Martina soñaba con ser mayor. Mayormente buena, mayormente guapa, mayormente inteligente, mayormente generosa, mayormente educada, mayormente alta.

Soñaba en blanco y negro.

Sin embargo ayer soñé con ella y la vi en color.

Acepto la derrota

France3 – 22h40 – samedi 28/11

Le 27 août 1883, l’explosion du volcan Krakatoa, en Indonésie, s’est fait sentir sur toute la planète. Près de 200 villes et villages indonésiens ont été rayés de la carte, détruits par un gigantesque tsunami et plus de 36.000 personnes perdent la vie.

Ver nacer un volcán es un fenómeno raramente presenciado por seres humanos. Uno muy reciente ocurrió en México, pues esto le ocurrió a Dionisio Pulido el 20 de febrero de 1943, cuando en un trigal de una ladera a 321km. de la ciudad de México, se encontraba trabajando la tierra en las cercanías del pueblo Paricutín, cuando de pronto ésta comenzó a temblar, se abrió y empezó a salir un vapor muy espeso, a sonar un ruido muy fuerte y a volar piedras por los aires. Muy asustado, el señor Pulido avisó a la gente del pueblo que de la tierra salían piedras y humo. En 8 meses esa tierra entonces plana alcanzó una altura de casi 500 metros en forma de cono.

La duración de la actividad de este volcán duró 9 años, 11 días y 10 horas; la lava recorrió unos 10 km. No hubo víctimas humanas, dado que hubo suficiente tiempo para evacuar a todo el mundo. El volcán sólo sepultó dos poblados: Paricutín y San Juan Viejo Parangaricutiro (Parhikutini y Parangarikutirhu en purépecha). El primero quedó totalmente borrado del mapa: muy cerca de él se encuentra ahora el cráter del volcán. Del segundo pueblo sólo es visible parte de la iglesia, sepultada por la lava, al igual que el resto del pueblo.

El Tambora es un volcán ubicado en Indonesia, en la isla de Sumbawa, una de las islas menores de la Sonda. Este volcán es del tipo estratovolcán con 60 km de diámetro, y una altitud de 2,850 metros,  un cráter tipo caldera con 8 km de diámetro y una profundidad de 1 km, formado durante la erupción de 1815, lanzó a la atmósfera 500, 000, 000, 000, 000 toneladas de polvo.

La nube de cenizas emitidas por la explosión se expandió a más de 600 km de distancia del epicentro de la erupción y la nube generada en 24 horas -según se cree- bastó para que cubriera el sol por 2 días completos. La lluvia de cenizas cubrió las zonas cercanas del volcán en un área de 500.000 km² con un espesor de 3 m de cenizas y en Francia la capa de cenizas fue de 1 cm.; la causa de la llegada de las cenizas a Francia fue que los vientos circulaban hacia el oeste e iba a empezar el monzón. El ruido de la explosión se escuchó a más de 4.800 km de distancia del volcán. ¡huy!

Extracto:Wikipedia

Porque a veces, aunque sea temprano, las legañas peguen mis pestañas, el estómago esté revuelto o esté de mal humor…merece la pena madrugar

Il y a un mois, j’avais marché la réputée randonnée “Tongariro Alpine Crossing”  de 19,4 kms avec les Américains que j’avais rencontré. J’étais tellement émerveillée par les paysages que j’ai décidé de faire la Great Walk “Northern Circuit”. C’est une boucle de 49 kms qui traverse une zone volcanique au centre de l’ile Nord. La zone comprend 3 volcans Mont Ruapehu qui culmine à 2797 m (sur laquelle j’avais skié le 6 aout 2009, qui est toujours couvert de neige), le Mont Ngauruhoe (2787 m) et le Mont Tongariro (1967m). La flore est unique et variée à cette endroit, je vous laisse découvrir par les photos.

Haciendo trazos al gráfico de precio de cierre de volcabc1, se encuentra un soporte desde abril que valida la tendencia alcista de la acción, sin embargo desde octubre a entrado a un triángulo de contracción. Especulando una posible tendencia, las altas y bajas secundarias de la acción (con un pequeño soporte alrededor de 3.50) continuarían hasta 10 ó 13 de diciembre entre 3.60 – 3.70 soles para comenzar una alza importante por encima de los 4.5 soles por acción. Habrá que hacer seguimiento estas semanas el comportamiento de la acción si se verifica el triángulo de contracción.

Video de Ida Mastromarino, musica Artenara.

Segun una legenda de los antiguos aborigenes Guanches, el demonio, nombrado Guayota, se apoderò del Sol Magec y se escondiò dentro del Teide, dejando el mundo en la oscuridad. Achamán fue en su busca y, durante la lucha, el demonio arrojava rìos de fuego y lava. Pero Achamán venciò y devolviò a Magec al cielo, condenando a Guayota a vivir encerrado en el Teide, razòn por la cual los guanches consideraban que allì estaba el inferno al que llamaban Echeyde.

Escursion màs allà de las nubles, esa sur el Teide, Tenerife, Islas Canarias, el volcàn mas alto de Espana (ca3.750mt). Las ultimas erupciòn del 1798 y del 1909 dan vida a una alternancia corta-aliento de paisajes espectacular: un Parque Natural Nacional, con bosques de pinos canarios seculares, malpais, rechinantes desiertos de pòmez, milenarias estratificaciònes de rocas.

No es casual que aqui hayan rodado muchas pelicùlas, como Star Wars. Ningun rodaje puede capturar la emociòn que se prueba en vivo… ese sentido de consternada impotencia en comparaciòn con las Fuerzas de la Natura en acciòn, ese sentirse pequenitos y de repente conscientes de la absurda presunciòn humana.

Después de realizar la caminata por el borde del crater Hverfjall y de pasear por entre medio de las formaciones de lava de Dimmuborgir es el turno de volver hacía Mývatn.

Nuestra primera parada es a la altura de Höfdi (y Kálfastronð ). Höfdi es una pequeña península que se adentra en el lago Mývatn y cuyos enclaves más bellos son la franja meridional repoblada con un frondoso bosque de abedules y abetos y en frente la ribera de Kálfastronð en donde podemos observar los pilares de lava (bastante famosos)  denominados también como Klasar.

La palabra islandesa Mývatn significa lago de moscas enanas por las miles que hay en verano en ese lago, comprobado!

Desde Höfdi podemos ver los pilares de lava de la ribera de Kálfastronð.

Después continuamos bordeando el lago Mývatn (todo el tiempo es por la carretera principal nº 1, la Ring Road) hasta llegar a Skútustadir donde podemos ver los pseudocráteres (y un lago pequeño denominado Stakhólstjörn).

Se denominan pseudocráteres porqué no son cráteres reales que emitieron erupciones volcánicas sino que hasta donde yo sé se produjeron porque la colada de lava fundida llego al lago. Este manto de lava cayó sobre el agua atrapándola en sus interior.

Debido a la gran cantidad de calor el agua se evaporó generando una gran presión (provocada por la expansión del vapor de agua) contra la superficie de la lava y dejándola con una forma característica de burbuja hasta que por la parte superior “rebentó” y por eso tienen la forma que se puede observar.

Cuando nosotros fuimos estaba empezando a llover y en la siguiente foto se puede ver la columna de agua que estaba cayendo en el otro extremo del lago y los pseudocráteres dentro de este.

]]> http://travelnicaragua.wordpress.com/2009/11/15/costa-rica-et-nicaragua/ Sun, 15 Nov 2009 10:45:16 +0000 travelnicaragua http://travelnicaragua.wordpress.com/2009/11/15/costa-rica-et-nicaragua/

Le site Terre d’aventure vous offre le circuit “Volcans des tropiques et réserves naturelles“.

Une aventure de 15 jours pour vous faire découvrir les chaînes volcaniques du Nicaragua qui se mêlent en parfaite harmonie aux parcs naturels du Costa Rica.

Tarifs à partir de 2600€.

Pour en savoir plus sur: Terre d’aventure

Profitant du repos du 11 novembre et du temps dégagé, et à la faveur de la location d’un véhicule, nous avons pris la route d’une des stars de l’île : le volcan.
Toujours en activité, le Piton de la fournaise est justement entré depuis quelques semaines dans une période d’agitation qui fait craindre aux spécialistes une éruption prochaine.

La ville la plus proche du volcan est Bourg-Murat (1600 m d’altitude), à partir d’elle on accède à une campagne semblable aux alpages de la métropole : même relief, même végétation et… même troupeaux de vaches laitières ! (si si).

L’approche du volcan se fait en franchissant deux cercles montagneux immenses consécutifs centrés sur le volcan.
Et passé le premier de ceux-ci (2360 m) c’est le choc : les prairies des alpages sont remplacées subitement par la Plaine de sable, lunaire (voir photos).

Une seule route en ligne droite pour traverser ce désert (on se croirait dans l’Arizona), et c’est l’arrivée sur le second cercle de reliefs : le Pas de Bellecombe (2311 m), d’où partent les chemins, dont celui qui se dirige vers l’enclos du volcan lui-même.

Mais l’accès du volcan (dernière photo) étant interdit en ce moment, nous avons suivi la crête de cette seconde muraille vers le nord : une bonne petite marche aller-retour.

Après ça : la plage, sur la côte ouest, où, je vous le confirme, des plages paradisiaques existent, les zoreilles pullulent (et ça fait très bizarre alors qu’on arrive de l’est où ils sont inexistants) et où se trouvent toutes les jolies filles.

Mais ces histoires là ce sera pour une autre fois !

Le schéma narratif est identique à celui du Jour d’après, à tel point que les films se confondent presque, à cette différence près qu’au lieu de souffler le froid, la Terre de 2012 ressemble plutôt à une immense cocotte minute prête à exploser dans des gerbes de chaleur. Que cela ait ou non un rapport avec les antiques prédictions calendaires des Mayas, dont les prévisions d’avenir s’arrêtent au 21 décembre 2012, il s’avère que l’écorce terrestre est en train de chauffer dangereusement et que, dans un bref délai, les plaques tectoniques se verront libres de leurs mouvements. Imaginez-vous une cyclopéenne planche de surf sur laquelle se tiendrait en équilibre notre civilisation ! Joyeux programme. C’est pourtant celui que découvre un expert géologue indien, découverte qu’il partage avec son ami Adrian Helmsley, le conseiller scientifique en chef du président des Etats-Unis – rien que ça ! Informés de la prochaine destruction du genre humain, les présidents du monde organisent une opération de sauvetage à grande échelle, mais la rareté des places les rend particulièrement chères. En sus des politiciens et de leurs familles, seules seront sauvées les familles capables d’investir massivement leurs économies dans l’aventure… Aux dépens du reste de la civilisation.
Au cinéma, ce peut être la fin du monde plusieurs fois par an. Est-ce la proximité de l’année maudite – 2012 – qui fait que l’humanité ne cesse désormais de s’éteindre par écran interposé quand, les décennies précédentes, elle se contentait de perdre plusieurs millions de ses membres ? Le sujet est en tout cas porteur. En 2h40 de péripéties improbables et de catastrophes inexorables, conséquences de perturbations géologiques profondes, Roland Emmerich transforme la Terre en poudrière et l’humanité en vestige. Le « Grand Destructeur » qui, une fois n’est pas coutume, envoie au diable la Maison-Blanche (que dirait Freud de cette mauvaise habitude ?) alterne entre deux points de vue : celui d’un romancier peu glorieux (John Cusack) qui tente de mettre sa famille éclatée à l’abri (dont son ex-femme, interprétée par Amanda Peet) et celui des autorités compétentes, incarnées par le président des USA (Danny Glover, prenant le relais de Morgan Freeman comme chef d’Etat cinématographique de couleur), sa fille (Thandie Newton), le secrétaire général de l’administration (Oliver Platt) et le conseiller scientifique spécial (Chiwetel Ejiofor). L’incessant va-et-vient entre les deux entités participe d’un grand yo-yo humanitaire, au centre d’un joyeux fourre-tout de destructions massives.

John Cusack, en plus de confirmer son statut d’outsider talentueux du cinéma hollywoodien, éclaire de son aura les excellents choix de casting faits par Emmerich. Face à tant de situations invraisemblables et de fariboles scientifico-mystiques, il reposait sur les épaules des comédiens de nous donner à croire à la destruction du monde, de nous convaincre de sa possibilité sinon matérielle, du moins humaine. Cusack / Curtis est un médiocre romancier de science-fiction – tiens ! comme dans le récent Un enfant pas comme les autres – dont un livre se retrouve tout à fait par hasard embarqué avec ces chanceux qui pourront survivre à la catastrophe. Il y a beaucoup de La Guerre des mondes dans la relation qu’entretient Curtis avec son ex-femme et ses enfants, mais sans le sourd pessimisme qui clôturait le chef-d’œuvre de Spielberg, dissimulé derrière une feinte image d’Épinal.
Au milieu de tant d’œuvres d’art consciencieusement conservées – tableaux, sculptures, ouvrages phares de l’humanité – la présence du livre profane de Curtis, d’une qualité discutable, mais plein d’une honnêteté naïve, fait dire à Adrian Helmsley que derrière un tel hasard pointe un miracle discret qui fait tout le sel de l’Homme. Et permet à Emmerich de transformer son arme de destruction massive en plaidoyer pour l’humanité, sur un mode toutefois plus candide que celui d’un Voltaire dans son conte Le monde comme il va, dont les dernières lignes, on s’en souvient, comparaient l’Homme a une sculpture faite de pierres précieuses autant que de scories. En ce sens, 2012 est aussi une réponse – peut-être pleinement consciente – au Jour d’après, dont il recopie méticuleusement le schéma narratif : dans ce dernier les protagonistes y jetaient les livres au feu afin d’échapper aux mordantes griffes du froid, choisissant de brûler Nietzsche plutôt que la Bible de Guttenberg. Dans 2012, au contraire, les écrits d’un écrivain sans grande valeur côtoient les rayons des œuvres lumineuses de l’Histoire, prouvant ainsi que la plus infime individualité mérite d’être sauvegardée au même titre que la plus respectable des créations.

Synthétiquement, on pourra reprocher à 2012 une foule de défauts très ou trop hollywoodiens : un film naïf, accusant des longueurs, ne cachant par un américano-centrisme accentué, parsemé de personnages bouffis d’archétypes, et où l’on sauve – sic ! – encore une fois le petit chien, comme aux plus mauvaises heures d’Independence Day. Certes. Mais bon sang, que c’est bon d’assister à la disparition quasi-complète de la Californie dans la gueule béante de la couche terrestre ! Qu’il est suave de constater la tentation universaliste d’Emmerich qui, par acquis de conscience, accumule les protagonistes ethniquement opposés, formant un melting pot culturel ! Alors, de deux choses l’une : soit je me métamorphose petit à petit, et tout à fait inconsciemment, en amateur imbécile de l’obésité culturelle américaine, dont les bons sentiments dégoulinent par tous les pores ; soit le cœur graisseux d’Emmerich dissimule un vrai plaisir de cinéaste qui transpire à l’écran et fait plaisir à voir. Finalement, la meilleure caractérisation de ce film tient en une métaphore simple : 2012 est tout comme le volcan Yellowstone, réveillé par les ronflements de la planète : tandis qu’il explose en volutes étouffantes et en scories mortelles, on observe de loin la grande beauté de sa colère.

Eric Nuevo

> Sortie le 11 novembre 2009
Lire aussi l’article sur les “pandémies et catastrophes” dans VERSUS n° 17, actuellement disponible.

Bande-annonce VF

Salimos del hotel situado en Reykjahlíð hacía la zona de Grjótagjá que es una grieta donde debajo se han formado cuevas que albergan en su interior pequeños lagos de agua caliente.

Desde esta zona continuamos hasta llegar al volcán Hverfjall el cual subimos e iniciamos una caminada bordeando la boca del cráter.

Desde el cono del Hverfjall se tienen magníficas vistas de la zona volcánica y los otros conos vecinos.

Lápiz, tinta japonesa y acrílico sobre papel.

Continuamos nuestro viaje siguiendo por la Ring Road (carretera nº 1) y a poca distancia girar y coger la 863 hasta Krafla.

Krafla es una zona volcánica  activa muy espectacular de ver porque parece que estés en otro planeta. Además cuando vas caminando y ves como emergen los vapores del suelo y como notas el calorcillo del ambiente acojona saber que aún está en activo y que los geólogos y vulcanólogos  islandeses lo tienen vigilado porque algo esperan que suceda en años venideros.

La última erupción fué en 1984. Y desde 1975 hasta 1984 se han contado 9 erupciones, por tanto estadísticamente no es descabellado pensar que cualquier día…

Con tantas fisuras y tanta actividad volcánica no es de extrañar que el gobierno islandés decidiera instalar aquí una planta de energía geotérmica.

En la misma zona de Krafla podemos encontrar uno de los conos volcánicos más famosos de islandia denominado Viti.

Viti significa infierno y es un cono explosivo de los primeros que se formaron por la actividad geológica y volcánica de Krafla.

De hecho Krafla es una caldera volcánica de aproximadamente 10 km de diámetro.

]]> http://arbrealettres.wordpress.com/2009/11/07/nous-reverrons-nous-un-jour-francois-cheng/ Sat, 07 Nov 2009 08:21:34 +0000 arbrealettres http://arbrealettres.wordpress.com/2009/11/07/nous-reverrons-nous-un-jour-francois-cheng/

 

Accorde-nous de boire l’eau céleste
Aussi pure que les perles de crapaud
sous l’éclair de la lune

De surgir une fois encore du sol
Des chairs meurtries au gré de la tige
du bambou réduite aux os

De ne pas oublier le cou du cygne
Plus tendre qu’un rêve de paradis
au coeur de la foule en perdition

De perpétuer les mots non dits à jamais
Lèvres d’iris effleurées par la brise
émanant du volcan d’origine

“Nous reverrons-nous un jour?” “Mais …”

(François Cheng)

 

1 de septiembre. Navegando hacia  Fiji, pasamos por el contra meridiano de Barcelona. Ya llevamos media vuelta al mundo. Oe oe oe oe….

 Ese día fue un gran día. A partir de ese instante, empezábamos a acercarnos a BCN y dejábamos de alejarnos como habíamos estado haciendo hasta ese mágico momento.

Además, fue mi cumpleaños. Lo celebramos con un buen plato de lentejas y la última cerveza de Panamá. Todo ha quedado registrado en mi cámara, incluso la traza del Talula acercándose en el GPS, a ese punto negro en medio del océano.

Ese día, que fue especialmente intenso por tantos acontecimientos, dejábamos también atrás la denominación Oeste para empezar a decir Este a nuestra latitud. Y que más pasó, pues que cuando me levanté, me encontré con un regalo envuelto en un papel de palmeras y de tacto muy suave. Lo adiviné. Un pareo de Moorea. Bonito, dulce y lleno de flores del Pacífico pintado a mano en un fondo violeta. Me encantó.

Pero volvamos a Tonga. Los últimos días en Vava’u fueron agitados y el tiempo no acompañó demasiado. Nuestra idea era bajar hacia el sur y visitar el siguiente grupo de islas llamadas Hapai pero el viento soplaba muy fuerte cada día de esa dirección,  por lo que abandonamos esa idea para cambiarla por una que, con la distancia, creo que fue mejor. Visitar el grupo del norte.

Tras una cena tongana a base de diferentes tipos de carnes cocinados en un horno

que construyen en un agujero en la tierra y que rellenan posteriormente de cenizas y lo cubren todo con los alimentos envueltos en hojas de plátano, de diferentes danzas protagonizadas por las niñas y niños del poblado, de beber cava (la bebida tradicional melanésica) y todo muy bien ejecutado para los turistas, abandonamos Tapana y regresamos a Neiafu para hacer la salida vía Niuatoputapu.

Partimos una mañana al amanecer después de fondear en una preciosa isla llamada Mala. El inicio fue bonito, con resoplar de ballenas incluido hasta que llegó la hora del desayuno. Decidí cocinar huevos con tocineta para hacer más tarde una comida merienda cena y listo. Mala elección. Entre el movimiento del barco y el posible mal estado de un huevo, pasé dos días terribles.

La travesía fue rápida. Llegamos al amanecer a un escenario propio del Pacífico. Una isla rodeada de arrecifes, con un paso estremecedor por lo pequeño que era, y otra isla en frente, coronada por un volcán de formas perfectas.

Ya en la laguna, nos encaramos al volcán para pedirle permiso, y una vez concedido, echamos nuestra ancla en un buen fondo de arena.

Por la noche fuimos todos los barcos a cenar a casa de Cia. Cena tongana a base de cerdo (todo el poblado está lleno) y de pescado macerado con leche de coco: más de lo mismo.

El domingo fuimos a misa y sus gentes nos acogieron con cariño y simpatía. La misa transcurrió en un ir y venir de la sacerdote que no paraba de llorar, reír y regañar en un aparente perfecto tongano. Las personas asentían y los extranjeros, agachábamos la cabeza por si el tema fuese también hacia nosotros. Cuando acabó, salimos todos y nos saludamos. Luego, por petición de una chica y ella pensando que tenía una impresora en el barco, fui a hacer fotos a una niña que celebraba su primer aniversario. Al decirle que no llevábamos impresora, ella nos contó que en la isla, el único ordenador que había, estaba en el edificio del gobierno y que éste se encontraba en el segundo poblado a unos 5km del que estábamos.

 Al día siguiente, en compañía del marido de otra señora y en un coche destartalado que nos dejó tirados a un par de kilómetros después de haber partido, llegamos al Gobierno en otro coche y en compañía de Lucy y Bonnie, dos chicas la mar de simpáticas y que no paraban de preguntarnos cosas sobre Neiafu –la gran capital para ellas y en la cual, nunca habían estado-.

Una vez en el Gobierno, nos encontramos con Cia. Mientras esperábamos que la señora de inmigración acabase con el ordenador, estuvimos mirando el libro de registros navieros. Cómo anécdota os puedo contar que, desde 1994, no ha pasado ningún barco de nacionalidad española.

Una vez el ordenador estuvo disponible, la señora nos cedió su asiento ya que ella no se veía capaz de hacer las copias en papel de las fotos. Ya ven, sentados en una oficina oficial y haciendo copias para llevar a la madre y abuela de la niña que esperaban impacientemente. Foto en mano, volvimos caminando y aunque caía un sol de justicia, pudimos disfrutar del paisaje de la laguna en marea baja,

abarrotada de cerdos comiendo cangrejos y de las cabañas de paja que están diseminadas por toda la isla y que son sus hogares. Hogares que además están dividido por secciones. Cada cabaña es una parte de la casa. Por un lado están las habitaciones, por otro el baño y la cocina. No hay comedor. A la hora de comer, extienden una estera y sentados en el suelo, comen en un plato y con las manos.

Y así pasaron los días, entre paseos por la montaña, trabajos en el Talula y esperando un buen parte para dejar estas islas y llegar al norte de Fiji.

Una vez en Fiji, llegamos a Savusavu. Estuvimos una semana esperando que el mal tiempo pasara para continuar hacia el sur. Visitamos la ciudad de Lambasa. Fue un trayecto de 3 horas. Cruzamos altas montañas, zonas de sembrado de caña de azúcar (es la principal economía del país)  y precipicios que daban al mar. Todo esto amenizado por un autobús que no llevaba ventanas por lo que debías de ir con tú chubasquero en caso de lluvia y con un gorro en la cabeza para no acabar lleno de piel de cacahuetes en el pelo ya que es lo que van comiendo todo el mundo en el autobús.

Con el tiempo más tranquilo, nos fuimos al sur. Los trayectos eran solo de día ya que estas aguas están repletas de arrecifes. Los planes de navegación eran exhaustivos y cansados pero valía la pena esforzarse, ya que como he dicho, esta aguas son muy peligrosas.

Así pasaron 5 días de navegación inmejorables hasta llegar a Lautoka. Semana de locura. Busca gas, pintura para el barco, compra provisiones ya que Fiji, es el país más barato del Pacífico, recambios para el Talula, inspecciona la marina ya que  ésta, pudiera ser un buen lugar para pasar la época de huracanes y búsqueda del billete de vuelta a España para Navidades.

Total, se hizo todo y tomamos una decisión:  pasar la época de huracanes en Nueva Caledonia en compañía de nuestros amigos del barco Mali Mali, con quien Joan Antoni, hace 7 años abandonó por primera vez  BCN para empezar a “Voltar-la”.

Tras abandonar Lautoka, empezamos a navegar las islas del norte de Fiji (Yasawa Group). Aquí, hemos disfrutado de sus gentes y realizado el Sevusevu cada vez que parábamos en un poblado. En Fiji y Vanuatu, cada vez que llegas a un nuevo fondeo y bajas a tierra, debes pedir permiso a su jefe y éste, a través de una ceremonia donde nosotros le obsequiábamos con cava de Niuatoputapu (muy apreciado por esta zona ya que la raíz crece en el volcán), él nos daba las gracias (vinaka) y nos aceptaba en su poblado.

En la isla de Naviti, después del sevusevu, fuimos invitados por una familia a disfrutar de su comida que consistió en algas que recolectamos previamente aprovechando la marea baja,

 de pescado que pescó Bill y de fruta del árbol del pan cocinado con leche de coco previamente rallado por la mañana mientras hacíamos las presentaciones.

Todo riquísimo. Lo comimos sentados en el suelo debajo de los cocoteros, en frente de la orilla y luego disfrutamos de una sobremesa estirados allí mismo y contemplando el mapa del mundo de Bill que se caía a trozos.

Al día siguiente, les llevamos un celo para que su mapa, tan preciado por Bill, durara 20 años más.

De Naviti, pasamos al famoso Blue Lagoon. Digo famoso, ya que aquí se grabó, la película “El Lago Azul” protagonizada por Brooke Shields y rodada íntegramente en este escenario que ahora está lleno de resorts, de mucho tráfico marítimo y de turistas australianos y neozelandeses (básicamente), que durante las noches, gritan y gritan alrededor de un fuego y que a estas alturas, desconozco la causa de tanto griterío.

A pesar de todos estos inconvenientes que conlleva el turismo (y yo me incluyo), Blue Lagoon, es un lugar especial, lleno de pequeños rincones encantadores y de poblados, donde el auténtico espíritu fijiano, prevalece inmutable.

Abandonamos estas aguas una mañana a primera hora, para empezar el camino hacia el siguiente país: Vanuatu. Tras un alto en el camino para hacer noche, al día siguiente, cuando rompió el alba, levantamos la mayor para dirigirnos hacia un paso donde dejábamos atrás todos los arrecifes y entrábamos a mar abierto. Esta transición duro media mañana y empezó pasando por un bajo que no vimos a tiempo y que una vez dentro, no sabíamos como salir y aún menos, donde acababa. Una vez más, con los nervios a flor de piel, quedó medio metro de agua por debajo de nuestra quilla. Uuuufffff: fue de un pelo.

Y así, con los ojos puestos en el horizonte (las cartas de navegación no son fiables y la zona por donde pasábamos, no está estudiada), llegamos al paso que bautizamos con el nombre de “Talula Passage”.

Una vez fuera de peligro, el viento arreció y Talula “cabalgó” sin descanso durante 3 días hacia la isla de Tanna.

Llegamos otra vez al amanecer. La entrada no ofrecía ninguna dificultad. Ahí nos esperaban nuestros amigos canadienses del Nerissa K. Nos indicaron donde echar el ancla. El escenario era magnífico. Estábamos rodeados de una playa de arena negra y de chimeneas de humo procedente de agujeros volcánicos.

Al atardecer y después de un baño regenerador y de un intento de siesta frustrado debido a tanta mosca pululando, Nerissa K, nos preparó una excursión al volcán Yasuf (Dios) que está activo.

Subimos todos a una furgoneta. Al cabo de pocos minutos, cruzábamos un poblado. Sus gentes, bailaban y cantaban  en medio de sus casas que no son más que cabañas de hoja de palma. Alrededor, todo era selva.  Por el camino (no hay nada asfaltado ni hay tendido eléctrico), intuías millones de ojos observándote. Todo olía a húmedo y a fruta dulce.

Cuando llegamos, el sol se estaba yendo. El viento era fuerte y frío. El escenario sencillamente dantesco.

Llegamos a la cima del volcán. Éramos muchos los que contemplábamos el escenario: inmensas nubes de gas emergían a borbotones del “infierno”. De repente, hubo una gran explosión: el aire se llenó de partículas incandescentes que al ir cayendo la noche, parecían demonios rodando posteriormente por la ladera. Todo quedó en silencio. Ni siquiera respirábamos. Nuestros cuerpos se balanceaban. Algunos nos arrodillamos para sentir más cerca a Tanna (tierra) y para rendirle nuestros respetos.

Todavía anonadados, regresamos a la furgoneta y nos volvimos a adentrar en la selva. No recuerdo casi nada.

Ya han pasado dos semanas en Vanuatu.

Después de Tanna y de disfrutar esta isla haciendo excursiones con Nerissa K y otro barco que conocimos en Panamá, nos hemos ido todos juntos a la siguiente isla: Erromago.

Al día siguiente de la llegada, bajamos a un pequeño poblado que hay a la vera de un río para hacer nuestras presentaciones a su jefe. Éste nos acogió con cariño y nos enseñó los lugares más destacados de Erromango. Entre ellos, está la tumba de un misionero que cuando puso los pies en tierra, los aborígenes lo mataron y se lo comieron sin tener tiempo el pobre hombre de decir: esta boca es mía.

Parece ser que anteriormente, el capitán Cook ni siquiera pudo desembarcar por temor a acabar sus días como el misionero de Erromango.

En fin, es curioso tener esta información ya que estas gentes, es para mí de lo mejor del Pacífico: amables, educados, políglotas, orgullosos de no haber sido conquistados por nadie, respetuosos y siempre dispuestos a echarte una mano.

De hecho, llevo dos días subiendo al río para lavar ropa y las mujeres me acogen con cariño y con naturalidad.

Los niños se ponen a mi lado y me ofrecen su ayuda. Me cantan, me hablan, me preguntan, se ríen, me enjabono con ellos y me frotan la espalda. Mientras tanto, un pececillo me mordisquea el pie; una vaca muge detrás de mí y un grupo de mujeres se frotan sus enormes cuerpos semi desnudos mientras lavan la ropa. Anita me ayuda con las piezas más grandes (es una adolescente de 17 años). Le gusta la pulsera de hilo que llevo en el tobillo; con dos piedras me la cortan y yo se la regalo. Ella sonríe y me lo agradece por tres veces. Siento todo con mucha intensidad. Veo estas gentes y comparo con nuestra sociedad y no entiendo hacia dónde vamos. Nos hemos desnaturalizados. Siento que nos hemos perdido y que no hay marcha atrás.  Aquí, en cambio, me siento bien. No hay prisas; pregunto la hora y me contestan que es de día. Me río. Me gusta.

Hoy vuelvo a estar sola.

Joan Antoni se ha ido con Dimitris a pescar. Yo no puedo acompañarlos ya que ayer me hice varios cortes en el pie. Debo de esperar al menos dos o tres días para que cicatricen bien.

Pero no importa. Disfruto de este momento aquí, escribiendo, sintiendo y pensando que os cuento.

Y mientras tanto, también cruzo dedos para que esta noche, podamos todos disfrutar de una rica cena a base de pescado y langostas.

Besos rodeada de pimientos verdes a  la vinagreta para espantar a todo este mosquero,

Laura