This Grüner Veltliner is aptly dry, high acid, baked apple, clove and essence of white flowers.

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Uppdaterad!

i goda vänners lag dessa tre viner samt någon slags champagne (vet ej vad värden plockar fram).

• Chateau Minuty Rosé Cru Classe 2008
• Riesling Smaragd 2005 Singerriedel Domäne Wachau
• Roda reserva 2004

Återkommer med kommentarer 

Det blev en flaska Moet & Chandon Imperial

Magnus Reuterdahl

Die Stadt Krems hat es verstanden, “den öffentlichen Raum zu beleben und mit Emotionen aufzuladen. Kultur und gastronomische Infrastruktur werden in Krems derart gefördert, dass sich die Plätze und Straßen der Stadt gelungen in Szene setzen können.” Dieses Lob spendete Inga Horny, Präsidentin des Vereins Stadtmarketing Austria, bei einem internationalen Expertentreffen zum Thema “Kriterien für lebenswerte Städte” an der Elite-Universität Klosterneuburg.

Krems habe mit dem Abhalten publikumswirksamer Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Donaufestival, “Glatt und Verkehrt” oder “Szene bunte Wähne”, sowie mit dem innovativen Karrikaturmuseum überregionale Bedeutung erlangt, führte Horny aus, die hinzufügt: “Die Kombination von Kultur, Bildung und Kunst mit der Hauben-Gastronomie von Mörwald, Kloster Und sowie der gehobenen Wirtshausküche von Ulli Amon-Jell macht Krems und sein Umland zum Markenzeichen.”

Während in vielen anderen Städten falsch verstandenes City-Marketing die urbanen Zentren gleichförmig und austauschbar gemacht habe und so lokale Stimmungen verschwunden seien, würden in Krems viele Menschen durch die vorhandene Lebensqualität in die Stadt gelockt, erklärte Inga Horny. “Die liebevoll gestaltete Fußgängerzone vereint Denkmalschutz mit Lebensqualität auf höchstem Niveau. Stipendien ziehen Künstler aus der ganzen Welt an, die dann zeitlich begrenzt in Krems leben und arbeiten. Das alles zeugt von jahrelanger strategischer Aufbauarbeit, Konsequenz und nicht zuletzt von hoher Bürgerbeteiligung”, lobte Inga Horny das gelungene Stadtmarketing der Universitätsstadt in der Wachau.

Die beiden letzten Riesling-Kraftproben kannten stets nur einen Sieger: Das Weingut Knoll in Loibingen aus der Wachau an der Donau. Anlass genug für vier Tage in die Wachau zu reisen, um die aktuelle Kollektion von sieben Winzern zu verkosten und das Weltkulturerbe Wachau mal aus der Nähe zu betrachten. Schon eines vorweg, wer noch keinen Riesling-Smaragd aus der Riede Schütt von Knoll im Glas hatte, kennt eine große Facette des Rieslings nicht. Weiterlesen …

Am 20.10.2009, gegen 20.50 Uhr, lenkte ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems einen PKW auf der LB 3 in 3644 Emmersdorf in Richtung Spitz.

Bei Strkm. 147,720 dürften ein 75-jähiger Mann und eine 69-jährige Frau, beide aus dem Bezirk Melk, die Straße überquert haben und es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW.

Die 69-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Mostviertel Amstetten verbracht. Der 75-jährige Fußgänger erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde in das Landesklinikum Mostviertel Melk verbracht.

Diese Woche stand noch eine größere Menge zum Abfüllen an. Nebenbei musste aber auch die letzte Spritzung mit Hornkiesel durchgeführt werden. Dank einer guten Organisation hat aber alles gut unter einen Hut gepasst und wir konnten alles rechtzeitig erledigen.
Zweimal wurde noch eine Reifemessung von uns Praktikanten durchgeführt, um den optimalen Lesezeitpunkt zu bestimmen – nächste Woche geht es dann los. Irgendwie sitzen wir hier im Weingut alle in den Startlöchern und warten gespannt auf den Lesebeginn!
Am Donnerstag durfte ich zu einer Tagung bzw. Infoveranstaltung der Firmen Lallemand (Hefen) und Thonhauser (Reinigungsmittel) nach Krems an der Donau fahren. Zuerst hatten alle Teilnehmer die Gelegenheit sich die Gebäude der Winzer Krems in einer ausführlichen Führung zusätzlich zum normalen Rundgang für Touristen anzuschauen. Hier war es für mich faszinierend, was den Besucher geboten wird und es war sehr interessant hinter die Kulissen dieser großen Genossenschaftskellerei zu blicken. Anschließend folgten drei Vorträge zum den Themen Hefenährstoffe, aktueller Weißweinjahrgang und Kostenrechnung.
Am Wochenende bin ich noch einmal an die Donau gefahren: zusammen mit meinen Eltern habe ich einen Ausflug in die Wachau gemacht. Dabei sind wir zuerst auf der rechten Flussseite gefahren und haben dort die Burg Aggstein besucht, von wo aus man einen wunderbaren Ausblick auf die untere Wachau hat. Anschließend ging es am linken Donauufer wieder zurück, wo wir in Spitz und Dürnstein einen Halt eingelegt haben. Natürlich durfte ein Abstecher in die Weinberge nicht fehlen. Einfach ein fantastischer Ausblick:

As a wine buyer for a shop in Denver, Colorado, I am always deeply intrigued by what wines turn the mass public on or off.  And why?  I hold in-store tastings twice weekly, allowing for me to really peel away the layers of presumption that paralyze so many when it comes to wine.

I get it.  Wine can be scary.  So often it is easier to simply regurgitate the unwritten manifesto of socially acceptable wine aphorisms:  “I don’t really like Riesling.  It’s too sweet… I like really, really dry wine… I am not a fan of white wine…”  That way, no one will think you sound inept.  In fact, the majority will recognize the code immediately and probably identify you as a connoisseur.

Sadly, though, you are likely missing out on some wonderful wines.

Take white wine.  That’s nearly half of the world’s wine alone.  Gone.  Disregarded in flash of a second.

The other day, about half my tasters took one look at the 2007 Nikolaihof Gruner Veltliner Hefeabzug and, with the wave of a dismissive hand, politely turned it down.  Only red for these folks.

I dared them.  Try it.

At $23 a bottle, I was amazed to see how many self-proclaimed red wine-drinkers walked away, Gruner in satchel.  All biases aside, this was a wine that got people’s attention.  And for good reason.

Nikolaihof is the oldest wine estate in the Wachau region, dating back 2000 years to Roman times.  It is one of the most revered and respected of Austria’s wineries.  The breathtaking Wachau valley resides between the towns of Krems and Melk, just along the Danube River.  It is the westernmost wine area in Austria.  A region that is continually recognized for producing the best quality wine in the country, as the Wachau experiences the greatest fluctuation of temperature, allowing for superb acid development and complexity.  Nikolaus and Christine Saahs, the owners of Nikolaihof, grow five other varietals outside of Gruner Veltliner (GV), but Riesling and GV are certainly the source of their pride.

What makes the Nikoaihof Estate Gruners so unique is that they actually manage to produce weighty whites as opposed the more typical crisp, zippy style GV.  They see old oak barrel aging, and this ‘entry level’ selection, for example, goes untouched, gaining all it can from time spent on its lees (about four months, in fact), hence ‘Hefeabzug’ (the German term that refers to bottling straight from the lees).  The result is a focused, textural, age-worthy Gruner.  Nikolaihof is also the first winery in the world certified Biodynamic by Demeter, the largest biodynamic certification organization.

What probably sets them apart most, though, is the respect they have for the vines, the land, and the entire natural process.  A fundamentally ‘biodynamic’ concept, the Saahs believe that, “You shouldn’t shove a wine along; just give it a controlled peace so it can develop itself.”  The Saahs practice low yield agriculture, relying on natural yeasts for fermentation, old barrels, and extended lee contact in order to cultivate wines with structure and character that is evident in the first sip.  American importer Terry Theise believes this is one of the ‘greatest wine estates on earth.’  He describes them as ‘settling’ and ‘singular’, attributing their sublimity to its basic characters…“hale, trustworthy, unaffected, substantive but never tiring, explicitly connected and numinous with a gentle force.”

I would describe them myself.  But sometimes, as in this case, the effusive, exquisite perception of another wine writer can be deliciously more descriptive due to pure devotion to the subject matter.  Clearly, Theise is in love.  And love is a language not to be equaled if articulated to near perfection.

On a final note, bringing us full circle, Theise feels, “[The Nikolaihof wines] are candid and honest.  They are all the reasons we should love wine but few of the reasons we actually do.  We are very busy measuring our pleasure, locked away in our self-conscious cells.”

So.  Even if you don’t like white wine, branch out of your self-conscious cell with this one.  Never have I seen so many converts.

There is nothing smarter and more socially acceptable than a democratic palate.

In honor of our Riesling tasting this week, I wanted to talk a little about Austria. Oh, Austria. With your crisp, slatey whites. Your funky, quirky reds. Your adorable red and white striped capsule-tops. And, alas, your confusing label jargon and regulations.

The Austrian system of wine legislation is one of the strictest in Europe, due in large part to a scandal in 1985 involving the addition of dangerous chemicals and toxins by many winemakers. The chemicals — basically derivatives of antifreeze (yikes!) — were added to wine being exported from the country in order to make it seem sweeter and richer. After this story broke, the Austrian government had to come back hard and strict in order to make Austrian wines once again palatable to the rest of the world (and there is still plenty of work to be done). But, ultimately, this has been a good thing for the Austrian wine scene: commercially minded plonk-makers were replaced by a new generation of innovative, progressive winemakers with a focus on quality and terroir. The wines coming out of Austria today are better than they’ve ever been.

Unfortunately, the labels tend to scare most people away. Take, for example, a Austrian Riesling that we will be tasting this coming Sunday at LUSH. These are the words on the front label of the bottle: “Weingut Johann Donabaum. Offenberg. Spitz. Riesling Smaragd. Wachau. Trocken.” Confused?

Well, let’s start at the beginning. The Austrian system of classification is based largely on the German system, which has problems of its own. The main gripe with the German system (besides the decidedly unfriendly nomenclature for non-Germans) is that it is based on the underlying assumption that sweeter and higher alcohol is better. The German system classifies wines into ‘quality categories’ based on the ripeness of the grapes at harvest, which is measured by the must weight of the grape juice. This is a practical and useful system for the winemaker, but helps the consumer little in determining what’s actually in the bottle. 17.1 degrees KMW at harvest you say? Great, but what does that translate to in terms of actual taste? Unfortunately a lot of people equate ripeness at harvest to sweetness in bottle. Kabinett will be less sweet than Spatlese, which will be less sweet than Auslese, which will be less sweet than Beerenauslese, etc. (Yes, these terms are used in Austrian as well as German wine!) And sometimes this is true. But, you can easily have a dry Spatlese, and a super sweet Kabinett…sigh.

This is where a few useful terms come in, which don’t describe the ‘quality category’ of the wine (i.e. its ripeness at harvest), but rather the sweetness of the juice in the bottle:
Trocken – dry! Remember this one word and your Riesling-buying life will be a lot easier. If you see it on a bottle, you know it will have less than 9g of residual sugar (with the total acidity being no more than 2g less per liter). This equates to a fairly DRY tasting wine, with very little perceptible sweetness on the palate.
Halbtrocken – semi-dry (up to 12g per liter of residual sugar)
Lieblich – semi-sweet (up to 45g per liter of residual sugar)
Suss - sweet (over 45g per liter residual sugar)

A few more useful terms, to help us digest this label. Just to throw a wrench in everyone’s wheels, WACHAU, a region in Lower Austria, right off the Danube River, has its own system of classification. Why, you ask? The Wachau indeed is probably the most quality-oriented region in Austria, with a great tradition of winemaking. This separate system of classification is seen as a way to retain that prestige and individuality. There are three ‘quality categories’ (with fun names, to boot!):
Steinfeder (named after a plant that grows in the vineyards) – the simplest, lightest wines with no more than 11 percent alcohol.
Federspiel (named after a device used in falconry to lure the hawk back to the glove) – more substantial wines that require about two years of aging, with a maximum alcohol of 11.9%.
Smaragd (named after the emerald lizards that populate the vineyards of Wachau) – made from the best and ripest grapes, these wines can have considerable alcohol levels, at least 12%, with no maximum. Elsewhere in Austria, these wines would be labeled ‘Auslese’.

So, here we have it: the 2007 Weingut Johann Donabaum Riesling. From Wachau, and specifically a vineyard called Offenberg, right outside the town of Spitz An Der Donau. It is a ‘Smaragd’ (and if we check the back label we can see that, indeed, this wine has 13.5% alcohol), but it is ‘Trocken’ (all together now: ‘DRY!’). That wasn’t so bad! All it takes is a few vocab words and a little practice, then we can move past what’s on the label and get on to the good stuff: the juice in the bottle.

Cheers!

JL.

Auch in der Wachau war der Jahrgang 2000 sicherlich kein Jahrhundertjahrgang. So kämpfen auch hier viele Weine mit zu hohen Alkoholwerten und wirken recht bald unbeholfen und müde. Um so mehr waren wir auf das Spitzengewächs von Knoll aus diesem Jahr gespannt, und wir sollten nicht enttäuscht werden. In der opulenten Nase null Frucht, erst nach vielen, vielen Stunden ein Hauch kandierte Zitronen. Vielmehr ein verwirrendes Spiel aus knackiger Mineralik, deutlichen Jod-Noten, Feuerstein, angetrockneten herben Kräutern und zarten Rauch- und Karamellnoten. Wir waren uns darin einig, noch keine Altersnoten zu vernehmen. Nur die fehlende Frucht zeigt die Reife des Weines an. Im Mund ist der Riesling kompakt, kräftig, fast opulent und erzeugt mächtig Druck am Gaumen. Es dominieren auch hier die Sekundäraromen und machen den Wein zu einem Verkostungsspaß erster Güte. Daneben zeigen sich nun aber auch deutliche Fruchtaromen; wieder die kandierten Zitrusfrüchte, aber auch junge Steinfrüchte und etwas gelber Apfel. Die Säure ist frisch und feinporig und stützt den langen Abgang, der auf rauchigen Karamellaromen, warmem Kerzenwachs und einer packenden Mineralik endet. Ein ausgezeichneter Riesling, der mindestens vier Stunden vor dem Genuss dekantiert werden sollte. Am nächsten Tag noch besser. Das Lagerpotential schätze ich aufgrund der fehlenden bzw. zarten Frucht nurmehr kurz ein. Besser wird er auf jeden Fall nicht mehr.

Vom Fachhandel, 28,50 Euro, 92 Punkte (ausgezeichnet), jetzt bis 2011

Rückschau …

Jetzt wo ich bei katha lese, die Marillenzeit ist so gut wie vorbei. Rücke ich noch schnell mit ein paar Eindrücken raus, die ich auf meiner Fahrt ins Mohndorf Armschlag gemacht habe.
Man kann den Weg ins Waldviertel nämlich auch sehr gemütlich und beschaulich über die Wachau anlegen. Da fährt man entlang der Donau und wundert sich, warum in Wien das kleine Bacherl so besungen wird, wo in der Wachau die Donau wirklich erst ein Strom ist.

Im Juli, wenn die Hochzeit der Marille besteht, dann feiert man in der Wachau nicht den Wein, sondern die Marille. Der spitze Korb ist übrigens ein eigener Marillenkorb, worin die geernteten Marillen unbeschadet transportiert werden können.

Und die Spitzer veranstalten sogar einen eigenen Marillenkirtag.

Da dreht sich alles um die Marille. Man schiebt und drängt sich auf eine sehr amikale und gemütliche Art und Weise durch den Ort und bleibt alle Meter stehen, um da und dort zu naschen.

Besonders orginell fand ich den Marillenautomaten. Die Holzhütte ist witzig bemalt, hat einen Geldeinwurf und eine Warenausgabe, hinter der eine sehr lange Schlange auf die runde Teigkugel mit Marille wartet. Wenn man Automat mit Schnelligkeit verbindet, dann hat man sich getäuscht. So kreiste ich ganz neugierig um die Holzhütte herum und konnte einen kurzen Blick in die Langsamkeit der automatisierten Knödelwerkstatt machen. Drinnen standen zwei Frauen, die die köstlichen Marillenknödel von Hand zubereiteten und nach Geldeinwurf heiß dampfend durch die Warenausgabe schoben. Das dauert eben seine Zeit und so wartet die Schlange geduldig, bis endlich deren Marillenzeit gekommen ist.

We’re taking a long weekend to relax. The weather is nice. There’s no high water. Just the two of us.

We arrived to the smell of stewing apricots (yum!). Fritz’s housekeeper had just picked them from the tree and was making jam. Maybe we’ll eat some with breakfast tomorrow.

Intensives goldgelb mit frischen, grünen Reflexen. Die Nase wird geprägt von einer abgrundtiefen rauchigen Mineralik auf der einen Seite und kandierten Zitrusfrüchten auf der anderen Seite. Dazwischen ein Feuerwerk aus Stachelbeere, reifen gelben Steinfrüchten, frisch geschnittenen Gräsern und warmen Kerzenwachs. Intensiv, reintönig, elegant und fast magisch. Einfach nur zum niederknien.  Im Antrunk erneut die rauchige Mineralität. Trockenkräuter, Heu, kandierte Tropenfrüchte und Bergamotte verwirren den Verstand. Der Wein wirkt ungemein fest, dicht und wie die Nase unheimlich tief. Erst im sehr langen Abgang blitzen glasklare Steinfruchtaromen auf und werden von einer vitalen Säure umtänzelt. Die Frucht gräbt sich in den Gaumen derart ein, als wollte sie mich den ganzen Abend begleiten. Trotz dieser Wucht und seine hohen Viskosität  ist der Wein nie breit oder gar ölig; er dominiert die Mundhöhle dank des unheimlichen Fruchtextrakts und seiner festen Struktur. Noch sehr jung, hat soeben seinen Höhepunkt erreicht und vermutlich ist er in 10 Jahren noch genauso gut. Derart jungendlich tänzelnd tragt die Säure den gesamten Wein. Als großer deutscher Riesling-Fan ziehe ich meinen Hut vor den Qualitäten aus der Wachau.

Vom Fachhandel, 26 Euro, 94 Punkte (ausgezeichnet), jetzt bis 2019

Glänzendes Altgold mit schönen Kirchenfenstern im Glas. Intensive mineralische Noten mit anfänglichen Spontinoten. Sehr tief, straff und kraftvoll. Mit der Zeit Mirabelle, kandierte Bergamotte, ein wenig warmes Bienenwachs und eine Ahnung von reifer Melone. Trotzdem primär eine von Sekundär- und Tertiäraromen dominierte Nase: hefiger, mineralische Duft, jemand meint erste Petrolnoten zu erkennen. Nichts für Fruchtliebhaber. Im Mund nicht ganz trockene Stilistik. Kandierte, reife Zitrusfrüchte, herbe Orangenschale und Grapefruit sorgen für ordentliche Komplexität an Aromen, sicher kein Gaumenschmeichler. Kräuterige Mineralität in schöner Verbindung mit weichen Bienenwachsaromen gebieten den Fruchtaromen Einhalt. Die Säure spannt einen schönen Bogen vom Antrunk bis zum intensiv langen Abgang. Die Fruchtaromen bleiben lange stehen, ebenso die eindrückliche Mineralik. Der Wein wirkt auf den Punkt gereift ohne jede Ermüdung. Vital, animierend, rätselhaft und kraftvoll. Zu Hause offen verkostet, vier Stunden in der Karaffe und über den ganzen Abend in aller Ruhe genossen. Mit jeder Stunde mehr in der Karaffe wurde der Wein besser. Erneut ein absolut überzeugender Riesling Smaragd aus der Wachau.

Vom Fachhandel, 32 Euro, 93 Punkte (ausgezeichnet), jetzt bis 2012

Glück im Unglück beim Hochwasser in der Wachau. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist der Pegel zurückgegangen. Der Wasserstand hat damit nicht den verheerenden Pegel von 2002 erreicht. Trotzdem standen viele Keller unter Wasser, die Donaubundesstraßen waren gesperrt. In Melk, Emmerdorf, Schönbühel und Aggsbach war man eifrig bei den Aufräumarbeiten.

Ich hab mir ein Bild der Lage gemacht:

Die Hubbrücke in Melk war noch angehoben, das Festspiel-Areal und die Schiffsanlegestelle unter Wasser. In Schönbühel war der Campingplatz beim Gasthaus Stumpfer noch immer überschwemmt. Und in Aggsbach war auch die Bundesstrasse gesperrt. Kein Weiterkommen bis Mautern…

!!!

An dieser Stelle hätte ich gerne Bilder vom Ausflug in die wunderschöne Wachau präsentieren wollen. Doch – wir waren diese Woche nicht unbedingt vom Glück verfolgt – die Bilder sind mitsamt der Kamera verloren gegangen, und zwar in Dürnstein.

Nur kurz auf einem Bankerl gesessen neben der Donau im Schatten an diesem sehr heißen Tag – und beim Weggehen hab ich die Kamera liegen gelassen. 10 Minuten später bemerkt, zurückgelaufen. Eine junge Dame saß am Platz, sie meinte, eine Kamera ist gefunden worden, ein älterer Herr hat sie mitgenommen. Versucht, den alten Herrn zu finden. Vergebens. Nachgefragt bei der Touristeninfo. Vergebens.

Doch: Heute angerufen bei der Gemeinde Dürnstein. Keine Kamera abgegeben worden. Aber die Nummer vom Betreiber der Eisdiele gleich neben dem Ort, wo ich die Kamera vergessen hatte haben sie mir gegeben. Und siehe da: Sie ist aufgetaucht. Der Finder hatte sie im Schlosshotel Dürnstein abgegeben, von dort ist sie zur Eisdiele weitergegeben worden.

Mir fällt ein Stein von Herzen, dass es noch ehrliche Finder gibt. Ein Hoch auf den ehrlichen Finder, ein Hoch auf Dürnstein, ein Hoch auf die Wachau.

Und die Ausflugsbilder werden nachgereicht.

Wer nicht nur gehen, sondern gleichzeitig in sich gehen möchte, pilgert auf dem österreichischen Jakobsweg. Gleich zwei Teilstücke, in der Wachau zwischen den berühmten Stiften Göttweig und Melk sowie im Nibelungengau von Melk bis Persenbeug, wurden vor kurzem wieder belebt.

Auf dem Jakobsweg pilgern seit dem Mittelalter Christen nach Santiago de Compostela zum Grabmahl des Hl. Jakob. Ausgangspunkt des österreichischen Jakobsweges ist die Hainburger Pforte. Von dort folgt der Weg donauabwärts den Spuren der von den Römern erbauten Donaulimesstraße durch Wien über Linz und Innsbruck bis Feldkirch. Von Wien bis Santiago de Compostela sind 3.200 km zurückzulegen

In einer etwa 44 km langen spirituellen Reise zu Fuß kann man sich hier an speziellen Stationen über den gesamten Jakobsweg informieren. Diese Strecke ist in etwa 12 Stunden zu bewältigen.

Vom Ausgangspunkt >> Stift Göttweig führt der Pilgerweg in seiner ersten Etappe rund 24 km über Mautern nach Maria Langegg. Von Maria Langegg über Schloss Wolfstein nach >> Stift Melk ist eine Wegstrecke durch den Dunkelsteiner Wald von etwa 20 km zurückzulegen. Ein meditatives Naturerlebnis zum Krafttanken.

Der Jakobsweg in den Nibelungengau

Beginnend in Melk verläuft dieser Abschnitt über die Donaubrücke Emmersdorf, folgt dort dem Treppelweg nach Urfahr und zweigt dann hinauf nach Leiben. Von Leiben führt er auf dem klassischen Pilgerweg über Artstetten, bekannt durch sein weißes Schloss mit den Zwiebeltürmen, in den Wallfahrtsort Maria Taferl. Die berühmte Basilika wird bis zu Ihrer 350-Jahr-Feier im Jahr 2010 sukzessive renoviert und ist ein idealer Ort zur Einkehr. Der weitere Verlauf führt hinunter zur Donau nach Marbach und von dort den Radweg entlang über Gottsdorf nach Persenbeug. Die gesamte Stecke wurde 2007 mit “Österreichischer Jakobsweg Abschnitt Südliches Waldviertel” neu ausgeschildert