Lic. Daniel Dengis
Dengis Doc Vinos

My allusion to the now-famous 15-year Cheddar produced by Wisconsin’s Hook’s Cheese Company a couple of weeks ago occurred before I got the notion to ask my friends Jim and Becca, who have spent the better part of November and December in our home state promoting their fabulous book, to pick up a chunk for me to taste. Alas, by the time they made it back to Wisconsin, it was hard to find this extra-special cheese anywhere in the state. But ever resourceful, Jim and Becca brought me back a tiny sample cup containing two chunks of the Cheddar from one of their book-tour stops, and it made its way safely back to Minnesota to my eager mouth. Was it worth the wait? Oh yes!

This is, quite simply, the best Cheddar I’ve ever tasted, and you know how many Cheddars we’ve tasted over the past year. It’s the epitome of what a Cheddar should be. It is rich, creamy and caramelly with a few tiny crystals thrown in for good measure. Definitely worth its $50/lb. price tag, the 15-year Cheddar should become an award-winning cheese this summer at the American Cheese Society Annual Conference in Seattle. If not, those judges don’t know cheese.

I’m guessing this Cheddar would make a fabulous mac and cheese or grilled-cheese sandwich, but I think it would be a crime to desecrate it by grating and melting. Just carve off little chunks and enjoy with a big red wine.

If you can still find it in your area (as of yesterday, Surdyk’s reported via Twitter that it had 5 lbs. remaining), Hook’s 15-year Cheddar is the perfect holiday gift for the cheese lover in your life. But if you can’t get your hands on it, here are some other last-minute gift ideas:

• If you know the recipient is a big fan of soft-ripened cheeses, a whole wheel of Brie, Chaource or Camembert makes a great gift, especially when paired with fruit preserves or chutney.
• Crowd-pleasers like Gouda or Cheddar are always a safe bet. If you’re still uncertain about your cheese choice, revisit our post from last year, with gift advice from Ken Liss, the owner of the recently departed Premier Cheese Market. Ken is also a wealth of information about unusual cheese pairings – my Heavy Table profile of him from last spring may give you some fun ideas.
• We know y’all love cheese balls because we get a ton of traffic to this blog from people searching for recipes. If you haven’t already, try Colleen’s version with Old Bay seasoning.
• The gift doesn’t have to be cheese itself. My husband gave me a beautiful marble cheese board for Chanukah this year, and fondue pots are always a hit. Every cheese lover needs a quality set of cheese knives, and babes will look fabulous in Murray’s “little cheese” bibs.
• And if you still have space on your tree, get one of these adorable cheese ornaments from Sur La Table. They almost make a Jew wish she had a Chanukah bush!

Camembert is one of those cheeses that I should really like, and don’t get me wrong, I don’t dislike it. But out of all of the yummy soft-ripened cheeses available today, it ranks toward the bottom of my list. Shocking, I know, to say such a thing about one of the world’s best-known and lauded cheeses, but it’s true.

True Camembert is made in the Normandy region of France with raw milk, but of course, you won’t find it here in the United States because it isn’t aged long enough to meet our government’s standards. So we get a pasteurized version that purists would probably call an imposter, but unless you’re traveling to France, it’s the best you’re going to get. I haven’t been to France in nine and a half years and I wasn’t crazy into cheese then like I am now, so I’ve never had “real” Camembert and have no basis for comparison. But the pasteurized Camembert I did buy earlier this week just didn’t impress me. Sure, it had the creamy paste I adore, but the rind crumbled into tiny pieces that weren’t very pleasant to the palate. And the taste was more earthy and funky, for lack of a better term, than I typically enjoy in a soft-ripened cheese. Perhaps I didn’t let my wheel sit on the counter long enough (though I think two hours should be adequate), or I got an older wheel, but something tasted off. It wasn’t buttery or grassy, as Artisanal Cheese says it should be.

Of course, I’m not about to let the rest of my 8-oz. wheel go to waste, so I’ll still eat it. I’ll let it sit out for three hours and maybe add some fruity accompaniments. My pregnancy won’t allow me to try Camembert with wine, unfortunately, but Wine Spectator recommends Chardonnay or hard cider from Normandy and Artisanal suggests Cabernet Sauvignon.

Though the cheese world is all abuzz about the recent release of Hook’s Cheese Company’s 15-Year Cheddar, which the Wisconsin creamery is selling for $50/lb., this week our list takes us back to the birthplace of Cheddar – England. Currently made by the third-generation of Montgomery family cheesemakers in Somerset, this farmstead Cheddar is lovingly crafted seven days a week using milk from the family’s own cows. Y’all know how much I admire Wisconsin cheesemakers, but you’ve got to give props to the Montgomerys, too, who make their cheese on the land that some believe was the location of King Arthur’s Camelot!

Montgomery’s Cheddar is made with raw cow’s milk and been aged for 14-20 months, so it’s possible that your slab may feature crystals, though mine did not. Instead, my piece was smooth, pasty and an almost bewildering bouquet of flavors. It was hard at first to place the taste – was this cheese fruity, flowery, nutty or sugary? The answer is: all of the above. It’s not a Cheddar with which to cook – it’s definitely for savoring in slow bites with pieces of fruit or nuts. Your beverage should be a Claret or nutty lager.

Though Bleu de Basques Brebis is undeniably a French cheese (just look at its name), the fact that it’s made with sheep’s milk gives a hint as to which part of the country it’s produced. The Pyrenees mountain range covers both France and Spain, so it’s no surprise that a part of France so close to Spain would make a cheese using Spain’s favorite cheese-making milk.

Unlike the Bleu d’Auvergne I snacked on earlier this week, Bleu de Basques Brebis isn’t overwhelmingly creamy. While the yellowish-white paste is certainly smooth, the large pockets of blue veining give the cheese a bit of a crunch as well. It also retains some of the oiliness expected from a sheep’s-milk cheese, so Bleu de Basques Brebis is a cheese that suits a certain mood. If you just want a creamy comfort cheese, this shouldn’t be your pick, but if you’re looking for a cheese that offers an interesting contrast of textures and flavors, Bleu de Basques Brebis would be a good choice. Serve with Sauternes or Port, as suggested by Artisanal.

Note: This is one of the last cheeses I purchase at Premier Cheese Market. Sadly, Ken and Amy are closing the shop after three and a half years, and the last day of business will be this Sunday, Dec. 6. If you’re in the Twin Cities area, please visit one more time to support our friends in cheese! Best of luck on your new endeavors, Ken and Amy.

Hemos iniciado la Jornada Gastronómica “Chocolate” y ha sido un espectáculo ver a Richard Etherington y Lucas Gamonal trabajar juntos en la cocina del Hotel Victoria. En el siguiente video un pequeño destello del primer día de la Jornada que continúa hasta el 28 de noviembre.

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El jueves pasado finalizó el monográfico dedicado a Vino y Cocina en el Taller de Cocina – César Ráez, un monográfico muy interesante que ha tratado temas como la elaboración de los diversos vinos, la realización de catas o como maridar o armonizar los vinos con diversos platos. El curso ha durado 18 horas repartidas entre los días 10 a 12 y 17 a 19 de noviembre.

Las clases teórico-prácticas sobre el vino y como realizar una cata han sido impartidas por el enólogo Antonio Garzón, que además realiza su propio vino en la bodega familiar Dehesavieja, en Pajares de la Rivera (Cáceres). Antonio, es un gran comunicador y transmite su pasión por los vinos. Dos de los días fueron dedicados al maridaje, con espectaculares platos realizados por César Ráez.

Un curso muy completo donde se han catado una gran variedad de vinos -alrededor de 30- entre blancos, rosados, tintos, de aguja, cavas, champagne, finos, olorosos, medium, oporto, Sauternes, Pedro Ximenez…

La cantidad de platos que se elaboraron para armonizar algunos de los vinos fue muy variada, buscando diferentes tipos y contraste de sabores:

• Entrantes: Embutidos (chorizo y salchichón), queso de cabra con cebolla, queso fresco con membrillo, quesos ahumados, jamón con melón, foie mi-cuit con nuez, higos y pasas, sardinas en sal y aliñadas con aceite, limón, tomate y ajo, queso curado con dátiles, cebolla confitada, rosa de mango y salmón, pasta carbonara…
• Pescados: Melva en escabeche, estofado de sepia y pescados, merluza guisada, mejillones con un toque picante…
• Carnes: Carpaccio de ternera retinta, lomo de venado ahumado, paté de liebre, secreto ibérico con datil, morcilla de liebre, pollo relleno con boletus, foie y puerros, solomillo con higos, empanado de retinto con pan rallado y queso, carrilleras…
• Postres: una gran variedad de postres.

Nuestra compañera Magda, trajo un plato típico brasileño, que ella misma había elaborado: Moqueca, también conocido como moqueca de peixe. Un guiso muy sabroso de pescado (en este caso dorada) en leche de coco.

Fotos | Rafa Prades

El profesor Santiago Ardanaz, de la Universidad Miguel Hernández, enseña el lado antropológico de la gastronomía y relata un viaje ancestral a través de la historia del vino

Santiago Ardanaz es periodista, antropólogo y profesor de la UMH y a la vez se encarga de los departamentos de esas dos disciplinas. Sin embargo, su pasión se esconde en los entresijos de observar como “viven las personas, que costumbres tienen, porque realizan unos actos y no otros”, y en este sentido la gastronomía, el arte de cultivas, producir, cocinas y comer tiene mucho que ver. “La gastronomía no es sólo una mera curiosidad sino toda la expresión cultural de un pueblo, de una civilización”Asegura Ardanaz, quien no pronuncia una frase sin ejemplificarla a continuación: “en tierras como el norte de España donde es difícil de cultivar la vid hay viñas al lado del mar cantábrico. ¿Por qué? Debido a que era necesaria para la creencia del mundo cristiano y grandes beneficios curativos.

Desde pequeño, en su Rioja natal, fue educado en el mundo de la enología, comenta que sus padres y abuelos le enseñaban cómo se sembraba la cepa, de que manera cuidar y podar la uva. “Esa tontería de que si tienes una buena uva tendrás un buen vino es sólo una pequeña parte de una largo proceso donde la higiene es fundamental, al igual que el tratamiento del cultivo”. Santiago asegura que en la forma de comer se expresa todo el sentimiento y la razón de ser de un pueblo: dónde va la gente, cómo se comporta.

Santiago Ardanaz durante la entrevista

La gastronomía es, entonces, uno de los elementos centrales del encuentro de la gente. “Cualquier elemento de la vida normal personal y de trabajo tiene su momento gastronómico”. Sin perder el punto de vista histórico, Ardanaz recuerda que hace siglos las personas trabajaban en el campo sólo por la comida. Y ese legado tiene eco en el presente: “los que eran platos de pobres son hoy se transforman en los platos de los ricos: en la actualidad un gran restaurante hace gala de las migas con revuelto de setas y huevos, una receta que se resumía en los pocos cultivos con que contaba antes”. Como conocedor de la cultura vitivinícola el profesor Santiago reniega de la incultura que el consumidor tiene a la hora de escoger el vino: la gente no sabe con qué, ni cómo, ni cuándo acompañar el vino”, y por ello invita a todos a atravesar ese complejo mundo de la transformación de la vid.

   El vino valenciano “Mestizaje”, en su añada de 2007, ha sido galardonado como el mejor vino de España,  en la categoría de tintos jóvenes y semicrianzas, en el concurso “Nariz de Oro”, informa el certamen vinícola.

   Perteneciente a la Bodega Mustiguillo (Vinos de la Tierra del Terrerazo), “Mestizaje” presenta una elaboración muy original al combinar seis varietales distintas fermentadas todas ellas por separado en tinas de madera.

   Con una mayor presencia del 50% de la uva Bobal, variedad autóctona del oeste de la provincia de Valencia, también se emplea en la elaboración del vino Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Garnacha Tintorera y Merlot.

   Además, el vino tiene una crianza final de ocho meses en barrica de roble francés y americano de segundo y tercer uso, además de una graduación alcohólica de 14 grados.

El concurso nacional “Nariz de Oro” se celebra en Madrid con la participación de los más destacados viticultores nacionales y relevantes catadores de toda la geografía española.

http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/club/vino_page.html?vino_index=136

• Galardones como el Japan Wine Challenge, Internacional Wine Challenge de Londres, Mundus Vini Great International Wine Awards o AWC Vienna han reconocido la singularidad, equilibrio y excelencia de estos vinos españoles

Digrans S.A. y la compañía española Bodega del Palacio de los Frontaura y Victoria ha presentado hoy a la prensa mexicana su familia de vinos, creación del enólogo Juan Martín Hinojal, cuyo talento para elaborar vinos armoniosos y muy elegantes, se demuestra en las marcas que componen la gama:

• Dominio de Valdelacasa. La línea de vino más frutal, de crianza moderada en barricas de roble francés, resalta por la armonía de sus componentes.

• Frontaura Crianza. Monovarietal fino y complejo en su explosión aromática, criado 13 meses en barricas de roble francés de Allier.

• Frontaura Reserva. De capa alta y muy denso, destaca por su elevada intensidad aromática y su expresividad en boca. Ha permanecido 18 meses en barricas nuevas de roble francés.

• Aponte. Un vino de alta expresión, elaborado con uvas procedentes de cepas muy viejas y procedimientos artesanales, que solamente se elabora en las vendimias cuya cosecha permite la producción de un vino extraordinario. Envejecido en barricas nuevas durante 18 meses.

Los vinos de Bodega del Palacio de los Frontaura y Victoria se caracterizan por su equilibrio, potencia y cuerpo, lo que les ha hecho valedores de numerosas medallas de oro y plata en los certámenes internacionales más prestigiosos del mundo, como el Japan Wine Challenge, Internacional Wine Challenge de Londres, Mundus Vini Great International Wine Awards o AWC Vienna, entre otros.

Al éxito obtenido en las principales citas del sector, se une la magnífica acogida que ha recibido por parte del consumidor en estos mercados, que se hace extensivo a México, donde el año pasado empezaron a comercializarse las dos primeras elaboraciones de la bodega. “Hace un año, presentamos en este país Dominio de Valdelacasa y Frontaura, y estamos gratamente sorprendidos con la abrumadora respuesta obtenida, algo que ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por la distribuidora y comercializadora Digrans. Confiamos en que los vinos de larga crianza que hemos incorporado a la familia tengan la misma demanda”, comentó el Presidente de la firma, Don Ulpiano González.

“Buscamos siempre la máxima calidad, y para lograrlo se requiere además de una notable inversión, una ardua labor de años y un minucioso cuidado de la viña. De esta forma obtenemos los mejores frutos, que tratamos con las técnicas más novedosas para conseguir un vino perfecto”, agregó Doña Camino Pardo, Directora General de la bodega al remarcar las características de los vinos.

Una bodega singular

Bodega del Palacio de los Frontaura y Victoria está inscrita en la Denominación de Origen Toro, una fórmula de calificación española que equivale a una marca de calidad, mediante la cual se garantiza que todos los procesos de cultivo y transformación de la uva se han realizado de acuerdo a unos estrictos protocolos de actuación para conseguir un producto seleccionado, de la máxima calidad y único, que se produce en una restringida zona geográfica.

El viñedo, Pago de Valdelacasa, está situado en Villabuena del Puente, en la provincia de Zamora, y cuenta con 120 hectáreas cultivadas a 654 metros de altitud, en una zona vinícola de extraordinarias características. Su privilegiada situación y las excepcionales condiciones de su suelo pedregoso de aluvión, que acumula el calor y actúa como termorregulador, posibilitan vinos dotados de una singular personalidad.

Bodega del Palacio de los Frontaura y Victoria está dimensionada para procesar 600.000 kilos de uva autóctona, Tinta de Toro, con la que se elaboran todos los vinos por el sistema de gravedad, combinando técnicas tradicionales, como es la selección manual de los mejores racimos y su maduración en tinos de madera de roble Allier, con los más modernos procesos enológicos. El resultado son vinos para la guarda y el disfrute, que destacan por su originalidad y variedad de matices.

La firma lanzó al mercado su primera añada en el año 2007 y desde entonces ha sido reconocida por críticos, restauradores y expertos del sector vitivinícola como un proyecto excelente y distintivo. El vanguardista proyecto que lo sustenta busca unir arte y enología, armonizar tradición y vanguardia; crear, en definitiva, una experiencia única a través de un vino diferenciado, que no se somete al dictado de la moda. Un vino que resume en su expresión la tradición y la modernidad que definen este novedoso proyecto empresarial.

Éste es un concepto que se ha trasladado también al edificio que albergará la bodega: una vanguardista propuesta del arquitecto Carlos Ferrater, que ha conseguido integrarla de manera perfecta en el paisaje castellano. A esto se suma el Palacio de Frontaura y Victoria, una majestuosa construcción del siglo XVI que está siendo restaurada por Benedetta Tagliabue para convertirla en un establecimiento enoturístico de primer nivel.

Es verdad que algunos vinos son mediocres y aburridos. Lo quehace un vino especial es todo el orgullo, pasión y experiencia que demuestra su creador al intentar extraer la esencia pura de la tierra y transferirla a una copa que será capaz de transmitir sensaciones que nos transportarán a nuestros orígenes.

En Vinocamino lo que hacemos se rige por una serie de criterios que requiere que ofrezcamos lo mejor de lo que seamos capaces día tras día. Seguimos la misma línea de calidad, consistencia, responsabilidad y humanidad que todas las Bodegas, Cellers, Agricultores, Productores y Cooperativas con los que trabajamos.

Vinocamino es un proyecto que nace del deseo profundo de desarrollar un máximo potencial a base de asumir riesgos, mostrar perseverancia, sobreponerse a los fracasos y mantener una actitud positiva pasando de la motivación a la acción. También nos mueve la oportunidad de poder contribuir al crecimiento de nuestra comunidad, dando a conocer los excelentes productos de las diferentes D.O. a nivel nacional e internacional.

Todos nuestros productos reflejan el amor y cuidado que los cultivadores demuestran hacia cada una de sus tierras, liberando, con conocimiento, lo mejor de cada variedad, temperamento y característica.

Incluimos este video de los marcianitos en nuestro primer blog porque nos ha hecho reír, nos hemos sentido identificados con el pequeño hola y el mensaje.

David y Mila

Texto del video

Cuando alguien evoluciona también evoluciona todo a su alrededor.

Cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor también se vuelve mejor.

Eres libre para elegir…para tomar decisiones, aunque solo tú las entiendas…

Toma tus decisiones con coraje, desprendimiento y, a veces, con una cierta dosis de locura.

Solo entenderemos la vida y el universo cuando no buscamos explicaciones. Entonces todo queda claro.

Aprender algo significa entrar en contacto con un mundo desconocido. En donde las cosas más simples son las más extraordinarias.

Atrévete a cambiar. Desafíate. No temas a los retos. Insiste una y otra y otra vez. Recuerda que sin fe, se puede perder una batalla que ya parecía ganada. No te des por vencido, acuérdate de saber siempre lo que quieres y empieza de nuevo.

El secreto está en no tener miedo de equivocarnos y de saber que es necesario ser humilde para aprender.

Ten paciencia par encontrar el momento exacto y congratúlate de tus logros. Y si esto no fuera suficiente… analiza las causas… e inténtalo con más fuerza.

El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños.

Durante años los vinos de Portugal para un aficionado español fueron los maravillosos Oportos y Madeiras en vinos generosos y los refrescantes vinhos verdes del norte del país en vinos de mesa. Alguno más entendido señalaba los vinos de Dão como equivalentes a los Rioja españoles. Y para de contar, lo demás no valía la pena. Y sin embargo ahora hay una verdadera explosión de vinos fantásticos en todo Portugal. La mejora de las técnicas de vinificación, unida a la enorme variedad de uvas que se han conservado a lo largo y ancho de nuestro vecino han producido esos vinos que se han ganado el respeto de los catadores de todo el mundo.

En este breve artículo y ante la imposibilidad de abordar en su totalidad esa variedad inmensa de vinos que componen la producción portuguesa haremos, como se hace en los restaurantes para conocer las habilidades del chef, un menú-degustación. Sólo que en este caso, será un menú solo de vinos, no de platos elaborados. Un menú que nos permita dar un vistazo a la actualidad vinícola lusa. Beberemos de todo, amigos y amigas, probaremos blancos y tintos, secos y dulces, vinos asequibles y de alto precio, conocidos e ilustres desconocidos.

Pero antes de empezar con el menú, algunas cifras. Portugal es el décimo productor de vino del mundo, con 7 millones de Hl/año, un cuarto de millón de hectáreas de viñedos, pertenecientes a casi trescientas variedades distintas de uva, agrupadas en 23 DOC (Denominación de Origen Controlada), además de varias IPR (Indicación de Procedencia Reglamentada) y vinos regionales equivalentes a los españoles Vinos de la Tierra. Lo más notable de estos datos es ese inmenso número de castas, de tipos de uva diferentes, tan lejos de la actual unificación que ha producido la moda, que hace que proliferen por todas partes los vinos varietales de cabernet sauvignon, syrah o merlot, por separado o mezclados entre sí hasta la hemofilia. En Portugal tenemos la reserva vinícola de Occidente, uvas como la famosa touriga nacional, la baga, (la más plantada del país), la roriz (tempranillo portuguesa), arinto, espadeiro, douradinha, otras con nombres llamativos como bastardo, periquita o rabo de ovelha. Mientras en otros confines se arrancaban las uvas autóctonas para plantar las uvas globalizadoras, uniformadas que citábamos antes, en nuestro vecino, por unas u otras razones se mantuvo vivo ese tesoro enológico que ahora permite elaborar vinos con personalidad propia. Y no nos olvidemos de los terroir, de los suelos tan variables por composición o por climatología. O por su orografía, como esas terrazas colgadas sobre el Duero.

Con estos preparativos ya se nos ha abierto el apetito, así que empecemos sin   tardanza con nuestra degustación de vinos portugueses. Como entrada qué mejor que el más famoso de los espumantes lusos, un Super Reserva Bruto (brut) de “Caves da Raposeira”, para brindar ya desde el inicio de nuestro gozoso recorrido enófilo por el éxito de la misión. Sólo esta bodega elabora cerca de tres millones de garrafas (botellas) de espumantes que se consumen como en España los cavas, principalmente en Navidad, pero que deberían ser bebidos en cualquier época del año y son especialmente recomendados para los calurosos veranos. Pertenecen a la DO de Távora-Varosa y se elaboran en la ciudad de Lamego. Esta garrafeira está elaborada con Malvasía Fina y Cerceal Branco y sus deliciosas notas avainilladas y sus finas burbujas nos incitan a continuar la fiesta gastronómica.

A continuación, un  fresco blanco Palacio da Brejoeira, procedente de Monção, villa limítrofe con la gallega provincia de Ourense, pero al sur del padre Miño, un vino donde la perfumada Alvarinho nos muestra su amplia gama de aromas frutales hasta embriagarnos de placer. Los Alvarinhos portugueses, primos de sus vecinos gallegos, se encuadran dentro de los vinhos verdes, pero por sus cualidades son los ricos de la familia, los aristócratas, con estudios, envidiados por todos. Así es este vino, caro pero que nos corresponde de sobra satisfaciendo nuestros sentidos de manera incomparable.

Podemos dar un salto en el mapa y continuar con un buen blanco de Bucelas, elaborada con arinto, que por decreto debe ser al menos las tres cuartas partes en esta DO, por ejemplo un Morgado de Santa Catherina, suave en boca, pero con buena acidez y toques tostados y minerales. Y no olvidemos los toques de vainilla que dejaron la estancia en barricas nuevas de roble francés. Se luce con este vino la Companhia das Quintas. Esta bodega produce también otros estupendos vinos de Bucelas como Quinta da Romeira (sin que sirva de precedente resulta recomendable el que elabora a partir de la pareja de hecho formada por arinto y chardonnay) y Prova Régia.

Es hora ya de pasarnos a lo tintos. Sin más esperas, aparece en nuestra mesa un vino de Dão como Pape 2003 de la bodega Alvaro Castro, pleno, potente y fino a la vez, de aromas intensos que permanecen en la boca, mejor dicho en la nariz, largo tiempo. Tendríamos que definir una nueva unidad de tiempo para poder detallar estos retronasales que solo los grandes vinos nos ofrecen. La DO de Dão ha pasado por muchas vicisitudes, de ser la región de los grandes vinos maduros, pasó a ser minusvalorada ante los inmensos vinos del Douro y parece que ahora vuelve a resurgir con el empuje de algunos productores como el citado Alvaro Castro y otros.

Si antes bebimos un Bucelas, de la zona lisboeta, no puede faltar ahora otro vino de las proximidades de la capital, a medio camino entre la vieja Lisboa y la maravillosa Sintra, probablemente una de las más hermosas ciudades del mundo, donde los más bellos palacios surgen de la floresta, un Chitas de Colares, ese vino mítico que resistió el ataque de la filoxera, porque sus raíces están a dos metros bajo tierra, en terreno arenoso donde el maldito bicho no puede llegar, elaborado con uva ramisco que nos dejará en el recuerdo esos sabores inolvidables, tan distintos a cualquier otro vino catado. ¿Será la cercanía del mar?

Y ahora estamos ante palabras mayores, ¿Qué tinto del Douro nos hará ascender a los cielos? Es difícil elegir, son tantos los pretendientes, necesitaríamos la sabiduría de Salomón para no errar en nuestra decisión. Para limitar el posible yerro os propongo, no uno sino una terna. El primero, Batuta de Niepoort Vinhos, elaborado por Dirk Niepoort se convirtió en un mito desde su salida al mercado. Parecía imposible superar Redoma, el éxito anterior de la bodega y sin embargo ahí está. Caro, es verdad, pero cosechar uvas en el Douro nunca puede ser barato y si no ir a ver las escarpadas terrazas sobre el río y luego hablemos. El segundo Quinta do Vale Meão, de Fernando Olazábal & Filhos, tan lleno de fruto, tan intenso, que no tenemos adjetivos para describirlo. Y para cerrar la terna el Chryseaia, oh my God!, que dirán en USA los afortunados que se beben este néctar divino, estandarte de Prats & Symington. Si el médico os recomienda que limitéis las emociones fuertes, conformaros con Post Scriptum de la misma bodega. Pero tener la paciencia de dejarlo envejecer en bodega hasta que los taninos se domestiquen y la acidez quede bien integrada.

Y para terminar, olvidémonos por una vez de Oporto y Madeira, que eso requiere artículos específicos y cerremos nuestro menú-degustación con un  Moscatel de Setúbal. Ya que hoy estamos tirando la casa por la ventana bebamos la Reserva 20 anos que elabora Jose Mº da Fonseca, con moscatel roxo, esa uva en vías de extinción. Esos sabores son inenarrables. ¿Qué me estáis diciendo? Ah, que no lo podéis encontrar. Pues conformaros con Alambre, también de la misma casa, también con 20 años. ¡Que dulzura tan fina, nada empalagosa, para acabar una degustación maravillosa! Bueno, adiós, me voy a la cama, preguntaré a Morfeo si en el Olimpo tienen vinos parecidos a los de Portugal.