Si, lo que dicen los rumores es cierto, me voy para la Patagonia, el fin del mundo, el cu…. Bueno.

Me tiene muy ilusionado el viaje, vamos a hacer muchas cosas que me llaman la atención: Conocer un glaciar. Conocer los pingüinos. Caminar sobre un glaciar. Conocer los pingüinos. Visitar las Torres del Paine. Viajar en un crucero de expedición. Conocer los pingüinos. Pasar por el punto más austral, el Cabo de Hornos. Conocer los pingüinos. Visitar las dos ciudades que se disputan el título de ser la que está más al sur: Ushuaia y Puerto Williams. Conocer los pingüinos.

¿Pingüinos? Si, pingüinos, los magallánicos. Pequeños, pero al fin y al cabo pingüinos. Y es que para un geek como yo, que regala a su novia pingüinos de peluche, es obligatorio conocerlos. Es más, es necesario hacerles algunas fotos. Que diría la comunidad de Software Libre.

– ¿Fue a la Patagonia y no le hizo fotos a los pingüinos? imperdonable – me dirían con el ceño fruncido, los brazos doblados sobre el pecho y con expresión de es el colmo.

Por eso, una de las misiones es hacer fotos de pingüinos. Fue muy frustrante conocer a los flamencos rozados y no poderle hacer ni una foto buena:

– Esos dos pixels rozados que se ven al fondo son un flamenco – digo mientras muestro una fotografía de una laguna gris y monótona.

Por ello gasté mis ahorros, los que no tenía, en dos nuevos objetivos para la cámara.

Pero no sólo de pingüinos vive un geek en vacaciones, también voy a conocer los glaciares. Esas gigantescas masas de hielo, con colores que van desde el blanco puro hasta el azul profundo. No solo verlos, sino caminar sobre una de ellos. Con crampones y ropa térmica, cual expedicionario austral. Claro, tan sólo unas horas.

También las Torres del Paine, que por las fotos que he visto son unos gigantescos picos rocosos, muy, pero muy, fotogénicos.

Y el Crucero Australis,que  no es uno de esos aburridos de lujo, sino un Crucero de expedición. Y al parecer es cierto, porque National Geographic les dedicó un programa, yo no lo he visto, pero eso dice la publicidad.

En el crucero se hacen varias expediciones a tierra firme en donde se conocen distintos sitios y en particular la fauna que habita en ellos: leones marinos, cormoranes, albatros y adivinen, pingüinos.

Espero que un pingüino no me pique, como la pasó a Linux Torvalds (creador del Linux). Los de la comunidad se reirían por años, pero tal vez ganaría algunos puntos.

Finalmente el crucero arriba a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Pero antes pasamos por Puesto Williams, la otra ciudad más al sur, por si hay alguna discusión.

En Ushuaia está el Parque Tierra del Fuego , un faro, que no es el del fin del mundo, varios atractivos, entre ellos !visita a la pingüinera!

Finalmente nuestro viaje termina en Buenos Aires, una de esas ciudades que hay que conocer. Claro al inicio del vieje pasamos por Santiago de Chile.

Espero traer unas fotos aceptables de ésta aventura para compartirlas con ustedes.

Aéroport d'Ushuaia

Après les immenses plaines battues par le vent d’El Calafate, allions-nous trouver avec le « bout du monde » d’Ushuaia et de la Terre de Feu un endroit encore plus sauvage et défiant l’imagination ? Réponse en arrivant à l’aéroport d’Ushuaia après un vol nettement moins passionnant et plus chaotique que le précédent : plus sauvage pas sûr, différent sans doute…

Ushuaia by night

Si El Calafate surprend par l’immensité qui l’entoure et que souligne le très long trajet depuis l’aéroport, Ushuaia est au contraire coincée entre le canal de Beagle et une série de cerros (monts) enneigés. La ville, initialement limitée à quelque bâtiments sur le front de mer, semble s’être progressivement insinuée sur les flancs des collines environnantes puis en direction du petit aéroport. Les maisons, de toutes les couleurs et de toutes les formes, ont pour seul point commun une structure étonnante de bois et de tôle ondulée et l’architecture, de plus en plus hétéroclite à mesure que l’on s’éloigne du centre, reflète le développement récent et hâtif de la ville.

Phare des Eclaireurs

Ushuaia sous la neige

L’histoire d’Ushuaia est finalement assez proche de celle de la Patagonie dans son ensemble : au début vivaient les Indiens Yahgan, installés en Terre de Feu il y à plus de dix mille ans. Puis vinrent les Européens, navigateurs et aventuriers, qui gardèrent un rôle relativement mineur jusqu’au 19è siècle, lorsque la nouvelle république argentine décida de coloniser les territoires du Sud et de développer l’élevage ovin. On envoya alors des missionnaires pour évangéliser les populations indigènes avant de passer à des méthodes plus radicales devant le peu de succès de leurs initiatives et le besoin aigu de terres pour les troupeaux. Les oreilles puis la tête des Yahgan furent mises à prix et la population indigène déclina très rapidement. Les missions fermèrent faute de candidats à l’évangélisation et Ushuaia, fondée en 1884 par des missionnaires anglicans, se réinventa ironiquement en prison en 1902. Alors que les estancias fleurissaient alentour grâce au prix élevé de la laine, les détenus construisaient progressivement la ville sous une surveillance limitée, tant les barrières naturelles à l’évasion étaient fortes. Mais la prison ferma en 1947 et la ville, à l’image de la région, peina à se réinventer jusqu’aux années 1970.

Estancia Harberton

Ushuaia ne comptait ainsi que 5 000 habitants lorsque le gouvernement argentin décida en 1972 de faire de la Terre de Feu une zone économique spéciale à l’aide notamment d’une série d’incitations fiscales. Cette initiative originale (deux autres seulement ont été mises en place en Amérique latine – les maquilas mexicaines et la SEZ de Manaus au Brésil) entraîna rapidement l’installation de nombreuses entreprises asiatiques (Sanyo, Samsung) et argentines (Teltron) du secteur de l’électronique et permit à la région de se réinventer en centre d’assemblage de TVs HD ou de téléphones mobiles. La plupart de ces groupes choisirent toutefois Rio Grande, l’autre centre urbain de la Terre de Feu, et on assista ainsi à une bipolarisation de l’économie régionale avec l’industrie au nord-est et le tourisme et l’administration à Ushuaia. 

Estancia Harberton - bidons rouillés

Si on ajoute une dose de pétrole et surtout de gaz sur les côtes de la Terre de Feu et une industrie du crabe et de la crevette florissante, la région se porte plutôt bien et cette forte croissance commence en fait à poser de sérieux problèmes. La population est passée à 45 000 habitants en 2000 et désormais 65 000, les prix de l’immobilier ne cessent d’augmenter et de nombreux jeunes sont condamnés à vivre de plus en plus longtemps chez leurs parents. La rançon du succès en quelque sorte.

Estancia Harberton

Le principal dilemme actuel d’Ushuaia consiste toutefois à gérer précautionneusement sa manne touristique de « bout du monde » tout en rappelant que l’Argentine ne s’arrête pas là et en se positionnant comme point d’accès privilégié vers l’Antarctique, prochain enjeu économique majeur de la région. Ushuaia a en effet durement lutté, mêlant publicité racoleuse et recours administratifs, pour ravir le titre de « ville la plus au sud de la planète » à Puerto Williams, base navale chilienne située au sud du canal de Beagle mais apparemment trop petite, avec 2 000 habitants, pour être considérée comme une « ville » (allez savoir !). Victoire très lucrative certes, mais avec la croissance du tourisme en Antarctique et surtout sa richesse en ressources naturelles, c’est avec Punta Arenas, son alter ego chilien qu’Ushuaia est désormais en compétition pour s’affirmer comme le principal point d’accès vers l’Antarctique. Une ville au profil très similaire à Ushuaia, qui a depuis longtemps servi de « tête de pont » aux ambitions chiliennes dans la région, de colonie pénale et de point d’accès vers la mer. Affaire à suivre !

Estancia Harberton - épave

Enfin, laissant de côté l’avenir de la région pour retourner un peu dans son histoire et son passé, nous avons décidé de passer une nuit à l’estancia Harberton, située à l’est d’Ushuaia sur l’embouchure du canal de Beagle. Fondée en 1886 par Thomas Bridges, un missionnaire anglican qui a consacré sa vie à l’étude des Indiens Yahgan et de leur langue, l’estancia est désormais gérée par ses descendants (troisième génération) et partagée entre le tourisme et un centre de biologie marine. Nous y avons passé un moment très rafraîchissant à de nombreux égards, à nous promener dans la baie et les collines au creux desquelles l’estancia est nichée, parcourir le dictionnaire Yahgan élaboré par Thomas Bridges près du poêle de la petite cabine où nous logions et partager un dîner surréaliste avec les propriétaires de l’estancia. Rappel étonnant de l’histoire de la région, de ses immigrés européens qui y recréent jardins anglais et ambiance de salon de thé et plus généralement d’un univers suranné de « grands propriétaires terriens » qui nous rappelle que les traditions démocratiques et égalitaires sont décidément bien récentes et fragiles dans certains pays… Une aventure hors du temps qui se terminera par une course sous la neige pour attraper le seul bateau de la journée qui nous ramène vers Ushuaia, avec dans la tête squelettes de pingouins et fanons de baleine (ainsi que des odeurs de formol !) suite à notre visite du passionnant musée Acatushun créé par les gérants d’Harberton et dédié aux mammifères marins de la Terre de Feu. On a beaucoup appris sur les manchots et autres cétacés pour lesquels Anne s’était passionnée dans un article précédent (voir http://anneetdavid.wordpress.com/2009/11/09/argentine-ushuaia-le-bout-du-monde-et-ses-etranges-habitants/) !

Estancia Harberton - hangar à bateaux

Voilà, un séjour à part dans un environnement fascinant, rendu plus unique encore par la demi-lumière qui règne en permanence sur Ushuaia et ses environs – même le froid, que nous avons parfois maudit, et la neige fréquente ont contribué à rendre ces quelques jours plus mémorables encore. Avec 40°C à Mendoza, on regretterait presque la fraîcheur australe… Rendez-vous dans quelques jours pour quelques dernières réflexions et anecdotes sur la Patagonie !

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La nouvelle de gamme de déodorants Ushuaïa BIO

Ushuaïa poursuit son engagement pour le BIO en proposant une nouvelle gamme de déodorants aux ingrédients BIO assortis aux gels douches lancés l’été 2008. La gamme est composée de 4 produits : « Argan du Maroc », « Hibiscus du Burkina Faso », « Thé vert de Chine » et « Vanille de Madagascar ».

Selon les tests effectués en laboratoire, ces déodorants bille sont efficaces contre les odeurs de transpiration sur une durée de 24H. Ils ne contiennent ni sels d’aluminium, ni colorants de synthèse, ni parabens. Ceux-ci sont à 100% d’origine naturelle et composés à 10% d’extraits végétaux issus de l’agriculture biologique, ce qui leur a valu d’être certifiés par Ecocert et labellisés par Cosmébio.

Le packaging est constitué de polypropylène et est recyclable. Grâce à sa petite taille, le déodorant Ushuaïa BIO est facile à emporter et à ranger.

Ushuaïa est une marque grand public et c’est pourquoi ses produits doivent rester accessibles à une majorité de la population. Ainsi, les déodorants Ushuaïa BIO sont vendus en grandes surfaces à 4,85 € les 50 ml depuis le 15 avril 2009.

La promotion de ce produit a été réalisée par l’agence « La Belle & la Bête » à la demande du groupe Lascad (L’Oréal) à divers niveaux :

-une campagne télévisée

-des bannières sur Internet (Yahoo, TF1, MSN, Auféminin.com, Doctissimo, …)
-la création d’un site Internet contenant des témoignages vidéo, des informations sur la marque et le concept BIO, un e-mag animé par 3 bloggeuses connues (Chris d’Ego, Mam’zelle Emie et Capucine), la découverte interactive des 4 destinations d’origines des 4 ingrédients phares,…

Le fait de passer par différents médias pour la promotion du produit me parait une bonne chose. J’aime beaucoup le spot télévisé qui rappelle exactement celui pour les gels douches. La voix-off et la musique sont reposantes ce qui, je trouve, s’allie merveilleusement bien avec l’idée d’apaisement que font naître ces produits. En ce qui concerne la création du site, cela me plait aussi énormément. Toutes les questions que l’on peut se poser concernant les nouveaux déodorants Ushuaïa BIO trouvent une réponse dans ce site. De plus, la présentation des ingrédients de base par les locaux de la région renforce cette idée d’évasion.

Je ne peux pas me prononcer quant aux déodorants BIO car je ne les ai pas encore testés. Cependant, j’aime beaucoup les gels douches Ushuaïa et particulièrement celui à la fleur d’Hibiscus de la Vallée du Nil. Mes prochains achats seront sans aucun doute le gel douche et le déodorant BIO « Hibiscus du Burkina Faso ».

Sources :

* Aufeminin.com
* Caractérielles.com
* Consummerdurable.com
* E-marketing
* Journaldunet.com
* Ushuaia-bio.fr

From the Southernmost City in the World to the Coolest City on the Continent

Vol Bariloche - El Calafate : Cordillère des Andes

Après un incroyable trajet en bus entre Buenos Aires et Bariloche, nous aurions volontiers renouvelé l’aventure pour nous rendre à El Calafate, située à 1 500km au sud, en direction de la Terre de Feu. Ceci nous aurait en plus permis de suivre la Ruta 40, réputée à la fois pour son aspect particulièrement sauvage et pour avoir été dans les années 50 l’épine dorsale de la traversée de l’Amérique Latine du jeune Ernesto Guevara, qui a relaté la naissance des son idéal révolutionnaire dans les Diarios de Motocicleta (« journal à moto »). Las, les liaisons en bus étant extrêmement longues et malaisées, nous nous sommes résolus à voler. Bien nous en a pris, nous avons eu la chance de survoler la Cordillère des Andes pendant plus d’une heure et demi sous un soleil superbe. Sympa !

Vol Bariloche - El Calafate : Cordillere des Andes

El Calafate

L’histoire et le développement d’El Calafate, étrange petite ville perdue au milieu d’une immense étendue (plus de 300 km la séparent de la localité la plus proche), sont étroitement liés à ceux de la Patagonie dans son ensemble. El Calafate fut officiellement fondée en 1927 pour servir de plate-forme à l’élevage et au commerce ovins, alors activités principales de la région. L’âge d’or de ceux-ci (1890-1920) étant derrière eux, la ville s’est développée lentement jusqu’au dernier quart du vingtième siècle, lorsque la Patagonie a décidé d’axer son développement sur le tourisme au détriment de l’élevage ovin, pénalisé par l’effondrement des prix de la laine.

El Calafate

Paradoxalement, c’est la crise financière de 2001 qui a donné son véritable essor à la population de la ville, qui a triplé en huit ans. De nombreux habitants de Buenos Aires, sans perspectives dans la capitale, sont venus dans le sud pour tenter de profiter de la manne touristique engendrée par la dévaluation du peso en ouvrant des bed and breakfasts et des restaurants. La ville qui compte désormais 20 000 habitants et est desservie par un (minuscule) aéroport, est devenue un point de passage quasi-obligé pour les randonnées vers le glacier Perito Moreno et le massif montagneux d’El Chalten et offre même des excursions vers le parc chilien de Torres del Paine. Pas mal pour une ville affublée du nom d’une baie sauvage (le « calafate », sorte de grosse myrtille) et qui a mis vingt ans à compter plus de cent habitants permanents !

Lac d'El Calafate

Jeu de cerf-volant à El Calafate

Miracle de ce développement effréné, la ville a conservé un aspect désordonné et sauvage qui prend tout son sens dès qu’on sort du minuscule centre-ville. Les maisons sont petites, clairsemées et souvent construites à la va-vite -mélange de tôle et de bois-, et moins de cinq minutes de marche suffisent pour se retrouver en pleine nature. Pour la première fois, nous avons eu l’impression de découvrir un espace réellement sauvage, une immensité battue par le vent et où seuls les chiens semi-errants et néanmoins sympathiques venaient accompagner notre promenade. Un sentiment de liberté difficile à décrire, mais qui nous a saisis et donné l’impression d’être de vrais aventuriers alors que nous avions marché à peine un ou deux kilomètres, le temps de nous égarer du côté du cimetière et de la décharge municipale !

El Calafate

El Calafate

Un paysage magnifique donc, immense et libérateur, mais aussi brutal et sans merci. Presque autant que de nous promener chaque jour dans la plaine environnante, nous avons apprécié de regagner le petit hôtel en rondins tranquille et bien isolé dans lequel nous logions. Le calme et la chaleur ont une tout autre saveur lorsqu’on revient d’une longue promenade dans un vent glacial Un séjour magique et apaisant, rendu plus spécial encore par les journées très longues (pas de coucher de soleil avant 22h00) qui permettaient de sortir et profiter d’un éclairage différent à de nombreuses reprises – on serait bien restés plus longtemps !

 

Glacier Perito Moreno

Glacier Perito Moreno

Enfin, nous nous sommes arrachés au confort d’El Calafate pour rendre visite au superbe glacier Perito Moreno, célèbre pour ses énormes blocs de glace bleutés. Un des plus vastes glaciers de Patagonie, Perito Moreno présente effectivement un front immense (près de 5 km) pour une hauteur émergée de plus de 60 mètres, qu’on peut au choix observer d’une plate-forme terrestre ou d’un bateau ou y randonner en crampons. Nous avons choisi l’option la plus simple, étant avant tout curieux d’observer les étonnantes couleurs du glacier. Difficile à transcrire en images, le bleu n’étant traditionnellement pas la couleur la mieux captée par les appareils photo, mais nous avons fait de notre mieux avec une lumière changeante…

Glacier Perito Moreno

Glacier Perito Moreno

Point notable en ces temps de réchauffement climatique, Perito Moreno est également un des rares glaciers de Patagonie à croître régulièrement, nourri par la fonte des neiges des Andes. D’un point de vue touristique toutefois, l’attrait principal du glacier réside dans les énormes blocs de glace qui se détachent régulièrement de sa façade dans un bruit de tonnerre ; si les ruptures totales du front du glacier sont rares (tous les quatre ans environ), les détachements de blocs sont en effet réguliers et font la joie des touristes présents ; nous aurions volontiers enregistré un film pour en partager les bruits avec vous, mais ceux-ci, souvent lointains, sont systématiquement couverts par les « Ooohh », « Aaahh » et « C’est beau » (les Français étant apparemment les plus nombreux ou les plus vocaux) des touristes présents, ce qui n’est pas particulièrement dépaysant…

Enfin, pour ceux et celles que ce cet article a alléchés, les chaînes montagneuses proches d’El Chalten (côté argentin) et Torres del Paine (au Chili) offrent des randonnées exceptionnelles. Le mauvais temps nous a empêché d’en profiter cette fois, mais nous avons depuis appris que quiconque goûte au calafate durant son séjour reviendra en Patagonie. A en croire la quantité de confiture de calafate que nous avons ingurgitée à Ushuaia, ce n’est pour nous que partie remise !

Et pour Ushuaia et la Terre de Feu, rendez-vous dans quelques jours…

Glacier Perito Moreno

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The capital city of Tierra del Fuego, Argentine Antartica and the South Atlantic Islands, Ushuaia is the southernmost city in the world and the gateway to Antartica which is located just 1000km away. Situated along the coast of the Beagle Channel and backed by spectacular Fuegan Andes peaks, the natural landscape here – as in much of Patagonia – is stunning. Once a key naval base and port city, today tourism drives the city’s economy and many different types of travelers end up here including backpackers, cruisers, the Antartica-bound and those undertaking South American biking, motorcycling or driving journeys. Ushuaia’s main attraction is simply being at the edge of the world – especially rewarding after having traveled across the continent – and it’s here that many travelers choose to end their South American journeys. As for us, we still have a long way to go, but that didn’t stop us from spending a few days in Ushuaia celebrating our arrival and admiring the magnificent beauty of the region.

A voyage along the Beagle Channel, the channel that connects the Atlantic and Pacific Oceans, is a rare opportunity to experience being at sea at the end of the world.  It gets pretty cold out on the water.  Luckily, we were able to warm up with a cup of mate and a couple of locally brewed Beagle Lagers.

Located 12km west of Ushuaia, Parque Nacional Tierra del Fuego is Argentina’s southernmost protected area. Extending from the Beagle Channel in the south to Lago Fagnano in the north, the park is home to variety of wildlife including foxes, rabbits and the Canadian beaver. Only a small part of the park is accessible to the public and can be easily explored on a day trip from Ushuaia.

    Tinha me esquecido de escrever aqui, na saída de Ushuaia a Regina me aparece com este “mascote”. Agora fica mais fácil de compreender por que estamos com dificuldades de fechar as malas…. Estamos em Buenos Aires e imaginem como foi interessante atravessar a Argentina com este Pingüim dentro da mala e, em alguns casos, até debaixo do braço…

O Bóris que vai gostar do presente!!!

El Fin del Mundo, Parque Nacional Tierra del Fuego, Argentina

Santiago, plein soleil, température idéale et vent à peine suffisant pour soulever les pollens qui me donnent une allergie terrible : nous avons du mal à croire que nous venons de passer deux semaines dans le froid, le vent et parfois la neige de Patagonie. Le calme, l’immensité et les chiens errants nous semblent également loin (l’air pur aussi !). Retour sur cette étonnante région et les quinze jours que nous y avons passés.

Quelques rappels d’histoire-géographie pour commencer – si vous en savez autant que nous au moment où nous quittions Buenos Aires pour Bariloche, ça ne peut pas faire de mal ! Vaste région de plus d’un million de km² partagée entre deux pays (Argentine pour trois quarts de sa surface et Chili pour un quart) dont elle couvre la partie méridionale, la Patagonie a longtemps été habitée par les seuls peuples amérindiens, qui s’y étaient installés plus de 10 000 ans avant notre ère. Suite au passage de Ferdinand de Magallanes (le Magellan de nos livres d’histoire) en 1520, les Indiens réussiront tant bien que mal à mater les Espagnols jusqu’au 19ème siècle, la présence européenne prenant essentiellement la forme d’expéditions scientifiques et de missions d’évangélisation au succès modeste. Une fois leur indépendance acquise, le Chili (dès 1840) puis l’Argentine (vers 1880) vont rapidement réussir là où l’Espagne avait échoué et coloniser la Patagonie, de façon souvent brutale. Des migrants de différentes nationalités peupleront alors un territoire qui ne s’est véritablement développé que récemment autour du tourisme, du pétrole et du gaz et garde une densité de population parmi les plus faibles au monde (moins de 4 habitants au km², à peine plus qu’en Sibérie).

Données factuelles arides dans lesquelles la région puise pourtant l’atmosphère unique que nous avons observée pendant notre séjour : terre de « bout du monde » au climat rude et aux espaces immenses, terre d’exil qui a attiré des colons européens en quête d’un nouveau départ mais aussi des personnages excentriques en rupture de ban. Portrait robot en quatre points de cette région de plus en plus étrange à mesure que l’on va vers le sud :

• Des paysages extraordinairement variés : des lacs de Bariloche au nord à l’archipel de la Terre de Feu au sud en passant par les plaines, glaciers et haute montagne du centre, la Patagonie offre une palette de paysages étonnante. La région de Bariloche, notre première étape, est célèbre pour les superbes lacs de moyenne montagne et les pistes de ski alpin qui l’entourent. Les couleurs sont exceptionnelles mais l’architecture de chalets suisses et l’ambiance très touristique nuisent un peu au côté dépaysant de l’endroit. Pas grave, on se rattrape un peu plus bas, à El Calafate, point d’accès aux glaciers et à la haute montagne du milieu de la Patagonie. Cette ville plantée au milieu de nulle part est notre première impression d’une Patagonie réellement sauvage : la plaine environnante est battue par le vent et on peut marcher des heures avec quelques chiens errants pour seule compagnie. Un vrai sentiment de liberté ! Enfin, plus au sud encore, la Terre de Feu réalise la synthèse de tous les décors patagoniens en réunissant plaine, forêt, mer et montagne. La demi-lumière qui règne en quasi-permanence sur Ushuaia est étonnante, ainsi que son architecture anarchique. Les conteneurs empilés dans le port n’iront pas plus loin, on est vraiment au bout du monde

• Un climat plutôt rude : avec la steppe et les arbustes qui la recouvrent, le vent, le froid et l’immensité sont les principaux traits qui unissent les différentes régions de la Patagonie. Partout où nous sommes allés, il faisait vraiment froid et les immenses espaces ne nous laissaient aucun espoir de nous protéger du vent fort et incessant. Si on ajoute une forte humidité, notamment à Ushuaia (où les pharmacies sont d’ailleurs le commerce le plus répandu), on obtient un cocktail climatique détonnant et caractéristique de la région. Tolérable pour les locaux qui se plaignaient toutefois de ce printemps particulièrement rude, nettement moins pour des gringos ramollis par huit mois à plus de trente degrés !

• Une population très variée… quoique : bétail au nord de la Patagonie, manchots et cétacés sur la côte de la Terre de Feu, moutons et guanacos (lamas) partout : un cocktail d’espèces étonnant et typique de la Patagonie, notamment les moutons qui profitent de l’absence de prédateurs et de la faible concurrence pour les pâturages. La présence humaine tout aussi variée reflète la volonté des nouveaux états d’encourager l’immigration, même lointaine, pour asseoir leur présence dans la région à la fin du 19è siècle. De nombreux Allemands se sont ainsi installés dans la région des lacs et une forte colonie galloise s’est formée sur la côte atlantique, alors que des Croates s’installeront en Terre de Feu à l’époque de la ruée vers l’or. Ces migrants, soucieux de reproduire leur culture originelle dans un environnement isolé et hostile, ont donné aux endroits qu’ils ont peuplés un caractère à part qu’on retrouve encore aujourd’hui. Les brasseries sont ainsi nombreuses à Puerto Montt ou Bariloche, où nous petit-déjeunions tout les matins d’un excellent apfestrudel, alors que les salons de thé et chapelles rappellent l’héritage gallois à Trelew ou Puerto Madryn. Un séjour dans une estancia (ranch) isolée, propriété d’Anglais descendants de pasteurs anglicans arrivés en Terre de Feu vers 1870, nous a également donné un aperçu bref mais fascinant d’une atmosphère d’un autre temps, où les propriétaires terriens tenaient la région sous leur coupe – mais nous y reviendrons… Seule exception à cette diversité, ce sont comme souvent les occupants originels qui ont disparu : les Amérindiens ont été largement décimés dès lors que leurs terres ont été convoitées pour supporter l’élevage ovin florissant, même si de nombreux habitants actuels de la région sont métissés. Un exemple supplémentaire d’évangélisation rapidement détournée en asservissement et en massacre au service d’un agenda politique et économique…

• Des moutons (noirs) d’un autre type : en plus du cheptel ovin « traditionnel », l’immensité et le côté longtemps sauvage de la région ont attiré bon nombre de personnages étonnants, « moutons noirs » en exil volontaire ou forcé qui ont alimenté l’aspect fascinant du territoire patagonien. Le premier prix de l’excentricité revient sans doute au Français Antoine de Tounens, avoué originaire de Périgueux reconverti en aventurier, qui débarque au Chili en 1860 afin de créer le « Royaume de Patagonie et d’Araucanie » dont il se proclame « naturellement » monarque. S’il réussit l’exploit de rallier les Indiens à sa cause, « Orélie-Antoine 1er » sera expulsé sans ménagement par les autorités chiliennes. Ses trois tentatives de reconquête seront autant d’échecs et il mourra dans l’anonymat en 1878. Belle occasion ratée au passage pour la France d’établir une présence dans la région… En 1901, ce sont Butch Cassidy et Harry Longabaugh, deux célèbres pilleurs de banques et de trains, qui s’installent à Cholila, au sud de Bariloche, après avoir fui les Etats-Unis avec l’agence Pinkerton à leurs trousses. Ils erreront ensuite plusieurs années entre le Chili et l’Argentine, avant de tenter de s’établir en Bolivie où ils seront vraisemblablement abattus en 1908, avant d’être ressuscités par la 20^th Century Fox en 1969 sous les traits plus glamour de Paul Newman et Robert Redford. En 1911, l’anarchiste ukrainien Simon Radowitzky sera un des premiers occupants de la prison d’Ushuaia, mais lui n’était pas arrivé là de son plein gré…

Après ce portrait robot, rendez-vous dans quelques jours pour la seconde partie de ce carnet de route, avec Bariloche et la région des lacs…

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Thank god for Jodi Banfield. She’s got me out of scrapes in the past and there are many other scrapes I could’ve got out sooner had I listened to her Transatlantic tones. Tonight we chatted over the phone as I made the long, dark, normally lonely, walk from West Byfleet station to home.

Yet so much for setting oneself up for an easy, rewarding end to a day of toil. The discovery that my car was not on the driveway, but actually that entire walk back again at the station car park was only made bearable by Jodes’ uptempo counselling on the trudge back.

Without that moral support I think I would’ve got a taxi to a public house in Sheerwater (not nice), found the nastiest bastard there, called him and poof, tweaked a nipple and said ‘Hit me if you dare, nancy boy!’. I thoroughly deserved a beating beyond anything I could unleash upon myself for being such a stain.

Is it possible to be shattered, yet ebullient? I think so, because that’s how I feel now. Having located the passport on the window ledge behind the drawn curtains (bless you, Iliana), this is my last post before departing for Buenos Aires and Ushuaia.

There are a couple of parties to attend, a modicum of work to be done (pointing at people who look like they may require a press release and saying ‘Over there!’) and a few days of leisure back in BA.

Of all the cities I’ve wanted to go to but haven’t had the chance, Buenos Aires topped the list and certainly considerably higher than Wolverhampton. It’s also a change from West Byfleet and Bermondsey and that is going to be refreshing for the soul. Company would be welcome but is not essential.

I’ve travelled to Havana twice and Jamaica on my own and managed to have no small amount of fun and games – including causing consternation among management at the prestigious Hotel Nacional by bringing half of a shanty town back to the bar.

This time there should and shall be greater decorum. We shall see. It’s as easy to mix and relax with locals abroad as a lone stranger as it is impossible to do so as a Londoner in London. For starters they have a far better idea where the best bars, clubs and action is. Otherwise it’s the equivalent of someone rocking up from abroad in London and ending up spending a weekend queuing to get into Tiger Tiger with the hen nights from Romford and Dagenham.

Weather in BA is forecast at 26 degrees; for Ushuaia, where the ‘VIP’ (i.e VIPs + me) party is being held courtesy of a spirit client, at just 2 degrees so a ying and yang approach to packing is required. One must ensure not to wear the BA outfit in Tierra Del Fuego or vice versa or the locals will have a field day and you could end up as the unwitting star of a novelty postcard.

Dispatches from Argentina are likely. If not, then assume the man who walked past his own car at West Byfleet station was just as capable of walking past his own plane at Heathrow.

Ushuaia: Lowest city on earth! The Gospel has no bounds. Made contact with local believers. Praise God, His Word is going everywhere!

Au bout des 12 dernieres heures de bus (ca nous manquera), traverse  la frontiere Chilienne, le detroit de Magellan, puis a nouveau la frontiere Argentine, puis encore quelques centaines de kilometres de piste en terre de feu,  nous  voila enfin au bout du monde : Ushuaia, a seulement 1000 km de l’Antarctique. C’est majestueux, les montagnes enneigees, le detroit de Beagle, les cargos venant de l’autre bout de la planete dans le port, le froid et le vent toujours, le soleil couchant sur la baie vers 22h, les navires partant pour l’antarctique. Oui nous y sommes, a 13.684km de Bruxelles.

Não é a toa que se denominam Fim do Mundo… depois de uma longa viagem, entre conexões esperas, migrações, passagem por parte chilena e etc. Chegamos a Ushuaia – capital da Tierra del Fuego. Das coisas divertidas desse dia de viagem foi termos conhecido 2 brasileiros muito gente boa e um argentino cara-dura que assumiu se aproximar para filar nosso mate (sim, toda a viagem foi regada a mate, comum para a gaúcha aqui, bem atípico para a paulista).

Tivemos tempo de sobra em Ushuaia e pudemos ver bem relax a cidade. Vimos o museu presídio – que foi a primeira forma de povoação da região, já que nesse fim de mundo ninguém queria vir! E foram os presidiários que construíram a cidade com seu trabalho. O museu é macabro e interessante, porque é tão grande que além de ver as celas a gente vê informações sobre outras prisões no mundo, galerias de arte, informações sobre o povo pertencente a região e as primeiras embarcações européias ali chegadas. Vimos sobre esse povo também no museu do Fim do Mundo, que impressiona ao mostrar a forma de viver daqueles indígenas com o frio antes da chegada dos brancos e como a simples apresentação de roupas conseguiu exterminá-los.

Fomos também ao Parque Nacional Terra do Fogo, que não tinha assim nada de mais além de muita natureza, animais silvestres soltinhos e montanhas nevadas fazendo um visual espetacular. Mas a parte legal mesmo foi o grande grupo de brasileiros que estávamos no passeio. Como conhecemos brasileiros em Ushuaia, nossa, somos mesmo uma praguinha.

No último dia, mesmo triste com a perda, depois de passar na delegacia por um questionário e descrição do sujeito não muito agradável, fomos no Glaciar Martial. Tem um hotel justo ao lado onde um colega de espanhol de Buenos Aires está trabalhando e com ele fomos até o alto de um monte nevado… brincando, fazendo anjinho na neve e tentando descer de esqui-bunda só no casaco.. hehe. Deu pra aproveitar e me despedir desse lugar que me presenteou boas experiencias e, pra compensar, ficou com minha camera…

Me senti golpeada e desmotivada ao perceber que America latina é tudo igual. Em Ushuaia, a turística capital da Terra do Fogo, província mais ao sul da Argentina, na ilhinha depois do Estreito de Magalhães, onde é tão pequeninha que até a uns anos nem as portas nem os carros eram chaveados, tamanha segurança, entraram no quarto do hostel e levaram minha câmera fotográfica. Valor por bem materiais: zero. Mas era o último dia da viagem, e as fotos dos 12 dias passados pela Patagônia estavam lá. Sendo eu a fanatiquinha por foto que sou, podem, talvez, ter uma idéia de minha desilusão…  Por isso perdi a vontade de mostrar, escrever e relembrar a viagem, peço desculpas. Mas tudo passa, e tudo tem um lado positivo também.  A Gabi, que viajou comigo, também tinha câmera e assim se pode recordar e não se entristecer tanto. Seguem meus relatos, não mais tão ilustrados quanto gostaria…

Ante todo…flojísimo DHL. Compré una postal y escribí: Tutu, acá estoy…en el fin del mundo…extrañándo a mi chica favotira…y la postal nunca llegó!!!! Y no puedo decir nada porque todavía no supera la indignación cuando se dio cuenta que los carteros y encargados leen sus postales…y todos saben que tiene una tía que la llama Tutu. Le expliqué que el cartero no tiene tiempo de leer esas cosas…pero ella tiene sus dudas.

En fin.

Otro día subí a otro avión y llegué a Ushuaia. Increíble sensación de ver el sol desde mi ventana a las 21.00.

Me quedé en una hostería con techo transparente…podía ver caer los copos de nieve!!!

El viaje entero pudo tener como único objetivo subir al Tren del fin del mundo…y anduve!!!!! Toda la historia me parece lógica: hay que poblar la isla…voluntariamente poca gente querría venir…hagamos como hicieron con Australia…hagamos una cárcel. Y así poblaron la isla…con presos y militares.

Qué frío!!!!!!!!!!!! Pasamos por un arroyo del que no recuerdo su nombre original…pero se que ahora es conocido como ‘Pipo’, en honor a un preso que quiso escaparse nadando por el río…sin éxito.

Durante una hora recorrimos 7 kilómetros del Parque Nacional a bordo del tan mentado Tren. El más caro del mundo…creo. Pagué $90…más $10 como entrada al parque. Para no olvidarme que vivo en Argentina…el tren que venía detrás nuestro descarriló y todo el servicio sufrió demoras.

Más turbas, más Farolitos Chinos, más Barba de viejo…y…los famosos Frutos del bosque que tanto color le dan a los helados de Munchi’s.

Otro recuerdo de mis clases de biología: Cadena trófica o cadena alimenticia. En un ecosistema, las especies son eslabones en el proceso de nutrición. Una especie se alimenta de otra…y a la vez es comida de otra. Si rompemos ese eslabón…la cadena misma se rompe.

Al parecer alguien faltó a esa clase y se le ocurrió la brillante idea de importar una especie: los castores. Muy lindos en fotos y en teoría. Estos simpáticos roedores han hecho de la zona su hábitat…y…a menos que el Coyote que persigue al Correcaminos haga lo mismo que los protagonistas de La Rosa Púrpura del Cairo…los castores no tendrían predador natural. Es decir, les faltó leer la parte que decía: predadores naturales: osos y coyotes. Entonces, desconociendo los castores el concepto de control de la natalidad, se han multiplicado y adueñado de la zona. En un par de días tiran abajo un árbol…y en estos años han hecho de las suyas, devastando grandes extensiones. Ojo, hay que darles mérito: ellos solitos construyen diques. Sin ser ingenieros se dieron maña para hacer esta castorera.

Miren lo que usan para afilar sus dientes!!!!

Demasiado frío…demasiada caminata. Paré a tomar un exquisito chocolate caliente mientras veía nevar en el Lago Roca. Momento postal del viaje.

Cuando vi este cartel me di cuenta que mi viaje estaba llegando al fin. La Ruta 3 que dice Celeste Carballo tomaría una mañana, había llegado a su fin. Me invadió un dejo de nostalgia. Como cuando Forrest Gump llegaba a un océano y sabía que tenía que pegar la vuelta.

Insistí en seguir viaje más al sur…hasta que lo vi. La decena de grados bajo cero que hacían en la cubierta del barco y ver ese faro me hizo escapar el lagrimón que preludia un final. No me quedaba mucho más por recorrer. Los pantalones estaban llenos de barro, los borceguíes tramitaban un retiro voluntario, mi hígado ya no resistía la sobredosis diaria de chocolate caliente…acomodé las cosas en la mochila, me subí al avión y volví.

Afortunadamente, a las 3.30 am Buenos Aires me regaló una refrescada temporal. Me vine con la ropa de nieve, las botas y las dos camperas…si se mantenían los veintitantos grados que hicieron a la tarde me iba a ver en problemas.

Llegué a casa…me bañé…dormí un rato y a las 7.00 volví a la vida normal de alguien que habita una oficina en el centro de la ciudad por 10 horas seguidas.

Un día entero sentí que el piso se movía. Traté de no andar caminando mucho entre los escritorios para que mis compañeros no pensaran que no era agua lo que le estaba poniendo al mate. Mal de tierra le dicen. Ganas de seguir navegando le digo yo.

María, pensando en las próximas vacaciones…