KGB

Vladimir Putin

Mentre il Muro cadeva e la vita dei tedeschi dell’ Est cambiava per sempre, Vladimir Putin era occupato notte e giorno a distruggere dossier, a cancellare le tracce di tutte le comunicazioni, a bruciare documenti nella sede del Kgb di Dresda. «Avevamo talmente tanta roba da mettere nel fuoco che a un certo punto la stufa scoppiò», ha raccontato lui stesso in una lunga intervista che il canale televisivo Ntv manderà in onda questa sera.
Poi, dopo l’ assalto agli uffici locali della Stasi, venne il turno della sede del Kgb. Una folla enorme si assiepò davanti alla palazzina che ospitava i sovietici e si fermò solo perché lo stesso primo ministro russo, allora giovane colonnello del servizi segreti, uscì fuori e minacciò di usare le armi.
La vita dorata di Vladimir Putin, numero due del Kgb nella città della Ddr a sud di Berlino, pagato parte in dollari e parte in marchi, stava per finire. Vladimir e Lyudmila sarebbero presto ritornati a San Pietroburgo, dove lui, senza soldi e senza futuro, pensò pure di mettersi a fare il tassista.
Nella Germania Est, invece, era stata tutta un’ altra storia. I Putin c’ erano arrivati nel 1985, mentre Gorbaciov dava inizio alla perestrojka. Ma nella Ddr molto poco cambiò in quegli anni: «Era come l’ Unione Sovietica di trent’ anni prima, un Paese totalitario», ha detto ancora Putin. Totalitario ma ricco. Al posto delle file interminabili per qualche salsiccia, c’ era ogni ben di dio. «Avevamo perfino una Zhigulì di servizio, considerata un’ ottima macchina in confronto alle Trabant. E nei fine settimana ce ne andavamo sempre in giro per la Sassonia», ha raccontato Lyudmila.
Vladimir lavorava fianco a fianco con i colleghi della Stasi e il venerdì sera andava sempre a farsi una birra con loro, tanto che mise su 12 chili. Il giovane colonnello si occupava di «spionaggio politico»: reclutare fonti, ottenere informazioni, analizzarle e trasmetterle a Mosca. A Dresda c’ era un’ importante fabbrica elettronica, la Robotron, e Putin teneva d’ occhio gli stranieri che andavano a visitarla. Si dice, ma lui non l’ ha mai confermato, che poco prima della caduta del Muro, ebbe il compito di assoldare una rete di agenti che avrebbero dovuto fungere da quinta colonna dell’ Urss nella Germania riunificata. Uno di loro, un certo Klaus Zuchold, venne subito preso e confessò ogni cosa al controspionaggio della Germania occidentale. Così la «brillante» operazione di Putin andò per aria.
Quel 9 novembre, Putin assistette con tristezza agli eventi di Berlino: «Ad essere onesti devo dire che mi dispiaceva che l’ Urss stesse perdendo le sue posizioni in Europa», ha confessato. «Però capivo che una posizione costruita sulle divisioni e sui muri non poteva durare». Nei giorni seguenti tutti gli uomini del Kgb si diedero da fare per prepararsi ad abbandonare la posizione. «Dovevamo distruggere ogni cosa, interrompere le linee di comunicazione; solo il materiale più importante fu trasferito a Mosca», ha detto l’ ex presidente russo. La notte del 5 dicembre la folla occupò la sede della Stasi a Dresda. La mattina dopo tutti si radunarono davanti alla palazzina di Angelikastrasse 4, dove aveva sede (in incognito) il Kgb.
All’ interno chiamarono il vicino distaccamento militare per chiedere aiuto, ma la risposta fu negativa: «Non possiamo fare nulla senza l’ autorizzazione di Mosca, e Mosca tace». Putin ebbe la sensazione che «l’ Urss non esistesse già più». Uscì fuori con la pistola in mano (lui dice che aveva a fianco un soldato armato), si qualificò come interprete e spiegò che quello era territorio sovietico. La gente rinunciò a scavalcare il muro di cinta.

Escape, 1989/Nov/9 von Birgit Kinder

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Tak, to jest możliwe…  Trabant, symbol NRD, doczekał się nowoczesnej wersji w swoje 50-te urodziny. Firma Herpa, która dotąd produkowała modele pojazdów w skali 1:87, używane głównie do dioram i makiet związanych z tematem kolejnictwa, w 2007 roku zaczęła projekt „New Trabi”. 15 września odbyła się konferencja prasowa, na której światło dzienne ujrzał pełnowymiarowy , nowy Trabant.

W przeciwieństwie do starszego, dwusuwowego brata, nowy Trabant napędzany jest ekologicznym silnikiem elektrycznym o mocy 47 KW. Pojazd ma charakter typowo miejski – na jednym ładowaniu  można pokonać dystans 160km.Jeżeli użytkownik będzie dysponował gniazdkiem 380 Volt,  w dwie godziny baterie  Trabanta będą w pełni naładowane.

Kierowcy o rajdowym zacięciu nie polubią raczej tego modelu –  prędkość maksymalna „bolidu”  wynosi 130km/h.

W sprzedaży ma się pojawić już w 2012 roku.

(AP Photo/John Gaps III)

Giornale Il Caffé, 09/11/2009

Si dice che per ammirare davvero la montagna il segreto non stia nel conquistarne la cima, ma allontanarsene per inquadrare l’intero colosso: un’immagine che ben si presta alla storia, dove l’oggettiva lucidità e la capacità di districare e seguire le sue innumerevoli fila sono sempre più lente da carpire dei fatti in sé.

Così ci troviamo oggi, 9 novembre 2009, a guardare con ammirazione e stupore a questo stesso giorno di vent’anni fa, quando una notte bastò a cancellare quella cortina di ferro, battezzata per la prima volta dalle parole di Churchill nel lontano 1946 [*]. Ma cos’è stato, cosa ha rappresentato davvero quel ’89, capace forse solo come il suo omologo di due secoli prima, quello della Rivoluzione francese, di sconvolgere tanto gli assetti europei e poi mondiali? Perché il fatto curioso è che più ci allontaniamo dal nostro monte, più ci sembra che qualcosa non torni, e le impressioni avute a quota ora ci paiono se non erronee, come minimo parziali. La riunificazione delle due Germanie è stata davvero questo, un riavvicinamento, o forse è meglio parlare di Anschluss, di annessione da parte della Germania vincitrice sulla sorella sconfitta? Le immagini che spesso in questi giorni vediamo sui nostri schermi, di quella notte in festa e berlinesi d’ogni sponda che ridono e si abbracciano, non fanno forse il paio con quelle meno famose della primavera 1991, dove le stesse folle di tedeschi dell’est esultanti per l’avvenuta unificazione, di sei mesi precedente, protestavano ora furibonde? Gli operai, perché il libero mercato aveva prodotto 3 milioni di disoccupati, vista l’incapacità concorrenziale dei beni prodotti nella DDR; gli inquilini, perché la privatizzazione delle case aveva portato ad affitti astronomici per le loro economie; le massaie, perché i prezzi liberalizzati erano rincarati in maniera più che esponenziale… Il devasto sociale seguito alla caduta della Repubblica Democratica Tedesca è stato non solo repentino, ma quasi totale. L’istruzione gratuita e d’alto livello, il lavoro sicuro, la pensione certa, la casa, erano elementi dati per scontati, ed anche se il livello retributivo piuttosto basso e la ricchezza delle famiglie assolutamente inavvicinabile ai livelli occidentali, si era certi che non si sarebbe mai sofferta la fame. È molto difficile tracciare un quadro monocromo della realtà tedesco orientale, e il più delle volte si cade in trappole stereotipate, dalle Trabant alla Stasi. E per quanto sia Trabant che Stasi possano essere rappresentative e caratteristiche del socialismo reale, è altrettanto scorretto dimenticare che nella Germania Est hanno vissuto 17 milioni di persone, spesso anche in maniera più che soddisfacente. Bisogna infatti porre molta attenzione nel giudicare la realtà oggettiva e quella soggettiva nella nostra analisi, perché l’errore che più spesso si commette, è quello di traslare la condanna di un regime monopartitico e illiberale allo stile di vita di chi in quel regime è cresciuto ed ha vissuto. La più evidente prova di questo malinteso è sbocciata nell’ultimo decennio, con l’avvento della cosiddetta Ostalgie, termine che identifica la nostalgia per tutto ciò che era a Est, e per la vita dietro al Muro. L’alienazione e il senso di smarrimento che in molti, soprattutto tra i meno giovani, hanno vissuto dal 1989 in poi ha infatti subìto un ulteriore duro colpo per l’incapacità dei tedeschi dell’Ovest (e più in generale di tutto l’Occidente) di separare la condanna di un sistema da quella di un popolo, e della vita di questo stesso popolo: tutto ciò che era ad Ovest si rivelava giusto, tutto quello che proveniva da Est sbagliato, perciò chi aveva vissuto da un lato aveva solo da insegnare, chi veniva dall’altro poteva unicamente, come il figliol prodigo, redimersi, e convertirsi quanto prima al benessere, felice figlio del capitalismo.

Se poniamo però il caso che anche il capitalismo entri in crisi? Quando la disuguaglianza sociale cresce nel tempo, quando i poveri diventano sempre più poveri e la loro stessa condizione una colpa, oltre che la condanna a non avere alcuna chance nella vita? Quando ciò avviene – e sta avvenendo – è normale che in molti si guardino alle spalle, ripensino al loro passato, a quando le differenze tra classi erano molto blande, quando ingegneri e operai andavano in vacanza assieme e la professione non era un ostacolo sociale, i soldi nemmeno, ed il senso comunitario e d’aiuto reciproco più spiccato. Era la DDR, in fondo, il fiore all’occhiello di questo esperimento sociale, economico e politico che va sotto l’appellativo di socialismo reale, l’esempio più riuscito di un sistema alternativo a quello statunitense, che senza un solo dollaro del Piano Marshall era riuscito già entro i primi anni ’60 a rientrare tra i dieci paesi più industrializzati al mondo, perdendo però verso la fine del decennio in questione il passo, soprattutto per quanto riguarda la produzione di beni di largo consumo. Rifugiandosi nei ricordi, risultano incredibilmente meno paradossali, o se non altro poco rilevanti, le incongruenze di allora, il fatto che per ottenere una macchina, l’unica disponibile, passassero in media 15 anni, che non si potesse sceglierne neppure il colore, quello che arrivava arrivava. Oggi invece le case produttrici sono decine, i modelli centinaia, le diverse combinazioni migliaia. Ma se si resta disoccupati, a che cosa si riduce la scelta? Una volta era non solo proibito manifestare, ma si rischiava di ritrovarsi con un fascicolo personale di polizia solo per aver raccontato una barzelletta. Oggi c’è libertà di espressione, ma a cosa serve protestare se nulla cambia? Non fraintendetemi, questo non è un discorso nostalgico, né è proponibile o sol’anche auspicabile il ritorno ad un sistema del genere. È però onesto ammettere che i problemi vissuti dai tedeschi dell’Est non si sono felicemente sciolti come neve al sole, crollato il Muro che ne oscurava i raggi, ma anzi, dopo anni, si sono incancreniti, e in molti a vent’anni da quel 9 novembre si sentono ancora alieni, stranieri di uno stato che non è il loro. Gli alti livelli di disoccupazione, la stagnazione economica, l’emigrazione molto più accentuata che nel resto del paese, intere città fantasma abbandonate dai giovani e trasformate in dormitori per anziani, sono il segno più evidente che qualcosa non ha funzionato, e che i rimpianti di un passato prossimo non sono forse frutto di romantiche nostalgie quanto di esigenze concrete rimaste inappagate.

Cos’ha portato, quindi, il 1989? Le scosse che ha prodotto, fino a dove sono penetrate? Si sono assestate del tutto? Basterebbe solo guardare ai territori dell’Ex-Jugoslavia per dare una risposta negativa. I sorrisi, i sospiri di sollievo, le lacrime di gioia e gli abbracci di quella fatidica notte hanno preceduto di meno di due anni altre immagini, di case martoriate, incendiate, colonne di profughi, corpi massacrati, gonfi, città rase al suolo (Vukovar), altre assediate (Sarajevo), come non se ne vedevano in terra europea dalla fine della Seconda guerra mondiale. Oggi perciò, quando ripensiamo a quel giorno di venti anni fa, oltre a celebrare la fine dell’incubo della Guerra fredda, teniamo bene a mente che non tutti i suoi nodi sono stati sciolti, che non tutte le domande nate tra quei blocchi di cemento frantumati a picconate hanno trovato risposta, e che pure tra le risposte date, non tutte si sono rivelate esatte. È da questa premessa che deve scaturire la presa di coscienza che c’è ancora molto da fare perché l’Europa sia una, libera e giusta, e che non solo vent’anni sono pochi, ma che forse non ne basteranno altrettanti prima di vedere realizzata quell’idea di casa comune che nel 1989 era parsa, per un momento, un miraggio tanto vicino.

[*] <<Da Stettino sul Baltico a Trieste sull’Adriatico, una cortina di ferro è calata sul Continente.>> Winston Churchill, Westminster College, Fulton,  Missouri, 5 marzo 1946

Il fallait marquer cet anniversaire important pour notre histoire. Le mur de Berlin est tombé il y a vingt ans. J’ai décidé d’y apporter ma petite contribution sous forme de quelques regards propres aux aspects particuliers de ma personne. On y découvre les murs réels, mais aussi ceux, plus épais encore, les murs imaginaires qui existent encore dans les esprits des habitants de deux côtés de l’Europe déchirée. Bonne lecture.

Le premier regard, celui de l’homme de l’est, de plus d’un opposant, dissident ou traître. Tout dépendait à cette époque de celui qui vous donnait ce qualificatif. Sans entrer dans les détails, je peux juste dire que c’était quand même une sacrée contradiction de lutter pour que cela change, tout en ne croyons pas que cela changera, en tout cas de notre vivant. La formidable accélération initiée par les grèves en Pologne, suivis de la création du premier syndicat libre, “Solidarnosc”, les voyages du pape polonais, puis une courte période d’une relative liberté qui a suivie, ont transformé ce rêve en une possibilité. Les formes d’actions sont devenues plus concrètes, plus pragmatiques. Il fallait trouver la forme de pouvoir qui permettrait ce passage tant redouté et tant attendu.

Les souvenirs de cet élan de solidarité – oui, c’est le mot – d’une grande partie de la population suisse à l’instar des autres pays du monde occidental.

Puis vient ce terrible pas en arrière, la Pologne sous l’état de guerre. Un général aux lunettes noires. Noires, comme l’avenir qui voulait encore une fois nous dire ce n’est pas encore le moment.

Mais si, c’est moment s’approchait inexorablement. Malgré la répression, les intimidations, les réactions plutôt molles de chancelleries occidentales, la grande marche vers la démocratie avançait à grands pas. Contrairement aux gouvernements, les populations de nombreux pays ont montré leur indignation et leur solidarité avec les Polonais subissant la répression.

Je me souviens de cette immense manifestation sur la place fédérale à Berne où j’ai chanté devant 10 000 personnes. À la tribune à mes côtés il y avait, entre autres, Madame Ruth Dreifuss. Personne ne se doutait que le mur va tomber et que cette dirigeante syndicaliste va devenir première femme présidente de la Confédération. Bien de murs tombent sans qu’on puisse le prévoir.

Justement, et le mur dans tout ça ? Après ce prologue, indispensable selon moi je vous livre mes trois souvenirs du mur de Berlin. Trois souvenirs et trois images.

Le premier voyage depuis la Pologne dans la DDR. Pays “frère”. Nous arrivions à Berlin et il était difficile de ne pas ressentir une atmosphère pesante. Pleine de suspicions. Nous étions des “frères” de l’est, mais finalement au mieux les étrangers, au pire les ennemies d’hier et d’aujourd’hui. D’hier à cause de l’Histoire passée, le travail de compréhension de l’histoire du fascisme ne s’est pas fait dans la société est-allemande. Je dirais même pas du tout. Le sujet était tabou et comme tous les tabous il avait son poids lourd à supporter.

Les ennemies d’aujourd’hui, parce que ces troublions de Polonais ne voulaient pas être des citoyens modèles du système communiste, comme bien des Allemands de l’est étaient à l’époque, par conviction, par peur ou par goût.

Et les frères c’est précisément ceux de l’autre côté du mur. Mais officiellement il fallait les appeler les ennemis, les impérialistes qui n’attendaient que le moment propice pour nous attaquer avec l’aide de nos pires ennemis américains !

Vous ne vous y retrouvez plus ? Oui, c’était bien notre sentiment de l’époque.

J’en parlerai peut-être dans un des chapitres suivants.

J’ai pu voir le mur. Seulement d’un côté, sans trop m’attarder sur ce sujet dans les discussions. Il me reste ce sentiment d’étonnement, de l’autre côté du mur vivent les gens qui parlent la même langue. Qui sont de la même culture. Tout en étant presque totalement entourés d’un mur, comme un mur de prison, ils sont libres, et nous, vivant autour, nous ne pouvons qu’aspirer à la liberté.

De l’autre côté du mur, on pouvait lire les dernières nouvelles, en allemand, défilant sur les immenses enseignes lumineuses d’un immeuble. L’information libre, visible et accessible à tous, que le pouvoir appelait – la propagande impérialiste.

Le deuxième voyage à Berlin, depuis la Suisse. Muni de mon Titre de voyage, un nom pudique pour ce qui remplace le passeport aux apatrides. Dans l’excitation du départ, je ne me suis pas rendu compte que pour y aller je devrais survoler le pays de l’autre bloc, truffé de plus de bases militaires soviétiques. Après le changement d’avion à  Francfort, mon dernier lien avec mon pays d’adoption – l’avion de Swissair – a été rompu. Il n y avait que les avions américains qui avaient le droit de survoler la DDR. Une fois au dessus de la DDR, j’ai réalisé que c’est la première fois, depuis mon exil que je me trouve au-dessus d’un pays qui ne respectera pas la convention de Genève de protection des apatrides. Le comble de cette tension apparaît à l’approche de Berlin. Le pilote très simplement nous annonce que ce que nous voyons à notre droite, c’est la base militaire soviétique.

J’ai eu peur.

Un instant j’ai imaginé que notre avion peut avoir un problème technique et que nous serons obligés d’atterrir sur cette base. Que diront les services de KGB en voyant mon nom et mon Titre de Voyage, signe distinctif de réfugié politique ?

Nous atterrissions sans problème sur l’aéroport de Berlin – Ouest.

Plusieurs années plus tard. J’ai vibré encore plus fort en voyant une situation quasi similaire. C’était au cinéma. Le film White Nights de Taylor Hackford avec Mikhail Baryshnikov raconte une situation très similaire. Je devrais peut-être toucher les droits d’auteur ?

Cette fois j’ai vu le mur de plus près. Dans toute son effroyable réalité. Avec le groupe de touristes nous sommes montés sur une petite estrade, pour voir le no mans land entre les deux murs et son attirail de machine à tuer. Les chiens dressés pour mordre, les armes automatiques qui se déclenchent au passage de malheureux qui avaient la folle idée de s’aventurer sur cet espace d’hostilité.

Ensuite j’ai participé à la visite du musée du mur. Pour toujours restent dans ma mémoire les photos et les objets de ceux qui ont risqué, malgré tout, de franchir cet espace effroyable. Certains ont réussi, d’autres ont été pris ou tués. Ce n’était plus, ni l’imagination, ni le cinéma, mais des faits, toujours dramatiques, parfois même tragiques.

Je n’oublierai jamais la petitesse de l’espace aménagé dans le réservoir d’essence d’une toute petite voiture, dans lequel une personne a réussi de passer inaperçu lors de contrôles aux check-points.

Justement, le fameux check-point Charlie. La guerre froide avait toute sa consistance devant ces endroits chargés d’Histoire. J’ai bien compris le sens de Ich bin ein Berliner du président Kennedy prononcé au moment de la plus forte tension en Europe après la Deuxième Guerre mondiale.

Le troisième voyage, après la réunification. L’enchantement de Berlin a opéré encore plus fort sur moi. J’ai beaucoup aimé l’architecture berlinoise lors de mes voyages précédents – Philharmonie, la bibliothèque universitaire, mais cette fois c’était encore plus fort. J’ai passé des heures à regarder le Potsdamer Platz, ses lignes futuristes et cette intégration d’un brin de ruines de la guerre dans l’architecture d’aujourd’hui. Berlin respire la liberté et garde pudiquement les traces de son histoire.

Le deuxième regard c’est celui de l’artiste et de musicien en particulier.

Lors de mon deuxième voyage, celui à Berlin-Ouest, j’ai été frappé par les peintures qui paraissaient parfois sur le mur.

Une m’a touché particulièrement. C’était une rue sans issue, comme beaucoup en ce temps-là. Au bout de la rue, le mur a créé un barrage infranchissable par quiconque.

Sur la façade de la dernière maison, un artiste a peint simplement un prolongement de la rue en perspective. Comme si le mur n’existait pas. Grâce à notre œil, nous pouvions continuer la promenade au-delà du réel, droit vers l’impossible, droit, dans ce monde imaginaire qu’aucun pouvoir sur cette Terre n’a jamais pu maîtriser. C’est l’essence de la force qui est en chaque être humain. Plus tard sur une scène de France j’ai pu chanter aux côtés de François Béranger. Il nous lançait en pleine figure son :

Vous n’aurez pas ma fleur !
Celle qui me pousse à l’intérieur,
Fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur !

- Fleur de cœur, ma fleur !

Bien avant que le mur ne tombe, il est devenu transparent pour les habitants de ce quartier de Berlin.

Lors du même voyage, j’ai pu assister aux nombreux concerts. Deux d’entre eux m’ont marqué tout particulièrement.

A la Philharmonie de Berlin, l’orchestre, sous la direction de Herbert von Karajan a interprété une œuvre de Penderecki. De façon magistrale environ 20 minutes de quelque chose qui peut ressembler à un orchestre qui s’accorde, puis un accord de Do majeur. Après le chaos vient l’harmonie. Un espoir, une délivrance, un signe du futur.

Puis à l’Opéra, sous la direction de Karl Böhm, les Noces de Figaro.

Berlin enfermé dans le mur était une source de laquelle jaillissait la culture du monde.

Les artistes sont libres partout.

Plus tard, en 1989, collé à mon poste de télévision, comme des millions d’autres, j’ai regardé le mur tomber. Les larmes aux yeux et cette envie de crier : est-ce vraiment la réalité ?

Mais le comble de l’émotion vient à cette image de Mstislav Rostropovitch jouant du Bach devant le mur de Berlin près du Check-point Charly. Assis sur un petit tabouret, avec les passants autour, un musicien russe, émigrant, joue la musique allemande devant le mur qui tombe. Encore aujourd’hui il me difficile de contenir mon émotion à l’évocation de ce souvenir.

Je pourrais continuer encore longtemps sur ce sujet, mais il faut laisser un peu pour plus tard.

Je vous dirai quelques mots sur les conséquences culturelles de cette réunification de la ville de Bertolt Brech et de Kurt Weil, de la chanson qui a fait tomber le mur, des oiseaux qui ont toujours traversé le mur sans permission et enfin – des ondes de la radio – comme les oiseaux – volant vers l’autre rive.

Marek Mogilewicz

Die Generation meiner Eltern wusste auf die Frage: „Was hat du gemacht, als Kennedy erschossen wurde?“ immer eine Antwort. Meine Generation kann auf zwei Fragen antworten: „Was hast du am 11. September gemacht?“ und „Wie hast du vom Fall der Mauer erfahren?“

Nun, es ist am 9. November 20 Jahre her. Meine Familie hat seit den siebziger Jahren immer die Familie im Osten, in der Ostzone oder „DDR“ (in Anführungszeichen) besucht. Das Lied „Einigkeit in Recht und Freiheit“ hatte für uns eine Bedeutung, natürlich mehr für die Generation meiner Eltern als für mich. Dennoch war die Zweiteilung Deutschlands immer Gesprächsthema am Abendessenstisch. Nach meinen Abi war ich mit meinen Kumpels in Ungarn und erlebte die Flucht der Deutschen über Ungarn mit. Am Nebenhaus am Plattensee longierte ein DDR-Funktionär, der sich aufregte, dass wir junge Menschen uns solche Autos und Bikes leisten konnten. Später verfolgten wir die Ereignisse in der Prager Botschaft. Bei dem entscheidenden Satz von Genscher läuft es mir heute noch kalt über den Rücken. Da bin ich nicht allein. Einer Kollegin aus Leipzig, die heute in Nürnberg bei einer Zeitung arbeit, ging es nach eigenen Aussagen ebenso.

Am 9. November 1989 hatte ich keine Politik im Kopf. Ich hatte Karten für ein Konzert von Albie Donnelly‘s „Supercharge“. Die Bläserband gastierte in der TU Mensa München. Soulpower und Rhythm & Blues waren an diesem Abend aber nicht mein Ding und ich verließ das Konzert noch bei den Zugaben. Zu Hause schaltete ich zum Runterkommen die Glotze an und fiel fast vom Stuhl. Die Mauer ist offen. Ostberliner strömten nach Westen. Live wurde im Fernsehen von der Maueröffnung berichtet. Plastikbomber, wie die Trabbis bei uns in der Familie hießen, knatterten durch Westberlin. WOW. Ich war sprachlos. Sofort weckte ich meine Eltern und die Familie versammelte sich vor dem Fernseher. Außerdem versuchte mein Vater bei den Verwandten in der DDR (ohne Anführungszeichen) telefonisch durchzukommen.

Meine persönliche deutsch-deutsche Begegnung hatte ich ein paar Tage später. Ich fuhr mit dem Auto durch meine Heimatstadt und mir kam ein Trabbi entgegen. Ich blendete auf, der Fahrer betätigte die Lichthupe – wir verstehen uns. Die deutsche Einheit konnte kommen.

At The Wall

The Berlin Wall fell 20 years ago and I’m reflecting on how fate brought me to live in there around eight months prior to that historic moment.

I had taken a shine to a German guy who was visiting my college one summer. Having always wanted to immerse myself in another culture and language, I thought I should see if this relationship could work and discover Berlin. During my prior two visits I loved the city’s textures which reminded me of New York’s East Village and was intrigued by Berlin’s  history that is on every corner, branded into every building  and into each conversation. So two weeks after I graduated, I was on a plane at JFK heading for the Tegel airport to move.

I found out that you couldn’t go a day in Berlin without bumping into the Wall especially as I lived near Kreuzberg, which was on the border to East Berlin. And any time you drove to West Germany you had to go via the East-West German border crossing with a passport; you could never forget the division of the countries.

On November 9, 1989–the start of Die Wende (in English: The Turn? that’s an extact translation, or perhaps The Change)– I was a bit overwhelmed as the city was flooded with people and Trabants, the little cars that have become one of the symbols of East Germany. I don’t remember being on the streets, but in the days to come we all were out and about in a daze. West Germans were speaking the way we now talking about Obama: They never thought the Wall would fall in their lifetimes. They said this with tears in their eyes. It was a thrill to see.

At Checkpoint Charlie

(foto: Marco)

Quando mi ritrovai di fronte quel tratto di muro rimasto, lungo poco più di un chilometro, tutto colorato, disegnato, caldo ma gelido, insieme all’amico Marco nel lontano 2004 pensai a come doveva essere diversa la grande Berlino pochi anni prima.

Un muro all’apparenza neanche tanto imbarazzante, ma lungo, inarrivabile, controllato, pericoloso.
Se eri di qua eri fortunato, se eri di là facevi spesso i conti con la fame. Ma se eri di qua eri a 15 metri dal di là. Uno spessore che fa ridere oggi a chi lo cammina quotidianamente, che faceva invece piangere chi fino al 1989 ne sperava l’annullamento, l’inesistenza.

Non era una città Berlino fino quella notte; era come un cuore pulsante, anatomicamente ben diviso da due zone distinte, che mai avrebbero dovuto impregnarsi l’un l’altra.
Invece le cose cambiarono, e la membrana del muro di cemento armato che, credetemi, è la cosa tra le più dure e armate che abbia mai toccato, diventò come un delicatissimo muro di carte. Poche persone bastarono a scardinare un metro lineare, milioni per abbatterlo definitivamente tutto. Tanta la rabbia, la necessità, la fame, la stanchezza… il ferro di quel muro diventò cotone, il cemento burro.

Nel 1989, esattamente 20 anni fa, avevo 8 anni, ma ricordo alcune scene come fosse ieri. Alla tv le Trabant stracolme di gente strombazzavano nel passaggio da est a ovest e le persone sopra il tetto della mitica macchina bevevano da calici quello che era forse il primo spumante mai assaggiato.
Mai visti così tanti tadeschi ridere ed essere felici.

Una rivoluzione senza spargimento di sangue, come dovrebbe sempre essere.
Un passo nella storia dell’Europa che spero possa essere fatto anche in tanti altri posti (Israele e Messico i più famosi) dove i muri ancora dividono non solo due realtà, ma soprattutto due voglie di essere uniti.

Prendo la mia Trabant e me ne vado.

Oggi le macchine sono parcheggiate fra est e ovest, nel segno che corre per tutta la città (foto: Marco)

Auch wenn sie schon ein bisschen her ist moechte Ich euch hiermal kurz die Trabi Ralley Neuhaus vorstellen

Die Trabi Ralley findet jedes Jahr statt und waechst staetig, dort treten verschiedene Trabi Fahrer in Ihren umgebauten Trabanten zum Duell an.

Wenn man Stock Car Rennen mag, dann wird man diesen Event lieben, denn dort lernen Trabanten sprichwoertlich das fliegen.

Um euch einen kleinen Einblick zu gewaehren hier der Link zu Galerie von Toby D. mit Foto’s aus dem Jahr 2009.

Toby D’s Partypics

So Berlin.
How was it?
Well… it was good.

Let me show you:

The Alexanderplatz and Fernsehturm view from our hotel room.

Coffee at Kaffe Mitte.

Breakfast at Balzac Coffee.

Seeing Sony Center.

Ice cream in Potsdam.

All this in pretty shitty weather.

Dinner at Vapiano.

A walk along The East Side Gallery. A stretch of the Berlin Wall now turned art exhibition.

Loads of graffiti and run down buildings in the old East-Berlin city center.

Off course we saw a Trabbi, both painted and real.

Coffee at Barcomi’s.

Dinner at best, and hardest to find, vegetarian restaurant, ever; Cookies Cream!

The war lurks around…

Beer at Erdbeer.

And then, after Dinner at a Vietnamese restaurant called Monsieur Wong and ice cream at Häagen Dasz we went home.

Une Trabant enfin "propre" ?

Qui se souvient de la vieille trabant ? Cette petite voiture est-allemande au charme improbable, petit bijou de technologie minimaliste (initialement conçue sans pompe à eau, ni pompe à essence ni système de lubrification !), produite à plus de 3 millions d’exemplaires entre 57 et 91, fut le symbole du déclin économique de la RDA dans les années 80.

La Trabant originale, un modèle de rationalisation technique, pas éco-friendly pour autant…

Et pourtant, un projet de Trabant nouvelle génération a été présenté au salon de Francfort en septembre 2009. Mue par un moteur électrique (c’est dans le vent, cf. “Bolloré, the flu car”), la Trabant NT s’inscrit délibérément dans le sillon des Mini by BMW et Fiat 500 remises au goût du jour ces dernières années et qui ont démontré la réussite commerciale du principe “c’est dans les vieilles gamelles qu’on fait les meilleures soupes”…

Les historiens nous expliquent bien que l’histoire de la création est faite de boucles régulières où invariablement, styles, formes, concepts se répètent, échos parfois conscients d’une époque pourtant révolue. Soit. Il semble donc que l’industrie automobile, sans réel avenir, tombe irrésistiblement dans ce mécanisme de répétition post-moderniste, tel un bégaiement créatif. Citroën nous prépare sans doute le même coup, non pas avec ses DS3 pour CSP+ mais avec la Revolte (ou D09 pour les intimes), version botoxée de la géniale 2 cheveaux, présentée elle aussi à Francfort.

Citroën D09 : la "Revolte"n'est pas une révolution

Il ne reste plus guère d’espoir semble-t-il d’observer une véritable démarche en design dans ce secteur. Il faudra désormais aller voir du côté de la robotique ou du numérique !

no dia 9 de novembro celebram-se vinte anos passados desde a queda do muro de berlim, um acontecimento importante para o fim da repressão e para a liberdade de muitos países da antiga europa de leste, apesar de ter tido (e possivelmente continua a ter) contornos e efeitos de capitalismo extremo e consequentemente uma continuação de desigualdades entre as pessoas.

1988. estava no último ano da secundária, no curso de ciências políticas. fez-se uma viagem de turma à cidade de greifswald, um antiga anexação sueca do século XVII na costa alemã, na antiga alemanha de leste. rumo ao sul de barco, um casco que mais parecia uma lata de atum, para de seguida atravessar a fronteira de comboio numa carruagem vasculhada por patrulhas militares com cães, chegámos à cidade universitária que esteve sob influencias políticas educacionais suecas até 1815, uma das razões da nossa visita. uma cidade com maciça poluição, cheia de carros de marca trabant, tudo revestido com fotografias e retratos do erich hoenecker, bairros dormitórios de prédios cinzentos e ruas vazias a fazerem lembrar do george orwells 1984.

tentámos comprar lembranças. nas lojas com uma mínima oferta de produtos não encontrávamos muita escolha a não serem aparelhos made in ddr como aquele despertador de metal branco à antiga que comprei, colocado numa caixa em papelão com um galo muito colorido num design dos anos 40. os jovens com os quais fizemos algum contacto mal falavam inglês. tinham medo de abordar assuntos como liberdade em voz alta. trocámos moradas para ficar a escrever. nem sequer sabemos se as cartas chegaram ao destino ou se acabaram nas mãos dos censores. um anos depois caiu o muro de berlim.

a celebrar de forma simbólica o vigésimo aniversário da queda, serão colocadas, numa acção artística, 1000 peças de dominó, cada com 20 quilos e 2,5 metros de altura, numa fila que estender-se-á por 1,5 quilómetros (no local original do muro de berlim em frente à brandenburg gate), pintadas por crianças em cores brilhantes. no fim da cerimónia o muro descartável será derrubado. em nome da liberdade.

Today U2 will be playing at the Brandenburg Gate! I wish I was there…Achtung Baby is one of my favorite albums.This is how U2 decided to participate to the EMA MTV awards…classy!

20 years since the fall of the Berlin wall, 16 years since my first U2 concert. Fond Zoo TV Tour memories, June 1993. I passed out in the crowd at Hyppodrome de Vincennes during Velvet Underground reunion tour supporting intro and was “floated’ above the crowd to the emergency site. Some sugar and hydration later (I had spent 6 hours under the baking sun) and I was back in the crowd just in time for the start of the U2 concert. Trabant flying and beaming…”Lemon”, my favorite U2 disco-dance hit!

No public transport available when the concert ended…thousands of people stranded in the dark in the middle of the road works of east Paris, out of the peripherique…hitch-hiked and walked back to Paris XVIIeme where I was living at the time. Abenteuer in Zooropa…

Now that I think of it, my top 3 favorite musicians have something to do with Berlin: Bowie, Depeche Mode, U2. Therefore I suggest that Subsonica moves to Neukoelln for its next album…from the murazzi on the Po to the banks of the Spree!

On the margin of tonight’s event Der Spiegel reports on a controversial issue. Apparently A WALL will be blocking the view to people without the (free) tickets…hm…see below…this is not classy though…

For those who will be away from in Berlin, see the MTV website…

Renewed Division – U2’s free Berlin concert to take place behind a wall

Berliners were ecstatic last week upon hearing about U2’s plans to play a free concert in the heart of the German capital on Thursday evening. But it turns out that those without tickets will be prevented from seeing the show by a two-meter high barrier — located close to the original Berlin Wall.

“I have run. I have crawled. I have scaled these city walls…. Only to be with you.”