This local singer is the latest in a series of tango and blues musicians to perform in the intimate space behind the late-night bookshop and cultural centre Ler Devagar (Read Slowly). Open every night until midnight and ideally sited on the edge of the Bairro Alto, just around the corner from the hip Bar Nova, this is a pleasantly mellow place to squeeze in between dinner and clubbing. It has the best selections of publications on art, history and all things cultural – in Portuguese, English and other languages — of any bookshop its size in Lisbon.

The Axis Viana Hotel in Viana do Castelo, Portugal, was conceived by architectural firm VHM. It functions as a business and spa hotel and it’s overlapping, stacked sections make it an extremely impressive structure.

Two lower concrete levels bolster the uneven steel structure sitting on top to make up the 4-star Axis Viana Hotel. The modern black building is quite the imposing sight and the interior offers breathtaking views of the surrounding area.

References: hotelaxisviana, archdaily

Photo Gallery

SocialiteTravel.com – VIP Nightlife & Travel Portal

9 goals in 9 minutes

the winning team secured promotion to the upper division with this win….although they were fighting it out against another team “Motor Club”…apparently because of goal difference Viana had to win by 11 goals to catch Motor, since Motor was winning that last match 5-1 against another team….by the 2nd half Viana was winning 2-0 and during the second half 9 goals came to match the 11 goals needed.

It’s a funny old game….You have to ask yourself how premier league class players can perform like this.

Serão ouvidos depoimentos em 15 municípios, incluindo a cidade-sede. Tribunal Popular Estadual do Judiciário acontecerá em São Luís 1º. de dezembro.

A região de Santa Inês é a próxima a ser visitada por comitivas do Tribunal Popular do Judiciário. 14 municípios, além da cidade-sede, receberão cinco equipes formadas por representantes de entidades que compõem o comitê organizador da ação: Buriticupu, Carutapera, Maracaçumé, Monção, Palmeirândia, Pindaré-Mirim, Santa Helena, Santa Luzia do Paruá, Santa Luzia do Tide, São Vicente Férrer, Turiaçu, Viana, Vitória do Mearim e Zé Doca.

“O município mais estranho, geograficamente, é o de Buriticupu, mas dados os últimos acontecimentos, não podemos nos furtar de ouvir os clamores de nossos irmãos que vivem por lá e que também sofrem com a ausência do poder judiciário”, afirmou Ricarte Almeida Santos, secretário executivo da Cáritas Brasileira Regional Maranhão, fazendo lembrar as recentes ameaças de morte a integrantes do Fórum de Políticas Públicas daquele município, incluindo agentes da Cáritas Diocesana de Viana.

Todas as comitivas saem de São Luís com gravadores ou câmeras, para o registro de áudio, vídeo e fotográfico dos depoimentos colhidos nos municípios em que passam. O comitê organizador já iniciou o trabalho de transcrição e decupagem do material, que irá compor documento a ser encaminhado aos órgãos nacionais e internacionais de controle do poder judiciário. Esse trabalho também poderá gerar um documentário, mostrando a realidade maranhense no que diz respeito ao terceiro poder – ou à sua ausência.

Santa Inês sediaria a última etapa regional do Tribunal Popular do Judiciário, antecedendo a estadual, que acontecerá em São Luís no próximo dia 1º. de dezembro. Mas a sociedade civil organizada do município de Presidente Dutra requereu ainda, para lá, mais uma caravana, que acontecerá dias 16 e 17 de novembro.

Martorelles 48 – Dimonis 58

Quim tomó el control del partido desde el inicio, y es que fue el Bándalo más en forma y motivado, o al menos, uno de los pocos que no quedo absorbido por el juego rival. Hizo funciones de base, tomó el liderazgo y anotó en todos los momentos que el equipo más lo necesitaba. Quiero destacar el impresionante tándem que hizo con Viana, la verdad es que los dos juntos en pista son bastante letales. Partidazo también de David. Al final del segundo cuarto el tiempo se paró, en la última jugada del cuarto, Quim, recibió un fuerte golpe en la rodilla, por la mente de todos pasaron los peores momentos del pasado, pero todo quedó en un susto y no le impidió seguir liderando el juego hasta llevar el equipo a la victoria. Así que por todos estos motivos el MVP del Eco va para él.

Menudo partido el que vivimos. Extrañas sensaciones las que había sobre la pista. Lo que tenía que ser un partido fácil se convirtió en un suplicio. A pesar de lo que parezca por el marcador, fuimos todo el partido unos 5 puntos abajo y no fue hasta el tercer cuarto que conseguimos terminar empatados a 44. En el último cuarto fue donde dimos el apretón final y un triple de Ari al inicio del cuarto nos lanzó a la remontada. Voy a comentar un poco la labor de Ari, que aunque fue menos vistosa, gestionó a la perfección el banquillo, y es una labor pocas veces reconocida.

Una vez más, destacar la capacidad que tenemos para igualar nuestro juego al del rival. Era extraño, porque aunque la sensación era de estar controlado, cada vez que miraba el marcador una gota fría me caía de la frente. Me voy a tener que llevar frenadol a los partidos.

A título personal quiero decir que estoy muy contento con el partido que me salió, puede sacar las pistolas un par de veces. Espero poder seguir así el resto del año. Ala, porque yo lo valgo

Foi um recorde histórico para entrar no livro das façanhas do futebol: nove gols em dez minutos, quase um gol por minuto. E o Viana bateu o Chapadinha por 11 a 0.

O Campeonato Maranhão estava uma festa naquela rodada da Série B para decidir quem iria para a primeira decisão. Além de Viana e Chapadinha, jogavam na mesma hora Moto Clube e Santa Quitéria. A disputa pelo acesso estava entre Viana e Moto Clube, empatados em número de pontos.

O Moto Clube teve um aliado na partida: o juiz. Ele estava afiado no apito e marcou quatro pênaltis para o Moto Clube, três deles nos últimos sete minutos de partida, outro recorde para ganhar letras garrafais no livro de recorde.

Enquanto os jogos seguiam seus momentos finais, um radinho avisou ao pessoal do Chapadinha o que estava acontecendo no outro jogo. E os jogadores resolveram dar mole para a turma do Viana, já que a decisão ficaria pelo saldo de gols. Os recordes foram então se sucedendo nos minutos finais das partidas.

Desfecho: Moto Clube 5 x 1 Santa Quitéria e Viana 11 X 0 Chapadinha. Viana foi para a Série A do Campeonato Maranhense, numa rodada incrível, com a marca de 17 gols em duas partidas.

Toninho, zagueiro do Chapadinha, admitiu que, quando soube da armação da outra partida, resolveu partir para uma armação maior. E combinou com sua defesa que o negócio era dormir. Só acordaram com a festa do Viana pelo 11° gol.

Galera do Uma Piada, o post de hoje é daqueles que nós até damos risada, mas é de um tremendo mal gosto.

Na quinta-feira passada pela disputa da segunda divisão maranhaense, o time do Chapadinha literalmente entregou o jogo para o time do Viana, a partida terminou 11 x 0, sendo que os últimos nove gols foram nos últimos nove minutos. A intenção era prejudicar o time do Moto Club, o tradicional time maranhaense vinha sendo favorecido descaradamente pela federação local, tanto é verdade que o time do Moto Club pode no mesmo ano em que foi rebaixado, disputar a segunda divisão, ou seja o futebol no Maranhão é uma verdadeira vergonha.

Na minha opinião, o que aconteceu lá fui nitidamente um caso de “justiça com as próprias mãos” ou seria melhor dizer com os próprios pés? Os outros times, vendo que nada seria feito pelo bem da seriedade do futebol maranhaense, os clubes resolveram agir por conta própria e fazer valer o que era justo, que era o Moto Club disputar a segunda divisão no ano seguinte apenas.

E não parou por aí, não contente com todo faroeste criado, o dirigente do time que entregou a partida resolveu aceitar um importante desafio, enfrentar o Íbis, isso mesmo aquele time que é considerado o pior do mundo. E ainda o fanfarrão do dirigente, defecou a seguinte frase: “Vamos vencer o Íbis por 11 x 0 para alegrar nosso torcedor!!”.

Ou seja, depois de toda a ação visando uma “justiça” maior no futebol, a manipulação de um resultado para acabar com a corrupção na federação, o dirigente joga tudo pro alto e transforma tudo em uma grande piada.. Triste.. Uma Piada mesmo….

Bom, em compensação hoje no meu blog de futebol do mundo, hoje é dia de coisa séria, é dia de palpitar!! Acessem: Cadê Meu Camisa 10?

Grande abraço,

Click here to view the embedded video.

Más descarado no podía ser.  En el video observamos los 11 goles marcados por el Viana frente a Chapadinha. Lo más inusual de todo no es la goleada, de por sí atípica, sino que 9 de los goles se marcaron a partir del minuto 36 del segundo tiempo.

Moto Club, el otro equipo que peleaba el boleto a la Primera División de Maranhao, se impuso 5 a 1 en su partido, pero no fue suficiente gracias que Viana hizo lo “suyo” y así obtuvo el ascenso. Todo hace indicar que el partido de Viana será invalidado por corrupción.

Gracias a Lechancle

Fatevi insegnare da Trapattoni e da Lippi come si fa a confezionare deliziosi biscotti senza farsene accorgere dal 99% del popolo bue… (Marco Meccia, certo che lo “incassa con grande fair-play il pareggio Giovanni Trapattoni”… lo sapeva già!).

Semmelknödel: Butter in Topf auslassen, eine kleinere Zwiebel/Schalotte fein reinreiben, Salz, Pfeffer und ein bisschen Knoblauch dazu, reichlich kleingehackte Petersilie, mit Milch auffüllen.- 8 Semmeln würfeln, in Schüssel geben, die Milch-etc.-Mischung aus dem Topf dazugeben, kurz ziehen lassen, 2 Eier, 2-3 EL Mehl dazu und alles gut mit der Hand durchmischen und etwas “ankneten”.- Kochfeste Klarsichtfolie in anderthalbmalA4 grosse Stücke schneiden, Knödelmasse drauftun und zu Bonbons/Würsten drehen, die Zipfel verknoten. In Salzwasser 12-15 Min kochen lassen, gelegentlich umdrehen. Rausnehmen, Folie entfernen, in Scheiben schneiden.-

Der Sinn der Folie: die Knödel sind fest, haben aber keine “schleimige” Ränder, wie das mitunter bei selbstgemachten Knödeln vorkommt…

Was von den Semmelknödeln übrig ist, schmeckt anderntags angebraten grad nochmal so gut….

Vegetarisches Gulasch: Butter und ein bisschen Öl in der Pfanne erhitzen, grobgeschnittene Schalotten dazu, anschmelzen, aber nicht braun werden lassen. Edelsüsses Paprikapulver darin aufschäumen, (das ist eine Sache von Sekunden, es darf nicht braun werden, sonst schmeckts bitter!) und mit reichlich Rotwein ablöschen. “Bratgut” hineingeben, ich nehme dafür das Pfannengeschnetzelte von Viana.- Blubbern lassen, frische Paprika in Streifen, 2-3 Cornichons in Streifen oder Würfeln, scharfe rote Pepperoni in kleinen Stückchen, milde grüne Pepperoni in grösseren Stücken und Tomatenmark dazu, mit 1/2 Liter Gemüsebrühe auffüllen, und mindestens zehn Minuten so vor sich hin köcheln lassen. Salz, Pfeffer, ein bisschen Kreuzkümmel, Chili, ganz wenig Rosmarin. Einen kräftigen Schuss Sahne dazu, noch einmal kurz aufkochen, dann auf niedriger Stufe warmhalten bis die Semmelknödel fertig sind.

Das Rotkraut dazu könnte  man natürlich auch selber machen. Ich nehm welches aus dem Glas (zB. das Demeter-Rotkraut von De Rit).

Ich verwende ausschliesslich Bioprodukte, und dabei, soweit erreichbar, möglichst Demeter-zertifizierte Produkte. Deswegen ist auch mein tägliches Sprüchle gänzlich ernst gemeint: “alles 100%bio wie immer”.

Meine täglichen Essensphotos gibt es hier TWITPIC, meine  Tweets dazu hier TWITTER

veget.Gulasch mit Semmelknödeln

A TIVC, informou via e-mail, que durante o dia vai disponibilizar o debate gravado quarta-feira, ontem, sobre as autárquicas em Viana do Castelo. O debate foi uma organização conjunta entre a TIVC e a Associação Empresarial de Viana do Castelo.

A TVIC,  Televisão Independente de Viana do Castelo, é um projecto que acompanha a realidade do concelho de Viana do Castelo. Assume-se no seu Estatuto Editorial, como um projecto generalista, pluralista e independente, que pretende dar voz e espaço a todos os vianenses

Was für eine Nacht! Trotz der Anstrengungen des letzten Tages bekomme ich kein Auge zu. Der italienische Pappa sägt im Schlaf sämtliche Olivenbäume der letzten Etappe um, ich verliere einen meiner Ohrstöpsel und kann ihn in der Dunkelheit nicht wieder finden, zumal auch meine Taschenlampe ihren Geist aufgibt. In der ersten Hälfte der Nacht ist es stickig und heiß trotz des weitaufgerissenen Fensters, aber als dann endlich ein Gewitter niedergeht, trifft mich ein kalter Luftschwall nach dem anderen. Aus meinem mittleren Etagenbett herausklettern und Fenster schließen steht ohne Taschenlampe völlig außer Frage, meine Untermieterin hat mir vor dem Schlafengehen weitere wütende Blicke zugeworfen, und ich befürchte ernsthaft, mit meinem Wanderstock erschlagen zu werden, sollte ich ihr nochmals aus Versehen zu nahe kommen. Mein einziger Trost ist der MP3-Player, der die schlaflose Nacht immerhin musikalisch untermalt. Neben dem Hirschtalg ist der MP3-Player momentan auf Platz eins meiner persönlichen Ausrüstungs-Hit-Liste!

Die Nacht aus Hapes Pilger-Bilderbuch ist früh zu Ende. Sobald ich das mittlerweile vertraute Rascheln und Wühlen von Maureen und Giuseppe höre, hüpfe ich in gebückter Haltung und unter weiträumiger Umgehung des Armes meiner Untermieterin aus dem Bett, schnappe meinen Schlafsack und den Rucksack und mache mich aus dem Staub. Mein endgültiger Aufbruch zieht sich allerdings noch etwas hin, weil meine gesamte Wäsche nachwievor im Trockenraum auf der Leine hängt. Nach einem kurzen Frühstück – wer immer die Idee hatte, Kaffeeautomaten in Herbergen aufzustellen, hat ein gutes Werk getan – wandere ich unter bedecktem Himmel los. Heute sollen es entspannte zweiundzwanzig Kilometer nach Navarrete werden, ich habe meine Lektion aus der gestrigen Hitzeschlacht gelernt und mache solchen Blödsinn nicht wieder.  Die Etappe beginnt unspektakulär – der Sonnenaufgang hinter Viana ist wolkenverhangen – und wird nicht schöner. Sehr bald landet man an der Autobahn vor Logroño, wird durch Baustellen und Industriegebiet gelotst, dann auch mal an Weinbergen entlang – ich bin nicht mehr in Navarra, sondern in der Rioja -, schließlich taucht ein Haufen Hochhäuser hinter einem Hügel auf: Logroño. Und ehe man die Stadt erreicht, holt man sich bei der alten Dame in dem kleinen, mit Wein bewachsenen Haus den schönen  Stempel mit der Aufschrift „Higos – agua y amor“ ab.

Logroño entpuppt sich als einzige Baustelle, in der Altstadt klaffen etliche Lücken zwischen alten Häusern. Als ich endlich eine halbwegs schöne Bank für mein zweites Frühstück gefunden habe, legen neben mir zwei Männer mit Laubbläsern los. Was tun die hier, bitteschön? Auch in Logroño ist doch Sommer! Energisch püstern sie vier schrumpelige Blätter über den Platz vor sich her. Ich will nur noch raus aus der Stadt, die ich mir so laut und häßlich nicht vorgestellt hatte. Natürlich übersehe ich im Straßengewühl einen Pfeil, muß nach dem Weg fragen und lande schließlich in einem riesigen Naherholungsgebiet voller Jogger und ohne Pilger. Es geht durch ein Wäldchen, an einem See entlang und schließlich hoch in einen Weinberg. Von der letzten Anhöhe aus verläuft der Weg oberhalb der Autobahn. In den Maschendrahtzaun zur Autobahn hat irgendjemand ein Kreuz „für die Toten des Weges“ gehängt, und weitere, aus Hölzchen und Gräsern gebastelte Kreuze sind gefolgt. Dutzende, Hunderte, Tausende – die ganzen schrecklichen Kilometer entlang der Autobahn hängen diese Kreuze im Zaun. Nach der schlaflosen Nacht und der häßlichen Strecke mein endgültiger Launekiller.

Immerhin ist Navarrete überraschend schnell erreicht. Die städtische Herberge ist noch geschlossen, vor der nebenan liegenden Bar sitzen Larry, zwei weitere Pilger, die ich vom Sehen kenne, und zwei oder drei Leute, die ich gar nicht kennen will, weil sie genau so aussehen, wie die Zottelpilger, denen ein Schild an der Kirche von Viana den Eintritt verwehrt: Mini-Shorts und Achselshirt, an allen Öffnungen tief ausgeschnitten und selbst für Pilgerverhältnisse extrem schmuddelig. Alle miteinander männlich, und allen leuchten die Augen, als das alleintippelnde blonde Frau um die Ecke biegt. Zweieinhalb Stunden, bis die Herberge öffnet, und dann womöglich ein Zimmer mit dieser Brut – genau dies ist der Augenblick, in dem meine Schmerzgrenze erreicht ist. Das muß ich mir nicht antun, nicht nach dem gestrigen Horrortag und der schlaflosen Nacht. Ich schnappe meinen Rucksack, murmel ein „See you, buen camino“ in die Runde und mache mich auf die Suche nach der teuren privaten Herberge. Die kostet zehn statt vier Euro, hat einen Zwölfer-Schlafsaal,  viel Platz und blitzsaubere Badezimmer. Zuerst bin ich alleine, aber als ich mich eingerichtet habe, kommt die Hospitalera mit dem Sachsenpilger um die Ecke, und wenig später treffen auch Pierre und Silja ein. Alles wieder gut. Larry ist wohl nach Ventosa weitergezogen (gräßliche Herberge, sagt der Sachsenpilger, der seine Etappen nach den Unterkunftsbeschreibungen seines Wanderführers einteilt), Maureen und Giuseppe ebenfalls.  Zottelpilger werden hier nicht auftauchen, aus dem einfachen Grund, weil private Herbergen deutlich teurer sind – wenn man denn zehn Euro für ein bequemes Bett und eine schöne Dusche teuer findet. Nur die Atmosphäre ist hier ganz anders als in den größeren Herbergen, da wir nur zu viert sind und uns bereits kennen. Es hat tatsächlich etwas von Familie an sich, wie wir da in der Küche sitzen: Der Sachsenpilger schreibt in sein Tagebuch, Silja verarztet Pierres Blasen, die von Tag zu Tag furchterregender aussehen, und ich inspiziere die Kochgelegenheiten. Am späten Nachmittag mache ich mich auf die Suche nach dem supermercado, den ich bei meiner Ankunft gesehen habe und der nun, drei Stunden später, vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Das Geheimnis lüftet sich, nachdem ich einmal mehr mein Camino-Spanisch ausgepackt habe: Das faszinierende Phänomen Siesta dauert immer länger, je weiter man nach Westen kommt. Hier machen die Geschäfte nachmittags eine halbe Stunde später wieder auf als noch gestern in Viana, und in der Siesta ist der supermercado dermaßen gut verrammelt und verriegelt, daß ich zweimal an ihm vorbei gelaufen bin, ohne ihn zu bemerken. Schließlich starte ich zum unkontrollierten Großeinkauf, denn ich futtere neuerdings wie ein Scheunendrescher. Kein Müsliriegel, keine Kekspackung, keine Erdnußtüte ist vor mir sicher. Nicht weiter verwunderlich, verbrate ich doch auch seit zwei Wochen pro Tag mehr Kalorien als je zuvor in meinem Leben – dennoch ein gewöhnungsbedürftiger Zustand. In Navarrete gibt es zum Abendessen Mikrowellen-Lasagne – in der Luxus-Herberge gibt es zwar eine Küche, aber keinen Herd – und als Nachtisch eine Doppelpack Joghurt, ein paar Kekse, einen Apfel und eine Tüte Erdnüsse. Und nach dem Abendessen krabbele ich sehr schnell in mein schönes, bequemes, ruhiges unteres Etagenbett.

Heute ist der Tag, an dem ich ohne Zweifel sehr viel lernen sollte. Um viertel nach sechs war allgemeiner Aufbruch in Villamayor angesagt. Ich spazierte die ersten paar Kilometer mit Larry aus Quebec, dessen militärischer Marschschritt mir aber gar nicht bekam.  Dabei sieht man nichts von dem, was ich morgens am liebsten anschaue: Schnecken auf dem Weg, Ameisenstraßen, auf denen Getreidekörner transportiert werden, rosafarbene und silberne Wolken… ich ließ Larry davonziehen und kam um kurz nach neun in Los Arcos an. Und wer sitzt in Los Arcos vor der Kirche, auf der Bank,  die ich mir für mein zweites Frühstück erträumt habe? Mein Landsmann mit dem kranken Fuß. Soviel zum Thema „den sehe ich nie wieder“.  Da er nicht all zu lang vor mir aufgebrochen ist und ich ihn den ganzen Weg über nicht einmal von Weitem gesehen habe, kann’s mit dem Fuß dann ja doch nicht so dramatisch sein. Wir machen Pilger-Smalltalk, bis er mich fragt, ob ich schon bei den Nachbarn in der österreichischen Herberge stempeln war. War ich nicht – wußte gar nicht, daß es hier eine österreichische Herberge gibt – und damit bietet er mir ganz unvermutet einen wunderbaren Grund, ihn allein zu lassen, ehe er auf die Idee kommen kann, mit mir zusammen weiterlaufen zu wollen. Noch mehr kranken Fuß ertrage ich nicht. Ich tippel zurück zu den Österreichern. Dort gibt es Stempel, einen Kaffeeautomaten und einen schattigen Innenhof, der zur Pause einlädt. Einmal mehr ein Pilgerparadies! Als ich nach einer Viertelstunde zu der Bank vor der Kirche zurückgehe, ist mein fußkranker Landsmann verschwunden. Dafür winken mir… Mamma, Pappa und Elena aus Cirauqui zu. Wo kommen die denn her? Die hatte ich am Rande des Erschöpfungstodes in Estella vermutet. Mamma ist auf der Suche nach einem Stempel, also schicke ich sie zu den Ösis. Durch das Stadttor sehe ich gerade noch Monsieur mit dem Karren entschwinden, und als ich selbst Los Arcos verlasse, traue ich kaum meinen Augen: Da steht, als hätte sie auf mich gewartet, Miss Canada aus Sanguesa am Wegesrand! Mit der hätte ich im Leben nicht mehr gerechnet! Wollte die nicht Busfahren? Miss Canada ist mal wieder um vier Uhr nachts losspaziert und hat jetzt die letzten zehn Kilometer bis Torres del Rio vor sich. Die spazieren wir dann gemeinsam über bequeme Feldwege. In Sansol sehe ich den Karren ohne Monsieur vor der Bar stehen, in Torres del Rio bezieht Miss Canada die Herberge, ich trinke eine verdiente Cola und entspanne mich auf der Terrasse, denn ich will noch bis Viana weiterlaufen. Und gerade, als ich beschließe weiterzugehen, taucht mein fußkranker Landsmann wieder auf! Das nennt man Hase und Igel! Und ich bin hier definitiv der Hase! Ich plaudere noch ein wenig mit ihm, irgendwie tut er mir leid, er spricht so schlecht Englisch, hat gestern in Villamayor mit niemandem außer mir gesprochen, und wenn er weiter so demonstrativ „Die gute Nachricht“ liest, wird das auch so bleiben… Erst um zwölf Uhr breche ich schließlich in schönster Mittagshitze zu den  letzten elf Kilometern nach Viana auf – und das ist ein großer Fehler. Ich bin eine gute halbe Stunde unterwegs, als mir schwarz vor Augen wird.  Weit und breit kein anderer Pilger in Sicht, zwischen hier und Viana kein Schatten… und auch kein Wasser. Anderthalb Liter habe ich dabei, das sollte eigentlich reichen – allerdings ohne Kreislaufprobleme. Ich hocke mich auf einen Felsen in die letzten 10cm Schatten und verschlinge im Rekordtempo alles, was meine Lunchbox noch hergibt. Zwei Müsliriegel, diverse Kekse, einen Apfel und einen guten Schluck Wasser später fühle ich mich wieder fit. Andere Pilger sind immer noch nicht in Sicht und kommen auch nicht mehr in Sicht. Die nächsten zwei Stunden spaziere ich mutterseelenallein hinunter in ein von Olivenbäumen bestandenes Tal, in dem Temperaturen wie in einem Backofen herrschen. Irgendwo kreuzt ein Bächlein den Weg. Wasser! Ich widerstehe der Versuchung, dort meine Wasserflasche aufzufüllen. Statt dessen tauche ich mein Halstuch in den Bach, lege es mir auf den Kopf und stülpe meinen Hut darüber. Nachdem ich noch meine Sonnenbrille aufgesetzt habe, beweist mir ein Blick auf das Display der Digitalkamera: Ich bin nicht mehr ich selbst. Und so fühle ich mich auch, als ich auf der anderen Seite des Tales den Weg wieder hinauf krabbele. Warum geht dieser verdammte Weg ständig sinnlos bergauf? Warum kann er nicht einfach wie jede vernünftige Straße um ein Tal herumführen? Ich habe wirklich den Verdacht, daß die Wegführung über Berg und Tal Absicht ist und dem Pilger das Leben nochmal extra schwer machen soll. Während ich vor mich hin schimpfe, entdecke meine Augen etwas, das ich im ersten Moment für eine Fata Morgana halte: Unter einem der wenigen Büsche steht ein Eimer mit offensichtlich sehr frisch gekühlten Getränken. Davor eine Spardose und ein Schild: „1 Euro, Gracias“. Ich schaue mich um, ich reibe mir die Augen, ich schüttele fassungslos den Kopf: Die Getränke verschwinden nicht. In diesem Augenblick begreife ich, was den Jakobsweg von jedem anderen Wanderweg unterscheidet: Hier erlebt man jeden Tag ein kleines Wunder. Gestern der Kugelschreiber von Monsieur mit dem Karren, heute kalte Getränke im Backofental… ich werfe einen Euro in die Spardose und trinke das köstlichste Wasser meines Lebens.

Nach Viana sind es immer noch viel zu viele heiße Kilometer, und ich habe nachwievor das Gefühl, daß ich die letzte Pilgerin bin und außer mir niemand mehr unterwegs ist. Die Einsamkeit, die Stille, die Anstrengung und die Hitze haben Auswirkungen auf meine Fantasie:  Während ich einmal mehr bergauf krabbele – dieses Mal an einem Weinberg entlang, ich nähere mich der Weinregion La Rioja –  scheinen meine Füße in ihren Wanderstiefeln zu schwimmen, während sich mein Rücken unter dem Rucksack in ein Feuchtgebiet verwandelt. Feuchtgebiete! Das ist das Stichwort! So heißt das kommerziell erfolgreichste deutsche Buch des letzten Jahres, ähnlich erfolgreich wie ein paar Jahre zuvor „Ich bin dann mal weg“. Man müßte also nur ein Buch über Körperflüssigkeiten auf dem Jakobsweg schreiben – nach so einem Tag eine leichte Übung –  und hätte einen sicheren Bestseller! Diese Idee lenkt mich ab, bis ich an der Stadtgrenze von Viana meinen Kopf unter den ersten Brunnen seit elf Kilometern halte. Unnötig zu erwähnen, daß auch die Altstadt von Viana sich auf einer hügelartigen Erhebung befindet. Ich möchte einmal –  ein einziges Mal nur! – fit und fröhlich und nicht abgekämpft, rotgesichtig und so erschöpft in einer Herberge ankommen, daß die Hospitalera als erstes mitleidig auf den Stuhl deutet, der vor ihrem Tisch steht!

In Viana, das weiß ich schon von meinem Wanderführer, gibt es eine besondere Spezialität: dreistöckige Etagenbetten. Kann alles gar nicht so schlimm sein, habe ich mir vorher tapfer erzählt. Mit meinem Bett in Mittellage konfrontiert stelle ich aber fest: Das ist doch schlimm. Wie ich von der Leiter in den Raum zwischen Matratze und oberem Bett hüpfen soll, ist mir ein Rätsel. Ansatzweise aufrecht sitzen kann ich in dem Zwischenraum auch nicht, und wie ich wieder herauskommen soll, ist das nächste Rätsel. Prompt  lande ich bei dem Versuch mit dem Fuß auf dem Arm meiner schlafenden Untermieterin, die natürlich wach wird und mich mit einem furchterregend wütenden Blick bedenkt. Die Dame ist allerdings die einzige im Schlafsaal, die ich nicht kenne: Maureen und Giuseppe kommen kurz nach mir an, die Schweden Pierre und Silja ebenfalls, und der Kanadier Larry ist mit seinem Marschschritt natürlich vor uns allen eingetroffen. Mit dem sächsischen Pilger aus dem Bett gegenüber mache ich mich bekannt, während meine Füße ihre wohlverdiente Ringelblumen-Massage bekommen.  Der Sachsenpilger, wie ich ihn bei mir nenne (irgendwie kommen wir nie dazu, uns nach unseren Namen zu fragen),  will wie viele, die jetzt unterwegs sind, pünktlich zum 25. Juli, dem Namenstag von Jakobus, in Santiago ankommen. Bei all meiner Vorbereitung ist mir die Sache mit dem Namenstag  komplett entgangen. Der Sachsenpilger ist aus tiefster christlicher Überzeugung unterwegs und obwohl seine gesamte Umgebung ihn für mehr oder weniger verrückt erklärt hat – er spricht nämlich kein Wort Spanisch, Englisch oder irgendeiner anderer Fremdsprache.  Dennoch: Wenn es das Bild eines Ideal-Pilgers gibt, dann kommt er ihm am nächsten.  Voller Gottvertrauen, voller Freude und Dankbarkeit für die Erlebnisse eines jeden Tages, voller Neugier auf seine Co-Pilger, mit fast kindlicher Begeisterung und trotz der Sprachbarriere ohne die geringsten Berührungsängste: Ich erwische mich bei dem Gedanken, daß der Camino ein (noch) besserer wäre, wenn mehr Leute mit dieser Einstellung unterwegs wären.

Als ich später an die Rezeption gehe, um meine Wäsche aus der Waschmaschine zu holen (Waschmaschine! Noch nie in meinem Leben hat frischgewaschene Wäsche so köstlich geduftet wie an diesem Tag!), werde ich mit italienischem Hallo und Ciao begrüßt: Mamma, Pappa und Elena sind eingetroffen. Und bekommen das letzte Dreistocketagenbett in meinem Schlafsaal zugeteilt. Das wird jetzt wirklich lustig: Elena wirft sich mit dem Bauch voran auf das unterste Bett und weigert sich strikt, dieses wieder zu verlassen. Mamma bietet ihre ganze Geduld und Pappa seine gesamte Autorität auf, um sie davon zu überzeugen, in eines der oberen Betten umzuziehen: Keine Reaktion. Mammas Geduld war schon an den letzten Tagen zu sanftmütig, und Pappas Autorität hat noch nie sehr überzeugend gewirkt. Am Ende klettert die arme Mamma in das oberste Bett, während Pappa sich schnaufend in das mittlere zwängt. Von Elena kein Mucks mehr, bis Mamma sie auffordert, sich an der Zubereitung des Abendessens zu beteiligen. Ein kurzer, heftiger Anfall, aus dem hervorgeht, daß Elena im Moment keinen Hunger und im Allgemeinen keinen Bock mehr hat, dann zieht sie sich wieder das Kissen über den Kopf.

Beim Abendessen erfahre ich von Larry, wie schnell so ein Camino-Traum ausgeträumt sein kann: Monsieurs Karren, den ich am Vormittag in Sansol vor der Bar stehen sah, stand dort nicht, weil Monsieur einen Café con leche trinken wollte, sondern weil er die örtliche Apotheke aufsuchen mußte. Irgendwas hat sich in seinem Arm entzündet, so daß er den Karren nicht mehr schieben konnte. Larry hat ihn unterwegs aufgegabelt und überredet, per Taxi in die nächste Stadt zum Arzt zu fahren. Ich kann gar nicht glauben, wie ungerecht das ist – da läuft dieser Mann aus tiefster Überzeugung seit Wochen durch Frankreich und Spanien,  rettet mir gestern den Tag, in dem er mir einen Kugelschreiber schenkt, und heute wird er wegen kranker Arme aus dem Rennen geworfen, während ich Aushilfspilgerin unversehrt und blasenlos weiterlaufen darf.

 Um nochmal darauf zurückzukommen, was ich heute lernen sollte:

1. Ich soll nie wieder 31 km laufen – jedenfalls nicht bei Temperaturen von über 35 Grad
2. Ich soll endlich aufhören, meine Co-Pilger ständig zu unterschätzen – der fußkranke Landsmann, Miss Canada, Mamma, Pappa & Elena: Heute morgen um sechs  hatte ich nicht damit gerechnet, auch nur einen einzigen von ihnen jemals wieder zusehen, und dann wurden sie mir in Los Arcos im Zehn-Minuten-Takt serviert . Ich bin nicht die einzige, die wild entschlossen ist, in Santiago anzukommen!

Ja, der italienische Pappa schnarcht. Dank Ohropax, MP3-Player und Rotwein beim Pilgermenü schlafe ich aber trotzdem ganz gut. Um sechs krabbele ich aus meinem Schlafsack, werfe meine Sachen hinein und schleiche in den Vorraum. Diese Taktik hat sich ganz gut bewährt, um nicht alle anderen Mitschläfer mit Rascheln und Wühlen wachzurütteln. Im Vorraum kann ich in Ruhe packen, und im Badezimmer kann ich mich in Ruhe umziehen und fertig machen. Maureen und Giuseppe brechen ebenfalls früh auf und fragen, ob ich mit ihnen laufen will. Das ist nett, aber ich habe den Eindruck, daß die beiden erheblich sportlicher und schneller unterwegs sind als ich. In den letzten Tagen habe ich die stillen Morgenstunden wirklich zu genießen gelernt, und dabei möchte ich es vorerst auch belassen. Also lasse ich den beiden ein paar Minuten Vorsprung.

Das Gewitter, das angeblich in der Nacht niedergegangen ist, hat keine Abkühlung gebracht. Der Tag verspricht einmal mehr sonnig und warm zu werden, und es ist einmal mehr einfach nur WUNDERSCHÖN in der ruhigen Morgenatmosphäre durch die Felder zu laufen. Hähne krähen, Vögel zwitschern,  ich verbringe Minuten damit, eine Ameisenstraße zu beobachten – faszinierend, wie diese winzigen Tiere ganze Weizenkörner über den Weg transportieren, im Verhältnis dazu nimmt der Rucksack auf meinem Rücken sich ja lächerlich aus. Über Schnecken, dem Schrecken eines jeden Gärtners, freue ich mich auch, Schnecken lassen mich immer denken: Tatsächlich jemand, der noch langsamer als ich unterwegs ist. Kurz vor Villatuerta begegnet mir allerdings eine Señora – „Buen Camino!“ – die sämtliche Schnecken vom Weg aufliest und in einer Plastiktüte sammelt…guten Appetit, oder, wie ich mittlerweile gelernt habe: „Que aproveche“.

In Estella, dem größten Ort, durch den ich heute komme, muß ich etwas Wichtiges erledigen: Mein letzter Kugelschreiber hat gestern seinen Geist aufgegeben. Ohne Kugelschreiber kann ich nachmittags nicht schreiben, wenn ich nachmittags nicht schreiben kann, ist mein Pilgertag  nicht vollständig. Die Hospitalera in Cirauqui hat mich extra mit der spanischen Vokabel  bolígrafo ausgestattet, die ich garantiert nie wieder vergessen werde. Auf der Straße, die nach Estella hineinführt, werde ich aber erst nochmal abgelenkt: Alle paar Schritte erinnern schwarze Buchstaben auf dem Asphalt daran, daß dieses Land nicht nur schön und friedlich ist.  THIS IS NOT SPAIN, FREE BASQUE COUNTRY und andere Sprüche sind dort zu lesen, und erinnern den Pilger unvermittelt daran, daß er sich in einer Konfliktregion  befindet – auch wenn dieser Konflikt dem Außenstehenden schwer nachvollziehbar erscheint. Seit Tagen begleiten mich Schilder in spanischer und baskischer Sprache, die Hospitalera in Cirauqi war Baskin (tatsächlich heißt der Ort auf ihrem Stempel Zirauki) und hatte keine hohe Meinung von ihren spanischen „Landsleuten“, und dennoch war mein Eindruck bisher: Ich bin hier nicht in einem problembeladenen Landstrich mit hohem Konfliktpotential unterwegs, sondern in einer der wohlhabendsten und wirtschaftlich stärksten Regionen Spaniens.  THIS IS NOT SPAIN holt mich einmal mehr in die Wirklichkeit zurück. Gerne würde ich die Aufschriften fotografieren, aber auf der Straße sind zu viele Autos unterwegs, und wie einheimischen Fußgänger darauf reagieren, wenn Pilger ETA-freundliche Sprayereien fotografieren, will ich dann lieber auch nicht herausfinden.

In Estella folge ich der Mission bolígrafo: Im ersten supermercado – Fehlanzeige. Im zweiten supermercado – Fehlanzeige. Aber bei der Tankstelle an dem Spielplatz habe ich mehr Glück. Dort liegen  haufenweise Kugelschreiber an der Kasse herum. Eine freundliche Señorita überreicht mir ein Dreierpack für neunzig Cent. Als ich das Päckchen später auf meiner Siestabank öffne, denke ich: Ah! Pelikan! Deutsche Qualitätsarbeit! – Der erste Stift schreibt genau anderthalb Zeilen lang. Die beiden anderen schreiben gar nicht.  Die haben wahrscheinlich seit zehn Jahren in der Tanke gehangen und auf eine Abnehmerin gewartet. Merde! Und an meinem Tagesziel Villamayor de Monjardin gibt definitiv keinen Laden. Natürlich kann ich mir in der Herberge einen Kugelschreiber leihen, aber meine Co-Pilger schleppen sicher  auch nicht haufenweise Kulis durch die Gegend. Leute, die ihren Reiseführer zerteilen, um unnötige Seiten nicht zu tragen, haben sicher nicht mehr als zwei Kulis im Gepäck! Mit einem Leihstift mag ich meine langen Abhandlungen nicht schreiben. In Ayegui, dem ersten Ort hinter Estella, gibt es kein G’schäfterl, und im nächsten, Irache, gibt’s erstmal nur das Weingut mit der sagenhaften Quelle, an der sich ein Trupp französischer Radfahrer die Literflaschen abfüllt. Da parallel die Ehefrauen auftauchen und am Straßenrand zwei französische Autos geparkt sind, sehen die mir irgendwie nicht ganz wie die Pilger aus, für die die Quelle gedacht ist. Ich schnalle meinen blauen Emaille-Becher ab, der auf genau diesen Augenblick seit elf  Tagen gewartet hat, trinke einen Schluck – elf Uhr vormittags bei dreißig Grad Hitze ist keine gute Zeit für Rotwein – und lasse das fällige Erinnerungsfoto schießen. Hinter dem Gut fällt mir ein älterer Monsieur ins Auge, braungebrannt wie nur jemand, der seit Wochen unterwegs ist. Monsieur schiebt seine Siebensachen auf einem Handkarren vor sich her. Ich muß Monsieur fragen, ob er den ganzen Weg nach Santiago  so zurücklegt. Ja, und er ist in Le Puy gestartet. Wahrscheinlich hat er diese Frage schon hundertmal beantwortet. Wir spazieren ein paar Minuten nebeneinander her, dann kommt rechts der Hinweis zum Supermarkt des Campingplatzes Irache – meine nächste Chance auf der Mission bolígrafo! Ich verabschiede mich von Monsieur – schade, irgendwie hat er mich an Rentner Rudi erinnert.  Der Supermarkt ist geöffnet, aber er bleibt stockfinster, auch nachdem ich die Sonnenbrille abgenommen habe. Die Kassiererin verflüchtigt sich bei meinem Anblick (also so furchtbar kann der nun auch wieder nicht sein!). Irgendwann taucht ein Nachwuchsverkäufer auf. Ob es bolígrafos gibt? Nö, haben sie nicht. Offensichtlich ist dies ein Campingplatz, auf dem niemand jemals eine Postkarte schreiben oder ein Kreuzworträtsel lösen will. Ich ziehe wieder ab. Auf dem weiteren Weg – rote Erde, hier und da Schatten – grübel ich darüber nach, was für eine komplett blödsinnige Situation das ist. Es kann doch nicht so schwierig sein, sich einen Kugelschreiber zu besorgen? Einen Kugelschreiber, bitteschön, keinen Rolls Royce, keinen Lottoschein mit sechs Richtigen, nur einen schlichten Kugelschreiber, damit ich den schnarchenden italienischen Pappa, die schneckensammelnde Señora und die baskischen Sprüche vor Estella nicht bis morgen vergessen habe! Ich beschließe, es mal wieder mit einem Kerkeling’schen Wunsch ans Universum zu versuchen: Universum, wende ich mich an den blauen Himmel, ich hätte gerne einen Kugelschreiber.

Hinter der nächsten Straße ist im Wald eine Quelle. Dort treffe ich erst Maureen und Giuseppe aus Cirauqui wieder, die mittlerweile mit einer Engländerin unterwegs sind, und dann kommt auch Monsieur, der mit seinem Karren einen kleinen Umweg laufen mußte. Ob ich im Supermarkt bekommen hätte, was ich brauchte, fragt er .  – Leider nein, antworte ich.  – Ah, sagt Monsieur, dann würde er mir einen Kugelschreiber schenken. – Was? frage ich ungläubig. Können Sie den wirklich entbehren? – Jaja, versichert Monsieur, er hätte ihn auch geschenkt bekommen.  – Und überreicht mir einen leuchtend grünen Kuli mit der Aufschrift „Relais St. Jacques“. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Über einen Kugelschreiber!

Den Rest des Weges nach Villamayor – es geht mal wieder bergauf, wer hätte das gedacht – beschäftigt mich die Frage nach den Wünschen ans Universum. Die Erkenntnis lautet: Ja, sie funktionieren tatsächlich. Solange sie mit dem Camino zu tun haben, im möglichen Rahmen liegen und man selbst ein wenig zur Erfüllung beiträgt. Hätte ich Monsieur mit dem Karren nicht aus Neugier angesprochen, würde ich immer noch kugelschreiberlos durch die Gegend laufen!

Vor der Herberge von Villamayor sitzen unter dem einzigen Sonnenschirm zwei ältere französische Pilgerinnen. Die holländischen Hospitaleros sind erst nachmittags da, aber man kann jetzt schon hineingehen, sich ein Bett suchen, duschen, Wäsche waschen… Die Räume in dem uralten Herbergsgebäude sind  eng und haben niedrige Balkendecken. Zwischen den Etagenbetten steht  ein alter Spiegelschrank und eine zierliche Kommode. Sehr originell! Das Bad ist aber einmal mehr ein modernes Pilgerparadies. Nach dem Duschen geselle ich mich zu den beiden Französinnen in den eng bemessenen Schatten unter dem Sonnenschirm. Es ist wieder so unglaublich heiß, ich kann quasi zuschauen, wie meine Wäsche trocken wird. Die beiden Damen erzählen, daß sie heute aus Estella herspaziert sind, neun Kilometer. Um zehn sind die losgelaufen, um eins waren sie hier. Gestartet sind sie vor Jahren in Le Puy, seitdem sind sie jedes Jahr ein paar Tage unterwegs.  Mehr als zehn Kilometer am Tag laufen sie nur im Notfall. Tolle Taktik! Ausschlafen, kurze Strecke zurücklegen, und so früh eintreffen, daß man in der Herberge die besten Betten abbekommt… schön für die Damen, daß sie soviel Zeit haben. Weniger schön für Pilgerkollegen, die nach einer langen Etappe gar kein oder das Bett an der Toilettentür abbekommen.

Nach und nach treffen bekannte Gesichter ein:  Die Schweden Pierre und Silja, und Giuseppe und Maureen, die vorher noch eine halbe Stunde lang beratschlagt haben, ob sie bis Los Arcos weiterlaufen (total verrückt, weitere zwölf Kilometer bei dieser Hitze,  insbesondere angesichts der Tatsache, daß die Herberge hier wirklich schön ist und das Essen fantastisch sein soll). Die italienische Familie taucht  nicht auf – trotz Pappas Geschnarche bedaure ich das ein wenig. Elenas schlechte Laune und Mammas Bemühungen, ihre Familie motiviert und beieinander zu halten, waren einfach zu unterhaltsam. Ich vermute, daß sie angesichts der Hitze nur bis Estella gelaufen sind. Nachmittags gewittert es eine Stunde lang, und als es wieder trocken ist, mache ich mich auf zur Besichtigung der lokalen Sehenswürdigkeit: Der romanischen Kirche. Diese ist leider abgeschlossen. Dafür komme ich mit einem älteren kanadischen Pilger ins Gespräch. Wir beide geraten wiederum an einen alten Señor, der verspricht, den Schlüssel bei der zuständigen Señora zu organisieren. Nach ein paar Minuten kommt er  ohne Schlüssel zurückgeschlurft. Aus seiner Erklärung verstehen wir Regen, Pilger und Stiefel, und schließlich reimen wir uns zusammen: Die Señora will uns nicht in die Kirche lassen, weil es gerade geregnet hat, und wir Pilger mit unseren Stiefeln alles schmutzig machen. Der Señor nickt eifrig. Ich schaue mir das Foto an, das der Kanadier Larry von mir im Kirchenbogen gemacht habe, und muß der Señora zustimmen: Ich würd‘ mich auch nicht in ihre schöne Kirche lassen. Flipflops an den zerkratzten Füßen, knallrote Waden, Shorts und T-Shirt, die seit fas zwei Wochen keine Waschmaschine mehr gesehen haben, meine Haare ein einziger endloser Bad-Hair-Day, in der Hand die unvermeidliche Halbliter-Wasserflasche (es ist trotz Gewitter immer noch heiß) – wo ist bloß die Hotelfachfrau im schwarzen Hosenanzug geblieben? Eine halbe Stunde später beim wirklich fantastischen Pilgermenü (endlich mal keine Pasta) sitzen an einem Tisch: Maureen aus Kanada, einer der holländischen Hospitaleros und der namenlose Holländer, der am 12. April an seiner Haustür in Amsterdam losgelaufen ist (ich erinnere mich so genau an den Tag, weil das der Tag war, an dem ich das erste Mal meinen Rucksack probegepackt habe). Daneben – und mir gegenüber – die unglaublich sympathische Engländerin Beverley. Engländerin! Toll! denke ich. Und prompt erzählt sie mir von ihrem Cottage in der Nähe von Brighton, von ihrem Garten, von ihren Pferden, von ihren Katzen… und als wir beim Nachtisch angelangt sind und das Pilcher-Idyll in meinem Kopf perfekt ist, erwähnt sie, daß in einem Nebensatz, daß sie zum zweiten Mal Krebs hat und den Jakobsweg läuft, weil sie ihn schon seit Jahren gehen wollte – und wenn es das Letzte ist, was sie in ihrem Leben tut. Am liebsten würde ich auf der Stelle in Tränen ausbrechen.  – Der letzte Tischgast: Der Pilger, der sich heute Nachmittag in der Runde vor der Herberge aus jedem Gespräch heraus gehalten und dabei sehr demonstrativ in einem dicken Buch gelesen hat. Jetzt bei Tisch stelle ich fest, daß es sich bei dem Buch um „Die gute Nachricht“ handelt, der schweigsame Pilger also ein Landsmann ist, und angesichts der Tatsache, daß wir die beiden einzigen Deutschen sind, mich als diejenige ausersehen hat, die sich die Klage über seine Fußprobleme anhören darf. Fußprobleme und Blasen nehme ich wie immer voller Mitleid zur Kenntnis, bin ich doch von beidem bisher verschont (selbst das rechte Knie hat endlich Frieden gegeben), aber allmählich wird meine Geduld kürzer mit Pilgern, die auf der ersten Etappe Rucksäcke à 15kg durch die Gegend schleppen, an Tag zwei mit Wegwerfen beginnen und dabei als erstes die gute Hirschtalgcreme entsorgen.  Nach dem Essen ist mein Co-Pilger endgültig gesprächig geworden und setzt die Fußklage fort,  bis ich schließlich ernsthaft behaupte, daß ich unbedingt herausfinden will, was in der Bibelstunde passiert, die die holländischen Hospitaleros gleich abhalten. Und was sagt der Co-Pilger, der den ganzen Nachmittag über demonstrativ „Die gute Nachricht“ gelesen hat?  „Ach, die machen nichts, nur Lieder hören und Bibeltexte.“ – Lieder und Bibeltexte erweisen sich dann in der Praxis als deutlich interessanter als anderer Leute Fußprobleme. Und die Bekanntschaft mit dem Co-Pilger wird sich dank des kranken Fußes dann morgen wohl auch erledigt haben.

Viana es una localidad situada en el ángulo suroccidental de Navarra, a 79 Km. de Pamplona y última localidad del Camino de Santiago Francés a su paso por Navarra.

A partir del siglo I el territorio vianés se romanizó intensamente gracias al reparto de tierras a los veteranos de las campañas militares del ejército romano y a algunos colonos. Estas villas se asentaron en suelos muy fértiles, cerca de riachuelos y del río Ebro, y cerca de vías de comunicación, como la calzada Pompaelo – Vareia y Valle del Ebro.

Pero fue el rey navarro Sancho VII “El Fuerte” en 1219 quien para asegurar la frontera de la Sonsierra del Antiguo Reino de Navarra, decidió crear una fortaleza que defendiera sus posesiones frente al Reino de Castilla. Asimismo, convenía abrir una ruta comercial y tener un enclave en el Camino de Santiago hacia Compostela. Pero la nueva población, fortificada por murallas, cuatro portales, dos iglesias-fuertes y un castillo, necesitaba gente que la mantuviera en época de paz y la defendiera en época de guerra. Por ello le concedió a la nueva villa el Fuero del “Privilegio del Águila” para incentivar y congregar en ella a los vecinos de las aldeas circundantes.

El Camino Francés o de Santiago, cambia por entonces de trazado para pasar ahora por la nueva villa. Los peregrinos disponían de numerosos hospitales donde cobijarse, alimentarse y poder descansar: San Julián, La Alberguería (a los pies de la villa), Santa Catalina, Nuestra Señora de Gracia (dentro de la villa) y en dirección a Logroño los frailes benedictinos y judíos de Torreviento y a los Trinitarios y Encomidenda de Roncesvalles en Cuevas.

Una de las mayores glorias históricas para la villa fue la institución del Principado de Viana por Carlos III “el Noble”, para su nieto Carlos, hijo de Blanca de Navarra y de Juan II de Aragón, nacido en 1421 en Peñafiel, mediante un documento fechado en Tudela el 20 de enero de 1423. Comprendía una serie de villas, castillos y rentas para honor y digno mantenimiento del heredero del Reino. El título de Príncipe de Viana lo llevaron los primogénitos de los reyes navarros.

En 1507 en plena guerra entre el conde de Lerín y don Juan de Labrit, muere en Viana en una emboscada César Borgia, hijo del papa Alejando VI, cardenal, príncipe renacentista y Generalísimo de los ejércitos de Navarra y Pontificios, quien inspiró a Maquiavelo para redactar “El Príncipe”. Una lápida de mármol situada frente a la iglesia de Santa María nos recuerda su muerte el 11 de marzo.

Entre los siglos XVI y XVII, Viana vive una época de florecimiento y prosperidad económica, gracias en parte a la buena agricultura y las grandes producciones de vino. Dicha prosperidad se refleja en la construcción de numerosos edificios civiles y religiosos de estilo renacentista y barroco. Resurgen las clases nobles, cuyos hijos medianos y pequeños debido al sistema de mayorazgo, desempeñan altos e importantes puestos como militares o religiosos en la Corte y en Ultramar. Se adornan las fachadas con imponentes escudos heráldicos y se realizan importantes reformas de ampliación en ambas parroquias.

Las tropas de Napoleón tomaron la ciudad instalando su cuartel general en la estratégica iglesia de San Pedro. La ciudad sufrió los desmanes de las tropas francesas, que obligaron a los vecinos a entregar gran cantidad de víveres y sumas de dinero, pero también los propios de guerrilleros locales como Juan Hernández “el Pelao” o “El Tuerto” quien debido a sus fechorías fue declarado por el Ayuntamiento como “monstruo de la Humanidad”.

Las Guerras Carlistas (1832-1839) y (1872-1875) hacen del siglo XIX un siglo fatal para Viana, al encontrarse en medio del foco carlista de Estella y el liberal de Logroño. La ciudad sufre las embestidas de ambos bandos, se confisca la orfebrería y plata de las iglesias para comprar alimentos para la guarnición establecida, se bombardea la ciudad, se destruyen las vidrieras de los templos y se daña definitivamente la iglesia-fuerte de San Pedro que se derrumbaría unos años más tarde.

A principio del siglo XX la filoxera dificultó la recuperación económica. La guerra civil y la fuerte emigración a las grandes ciudades hace mermar la población. En 1964 el Programa de Promoción industrial de Navarra, facilita la instalación de numerosas empresas.

Albergues de peregrinos en Viana:

• Albergue de peregrinos de la Parroquia de Santa María
• Alberguería de peregrinos Andrés Muñoz

Otros alojamientos en Viana:

• Hotel Husa Las Cañas H****
• Hotel Palacio de Pujadas H***
• Pensión Casa Armendáriz
• Pensión San Pedro

Servicios para peregrinos en las cercanías:

• Información al peregrino: Sí
• Cabina de teléfono: Sí
• Cajero automático: Sí
• Farmacia: Sí
• Taller de reparaciones: Si
• Ultramarinos: Sí
• Asistencia médica: Sí
• Carnicería: Sí
• Panadería: Sí
• Bar-Restaurante: Sí
• Internet: Sí
• Cobertura de móviles: Sí

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Lugares de interés en Viana:

• Iglesia de Santa María
• Casa Consistorial – Ayuntamiento
• Casa de Cultura
• Convento de San Francisco
• Ruinas de San Pedro
• Balcón de Toros
• Casa del Peso
• Portal de San Felices

Personajes ilustres de Viana:

• Francisco de Alesón
• Pedro Matías de Goñi
• Juan Bautista Lanciego
• Francisco Añoa
• Julián de San Cristóbal
• Rafael de Múzquiz
• Francisco Navarro Villoslada

Un albergue de peregrinos situado en el centro de la histórica localidad de Viana, última población en Navarra del Camino de Santiago Francés.

Características:

• Direccion: Pl. de los Fueros (junto a la Parroquia de Santa María)
• Localidad: Viana – Navarra
• Teléfono de contacto: 948 645 530 / 609 141 798
• Propiedad del albergue: Parroquia
• Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios
• Precio: La voluntad
• Plazas totales: 20 (Cuatro habitaciones)
• No admite reserva de plaza.
• Es necesaria la credencial de peregrino.
• Horario: de 12:00 a 22:00
• Apertura: Del 15 de marzo al 15 de octubre
• Posibilidad de salir o no cuando se cierra: No

Equipamientos:

• Lavadero: Si
• Lavadora: No
• Calefacción: Si
• Frigorífico: No
• Agua caliente: Sí
• Duchas: Si
• Inodoros: Si
• Taquillas o armarios: No
• Botiquín: No
• Máquina de agua y refrescos: Si
• Toallas y jabón: No
• Máquina de café: Si
• Tendedero: No
• Cocina: Si
• Salón de reuniones: Si
• Comedor: Si
• Terraza: No
• Teléfono público: No
• Enchufes para cargar la batería: Sí
• Internet: Si

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Un albergue de peregrinos situado en el centro de la histórica localidad de Viana, última población en Navarra del Camino de Santiago Francés.

Características:

• Direccion: C/ San Pedro, s/n
• Localidad: Viana – Navarra
• Teléfono de contacto: 948 645 530 – 609 141 798
• Propiedad del albergue: Ayuntamiento
• Persona encargada de atender el albergue: Silvia García y Mª Ángeles Hernández
• Precio: 5 €
• Plazas totales: 54 plazas en literas, en 4 habitaciones
• No admite reserva de plaza.
• Es necesaria la credencial de peregrino.
• Horario: de 12:00 a 22:00
• Apertura: Todo el año.
• Posibilidad de salir o no cuando se cierra: Si.

Equipamientos:

• Lavadero: Si
• Lavadora: No
• Calefacción: Si
• Frigorífico: Si
• Agua caliente: Sí
• Duchas: 4
• Inodoros: 4
• Taquillas o armarios: No
• Botiquín: Si
• Máquina de agua y refrescos: Si
• Toallas y jabón: No
• Máquina de café: Si
• Tendedero: Si
• Cocina: Si
• Salón de reuniones: Si
• Comedor: Si
• Terraza: Tiene Un parque delante
• Teléfono público: Si
• Enchufes para cargar la batería: Sí
• Internet: Si

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El pasado 15 de agosto falleció en Pamplona el escritor navarro nacido en Viana en 1927 y afincado en la capital navarra, en la Plaza de San Francisco, desde 1988. Varios escritores y personalidades del mundo de la cultura han publicado estos días, en periódicos y blogs, rigurosos y sentidos obituarios en los que glosan la personalidad singular de Pablo Antoñana, la valía y significación de su producción literaria en el panorama de las letras navarras y españolas. No pretendo, pues, insistir en lo ya dicho, sino aportar algunos datos sueltos e impresiones extraídos de mi relación con Pablo Antoñana durante veinte años.

Como muchos lectores, mi primer acercamiento a la obra de Antoñana se concretó en las columnas dominicales Las tierras y los hombres, aparecidas entre 1962 y 1977 en Diario de Navarra. Desde aquellas lejanas fechas he paladeado con admiración y aun fervor su producción literaria hasta los últimos títulos: Escrito en silencio (2008) y Aquellos tiempos (2008).

En 1987, Miguel Sánchez-Ostiz, director de la revista Pasajes, me invitó a colaborar en el número 7 con un artículo sobre la obra de Pablo Antoñana, que titulé Pablo Antoñana, perro solitario de la narrativa española. Cuantas veces hablé con Pablo me sacó a relucir, con gratitud, aquel dichoso estudio y, al mismo tiempo, me manifestó su asombro y desasosiego ante mis juicios críticos. El escritor prestigioso, aunque falto del debido reconocimiento, no acababa de creerse que su obra literaria poseyera algún valor artístico especial. En carta sin fecha, pero escrita al poco de publicarse el estudio de marras, Pablo afirmaba: “Querido amigo: Me ha dejado perplejo y confuso tu escrito sobre mi obra. Yo soy un muerto insepulto, que, ya agonizando, no recibió siquiera un puñadito de aire con un pai-pai. Residiendo desde siempre en el destierro, padeciendo el oprobio de un oficio desprestigiado y ruin, sometido a la calumnia y al desdén, cuando ya casi tenía olvidado que en algún tiempo había escrito el Secretario de El Busto (140 almas, cuerpos, máscaras, espectros) algo que sirviera, me vienes tú y me dices, con un rigor científico encomiable, lo que me dices. Créeme, me ha causado una gran tristeza”.

Después de describir con cierto detalle las labores de secretario municipal, se quejaba de que “con una burocracia casi medieval, haciendo las cuentas a mano, sin máquina de escribir, tuve tiempo de hacer lo que hice, ahora con el ordenador y el monstruo de la burocracia moderna sólo hago, para mi desazón, rellenar papeles como un rutinario chupatintas (…). A veces pienso que únicamente la muerte podrá liberarme de tanta vergüenza”. En una posdata manuscrita añadía: “Algún día, quizá hablemos, pero cada vez me resisto más a salir de este confinamiento. Hasta he perdido la mala uva que tuve y el poquito de fe que tuve en el hombre. Me da rabia que la realidad y mi alrededor no desmienta mi pesimismo. Ojalá lo hiciese”.

Conocí en persona a Pablo con motivo de su participación en el programa Acercamiento de la literatura navarra a los escolares, que, coordinado por Emilio Echavarren y por mí, se puso en marcha en 1990 con el objetivo de que los escritores pudieran compartir en las aulas sus inquietudes con alumnos de EGB, Formación Profesional y Bachillerato. Para celebrar uno de aquellos encuentros, Pablo se trasladó al instituto de bachillerato de Estella ese mismo año. Todavía lo veo titubeante y tembloroso antes de saltar al ruedo escolar. Su inquietud procedía del miedo a que la charla fuese interrumpida y suspendida por la policía secreta, que, al parecer, seguía los pasos del disidente insobornable; y, sobre todo, del temor a que sus palabras le sonasen a estrafalarias e incomprensibles a la nutrida muchachada por proceder de un viejo escritor campesino, vestido además a la antigua usanza, boina incluida. El acto transcurrió con normalidad, en completo silencio, algo inesperado para los profesores organizadores del encuentro. Pablo habló, como siempre, con el corazón. La consecuencia fue que, nada más abrir la boca, se metió en el bolsillo a aquel puñado de estudiantes a los que consideraba, con razón, sus paisanos. Los aplausos que le dedicaron lo conmovieron hasta las cachas.

En 1992, trabajando en la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra como director del servicio de Acción Cultural, le pedí a Pablo que me entregara obra suya para un volumen de la Colección Literaria Navarra, que hasta entonces se había nutrido sólo de autores desaparecidos. Mantuvimos varias conversaciones en mi despacho de la Cámara de Comptos, sede de la Institución, limítrofe con su casa familiar en la Plaza de San Francisco. Antoñana declinó una y otra vez la invitación alegando que no disponía de obra suficiente en ese momento, obra en la que, por otra parte, seguía depositando muy poca fe. Elvira Sainz le insistió a su marido casi hasta el agobio para que aceptara publicar en la citada colección y a mí me aconsejó que no me desanimara. Por fin, se avino a entregar un puñado de cuentos inéditos y la novela corta, también inédita, El capitán Cassou, que había obtenido el premio Acento en 1959. La recopilación, con el título de La vieja dama y otros desvaríos, apareció en 1993 con un estudio introductorio excelente firmado por José Luis Martín Nogales. La tirada fue de 1.500 ejemplares, con un coste de 680.000 pesetas y un precio de venta al público de 700 pesetas. Por reiteradas declaraciones personales del autor y por testimonios de varios conocidos suyos sé que Antoñana se sentía especialmente orgulloso de este libro.

En el acto de presentación, celebrado ante los medios en la librería del Gobierno de Navarra, emplazada en la avenida de Navas de Tolosa, el autor leyó un texto delicioso, que guardo como oro en paño. Con ocasión del bautizo del libro, trazó una viva estampa de la ceremonia del bautizo en su Viana natal. Añadió, cómo no, otra serie de consideraciones, por ejemplo sobre la vejez: “Bien, sigo divagando, ‘arrenuncio’ en este acto, y en nombre de este mi último hijo de viejo, antes de preguntarme qué es la vejez y contestarme, estornudar, toser y preguntar qué hora es, a las vanidades de este desesperado oficio de escribir”. Confesó, asimismo, sus temores a que permanecieran inéditas o se publicaran póstumamente varias obras suyas y en particular La cuerda rota (Pamiela la editaría en 1996). Aún aportó nuevas pinceladas a su autorretrato: “Sí quiero decir hoy ante todos ustedes vosotros que me siento viejo y desencantado en este pequeñísimo país de la jota, folclore y capea, que es mío, sí, y al cuál no renuncio ‘arrenuncio’, ni lo abandono. Aquí sigo solitario pero invocando un antiguo refrán: pobreza y orgullo todo una pieza”.

Los futuros estudiosos de la obra de Antoñana pueden encontrar en el texto de puesta de largo de La vieja dama una observación de mucho interés para analizar la trayectoria de su autor: “Mi viejo pesimismo, apuntado en El capitán Cassou, eje maestro de mi escritura, sigue en pie, soportando la inclemencia y la soledad. En ese librito primerizo (El capitán), hijo de la rabia, está inserto el germen y el fruto postrero (Cartas guineanas) de mi desazón”.

En 1996, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejo Navarro de Cultura, le concedió a Antoñana el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Por ser a la sazón director de la Institución Príncipe de Viana, tuve oportunidad de hablar con él en varias ocasiones para preparar la ceremonia de entrega del galardón en el monasterio de Leire. Le preocupaba mucho ser respetuoso con el Príncipe Felipe y, al mismo tiempo, ser fiel a sus convicciones más íntimas incluso en el atuendo. Tras no pocas dudas, decidió vestirse con un elegante traje negro, camisa blanca con pajarita y, por supuesto, la inseparable txapela. Aún recuerdo el encandilamiento de don Felipe con aquel hombre maduro que le mostraba orgullosísimo a una de sus nietas, sin duda uno de los principales estímulos en la última vuelta de su camino vital. Al acabar el acto, me preguntó con insistencia, inseguro, si todo había ido bien: los saludos al Príncipe y su alocución, cuyas palabras de reconocimiento a su tierra y a sus gentes tuvieron la virtud de iluminar un poco más su obra literaria y de poner en un puño los corazones de los asistentes.

En 2001 Antoñana publicó Último viaje y otras fábulas en la editorial Ttáttalo de San Sebastián. Reseñé el libro en el número de octubre de ese año de la revista, ya desaparecida, Navarra en marcha, dirigida por Ignacio del Burgo Azpíroz. El veterano autor me llamó a casa para agradecer mi trabajo y discursear largo y tendido acerca de nuestra tierra y de las enconadas banderías del presente y del pasado, principal savia nutricia de sus relatos. Acabó la conversación telefónica con una expresiva frase: “Qué buen comentario has hecho de mi libro, pero te has equivocado de gallinero al poner el huevo”. Por lo visto, el apellido del Burgo despertaba en él sensaciones non sanctas.

En 2006, en el cincuentenario de la muerte de Pío Baroja, a quien Antoña siempre admiró muchísimo y con el que guardó ciertas similitudes, la Universidad Pública de Navarra organizó un programa de actividades culturales en el que figuraba la publicación de un libro-homenaje dedicado al escritor. La dirección y coordinación del volumen me fueron encargadas por el vicerrector Julián Garrido y la directora del servicio de Actividades Culturales, Ana Isabel Aliende. Pablo Antoñana se prestó gustoso, sin ninguna clase de condiciones, a colaborar en el volumen colectivo al lado de otros 25 escritores navarros de distintas generaciones. Su aportación, Algo sobre Baroja: La geografía de ‘El Mayorazgo de Labraz’, es un dechado de lucidez crítica, amor a su tierra natal -en cuya geografía parece haberse inspirado el ‘hombre malo’ de Itzea al componer la novela-, a la literatura y a sus gentes. Aunque mermado de fuerzas, aceptó incluso participar en un ciclo de conferencias sobre Baroja. Una vez más, dejó constancia de su calidad humana y literaria. Nunca terminé de agradecerle lo suficiente que vinculara su nombre a la Universidad Pública de Navarra, tan necesitada de contribuciones humanísticas de hondo calado.

El último correo electrónico de Pablo, fechado el 8 de diciembre de 2008, tiene que ver con el estilo predominante en los medios de comunicación, impregnado, en su opinión, de abundantísimos y detestables “spaninglis”. En vísperas de una operación quirúrgica, el escritor reivindicaba, una vez más, una prosa limpia, transparente y sugerente.

He aquí algunos capítulos sueltos de mi relación con Pablo Antoñana, dictados por la caprichosa y selectiva memoria. Tras su muerte, nos lega el ejemplo de su decencia intelectual y moral y la lección de un escritor excepcional. Después de todo, nos consuela saber que nos queda su obra y el sentimiento de gratitud hacia la persona que nos hizo ser felices en su presencia y sentirnos encandilados en las páginas de sus libros.

Tomás Yerro, 19. VIII.09