Visite de Wasserbürg, une petite ville à 50 km de Munich, dont le centre date du 16ème siècle. Wasserbürg, ses façades colorées…

… Ses vieilles pierres…

… Ses vieilles portes cloutées…

… Et ses vieilles saucisses (par contre, pour le soleil, on repassera)

Venerdì 11 settembre è una giornata fresca e nuvolosa; alle 8.30 sono in sella, e scendo nuovamente a Wasserburg per visitare la città e fare qualche foto.

Verso le 9.30 saluto Wasserburg e riparto per uno dei tratti più belli della ciclabile, lungo 48Km (19km su sterrato) in un ambiente “di selva” molto suggestivo e movimentato (ben 10 tratti in salita anche piuttosto impegnativi), sino ad arrivare a Mühldorf, bella cittadina di aspetto salisburghese. (clicca qui per visualizzare la mappa su BikeMap.net)

Altri 28km (ben 22km su sterrato impegnativo) e arrivo a Marktl am Inn, piccolo comune bavarese noto per aver dato i natali a papa Bendetto XVI. Non so come interpretare il fatto, ma appena entro in Marktl comincia a piovere intensamente e si scatena un temporale .

In 11km (5mk su impegnativo sterrato) si arriva allo spettacolare punto in cui la Salzach confluisce nell’Inn, all’interno del Europareservat Unterer Inn, la più grande area protetta avifaunistica d’Europa.

Gli ultimi 12km (5 km su sterrato reso particolarmente impegnativo dalla ghiaia bagnata e dal fango) li percorro all’interno dell’area protetta, in un’atmosfera resa molto suggestiva dalla pioggia battente, ed enfatizzata dalla assoluta solitudine.

Verso le 18.00 arrivo a Simbach, attraverso il ponte sull’Inn che segna il confine con l’Austria e arrivo a Braunau, antica cittadina con una bella piazza, e (tristemente) famosa per aver dato i natali ad Adolf Hitler.

L’ufficio del turismo mi consiglia l’Hotel Post, storico (e vetusto) albergo nella Stadtplaz, la piazza principale.
Per cena invece, dopo aver fatto più giri del centro per trovare un ristorante “no smoke”, vado all’elegante e ottimo Tafelspitz Restaurant, dove prendo Kartoffelsuppe e Wiener Schnitzel (come sempre enorme e accompagnata da patate e marmellata di mirtilli), il tutto innaffiato da una fresca Radler.

Bilancio di tappa: fatti 106km, dei quali ben 51km su sterrato reso particolarmente impegnativo dalla pioggia che bagna la ghiaia e trasforma tutto in fango , spesi 70€.

La serie completa di fotografie della terza tappa si trova nello slideshow Ciclabile Inn 3 su Flickr.

Giovedì 10 settembre è un’altra bella giornata di sole; alle 8.30 sono già in sella, e dopo 15km (3km su sterrato) raggiungo Kufstein, nota località di villeggiatura e sport invernali, dominata dall’alto di uno sperone roccioso a sbalzo sull’Inn dalla spettacolare Festung Kufstein (la Fortezza). (clicca qui per visualizzare la mappa su BikeMap.net)

La visita della Fortezza di Kufstein si porta via più di un’ora, ma ne vale assolutamente la pena.

Da Kufstein per 18km l’Inn segna il confine tra Austria e Germania, dopo di che si entra definitivamente in Germania.

Altri 23Km (17km su sterrato) sotto un sole micidiale che cuoce braccia e gambe, e si arriva a Rosenheim, importante città commerciale dell’alta Baviera.

Dopo 30km (19km su sterrato) tra i boschi e le paludi e con 4 salite abbastanza impegnative, alle 18.30 arrivo finalmente a Wasserburg am Inn, bella e antica cittadina costruita entro una stretta e allungata ansa del fiume, e per tale ragione chiamata la Venezia sull’Inn.

L’ufficio del turismo è ormai chiuso per cui faccio qualche telefonata per cercare alloggio, che trovo presso Huberwirt am Kellerberg, che però dista 3km, tutti in ripida salita : in compenso il panorama sulla città è devvero incantevole.

Ottima cena alla Paulanerstuben, dove si tiene una strana riunione della Die Linke, tenuta da un buffo relatore.

Bilancio di tappa: fatti 86km, dei quali ben 39km su sterrato, con la faticaccia che ne consegue alla luce anche delle 4 salite, spesi 70€.

La serie completa di fotografie della seconda tappa si trova nello slideshow Ciclabile Inn 2 su Flickr.

Am Wochenende war eine 24h-Triathlonveranstaltung (www.badriathlon.de). Das tolle an der Sache war, dass man sich die Disziplinen so einteilen konnte wie man wollte. Also immer zwischen schwimmen, radfahren und laufen wechseln,  oder auch Teile davon ganz weglassen. Ich hab mich (überraschenderweise ) für laufen und radfahren entschieden. Mein Ziel war – worauf auch schon der letzte Artikel hingedeutet hat – 80% der verfügbaren 24h aktiv zu sein. Den Ablaufplan hatte ich so aufgestellt dass 20h möglich waren, es standen also ganze 48 Minuten für zeitkritische Wechsel und zusätzliche Pausen zur Verfügung. Das ganze war in vier Blöcke wie folgt aufgeteilt: 2h Spinning, 1h Laufen, 2h Spinning, 1h Pause. Soweit also die Theorie …

In der Praxis sah’s dann doch etwas anders aus . Die ersten 12h sind super gelaufen, ich hab den Plan sogar etwas übertroffen, weil ich die Wechsel von der Pause abgezogen hab. Der Zwischenstand zur Halbzeit war: (handgestoppte) 8h Spinning und 2h Laufen (21,2 km)! Der Wiedereinstieg war schon ein bisschen schwer, aber die erste Stunde ging eigentlich noch halbwegs passabel, die zweite Stunde hab ich schon ganz ordentlich mit mir gerungen und schließlich noch eine dritte Stunde nach der Halbzeit auf dem Rad gesessen (Laufen hätt ich nemmer geschafft) aber dann gings nicht mehr weiter. Dann hab ich noch was gegessen und mich irgendwo ins Eck gelegt und die letzten Stunden dann noch zugeschaut. Ne Stunde wär sicher nochmal gegangen, aber da hatte ich dann auch keine Lust mehr . Also standen am Ende 11h Spinning und 21,2km auf der Urkunde. Für mich ein gutes Ergebnis.

Am Anfang wars mal was neues für mich zu sehen wie so ein Spinningkurs läuft, nach ein paar Stunden hatte man sich da aber prima eingefunden . Die erste Pause war schon echt gut, wie toll ein Teller Nudeln mit Hackfleischsoße schmecken kann! In dieser Dreiviertelstunde hab ich mich auch wieder recht gut erholt, und der zweite Block hat auch wieder super angefangen. Das Laufen ging auch gut, ich hatte sogar kurz das Ziel den Marathon noch vollzumachen (also in der zweiten Hälfte nochmal soviel wie bis jetzt zu laufen). Nach den nächsten zwei Stunden Spinning war ich aber echt froh wieder eine Pause machen zu können. Langsam gings auch auf den Zustand zu, den man draußen mit Tunnelblick bezeichnen würde . Das war aber auf dem Spinningrad nochmal etwas ganz andres. Zum Beginn der zweiten zwölf Stunden war alles was nicht mit auf dem Rad sitzen und immer weiterfahren zu tun hat ganz weit weg. In der Gruppe und ganz allein mit der Strecke, der Musik und sich selbst. Das ist schon ein sehr krasses Gefühl und ich glaub man kann sich das nur schwer vorstellen wenn man sowas nicht mal selbst erlebt hat. Wenn es dann wieder heißt “aufstehen!” und man eigentlich schon gar kein Kraft mehr hat, aber immernoch die Energie in der Musik mit jedem Beat in die Pedale bringt …

Aber genug der Worte, wer mehr wissen will solls einfach mal selber machen

Wenn ich diesen lästigen Anflug von Erkältung so schnell wie möglich wieder loswerde steht nächstes Wochenende das bisher größte Projekt an. Ich bin gespannt!

struwwelpod 019d+e

Am Pranger in bayerischen Landen – “Powercachen” auf dem oberschwäbischen Jakobsweg – Darf ich dann auch mal? Begegnung an der Jakobuskapelle in Reuten

Meuchelmord auf Schloss Montfort erfolgreich aufgeklärt – Endlich ein paar schöne Multis in Langenargen
Mord auf Schloss Montfort – Langenargens Gassen – Villa Argena

struwwelpod 019d+e

A fost şi celebrul Festival Internaţional de Folclor al doamnei Florea. Cum a venit aşa a şi trecut. Nu pot spune că a fost ceva spectaculos, dar a avut şi câteva părţi frumoase. O să încerc să fac o cronică a festivalului mai jos…

În cursul zilei de joi au sosit la Cugir delegaţiile din Franţa şi Germania.

Vineri dimineaţa a avut loc primirea oficială, la primărie, a delegaţiilor străine. După-amiaza circulaţia în zona Furnica a fost închisă. A început instalarea scenei, a corturilor cu mese, iar chelnerii de ocazie şi-au luat în primire punctele de vânzare mâncare şi băutură. De asemenea, au apărut şi tarabagii ambulanţi, majoritatea de etnie mai colorată.

Sâmbătă după-masa a avut loc un atelier de dans, la care nu am putut fi prezent, aşa că nu pot să spun nimic despre el. Dar ceea ce am observat prima dată când am ajuns în zona festivalului a fost că majoritatea celor prezenţi acolo erau de etnie colorată, sau în cel mai bun caz cocalari mioritici (ca un bonus, manelele de la “maşinuţe” se auzeau mai tare decât muzica de pe scenă). Destul de tristă această degradare a societăţii… Pe la ora 19 artiştii care urmau să cânte şi-au făcut proba de sunet, iar pe la 20:30, cu ceva întârziere, a urcat pe scenă formaţia vocal-instrumentală de muzică veche Anton Pann. Foarte buni! Instrumentişti impecabili, un dirijor şi solist excelent, Constantin Răileanu (care este în acelaşi timp şi conducătorul formaţiei) şi un repertoriu care cuprinde melodii din secolele 12-19, din folclorul românesc, italian, sârbesc, grecesc. Poate că au avut un recital un pic cam lung, dar eu zic că nu a stricat. Mie, cel puţin, mi-au plăcut .

A urmat Hara. Ce m-a surprins la ei a fost lipsa unei chitare electrice. Cântă doar cu bass şi o chitară acustică. Trupa sună destul de bine. Au un violonist bun, un toboşar care ştie şi la chitară, şi un basist care ştie la tobe . Dar n-au melodii cu priză mare la public. În afară de Cine şi ţigăneasca Muro Shavo, cântată alături de Tamango, prezent pe calea undelor, nimic de la ei foarte cunoscut. Au mai cântat o melodie foarte simpatică, Te iubesc (atunci când nu eşti lângă mine). De bun augur au fost preluările de la Dan Spătaru (Drumurile noastre), Gică Petrescu (Căsuţa noastră) şi Maria Tănase (Trenule, maşină mică),  precum şi coverul după Sex Pistols, No Future (mai cunoscută cu numele God Save the Queen), cu varianta în româneşte, Nu-i future . Au avut un recital alert, au reuşit să ţină publicul conectat. Dar a venit bis-ul… Care a cam stricat recitalul, zic eu… Puşca şi cureaua lată… De ce? Ce sens avea să cânte această melodie??

După Hara a urmat un anume Gino, cu coveruri “pop, rock şi etno”… Tipul e bun… ca şi cântăreţ la nunţi. Cam atât.

Iar apoi, idolii locali, Black&White. Sau trupa lu’ Palfi. Mini recital bun, oprit de poliţie înainte de vreme din cauza orei înaintate, cică, dar presărat cu ceva probleme de sunet. La prima melodie basul a fost exagerat de tare, iar la 2 jumătăţi de melodii solista nu s-a auzit deloc. Au început cu Don’t Forget, compoziţie proprie, pe versurile lui Bogdan Ilin. Preferam varianta veche, de pe vremea lui Limbean. Dar şi asta sună bine. Apoi Paranoid, un cover după Black Sabbath. A urmat încă o compoziţie proprie, cu cel mai bun instrumental al lor, părerea mea: Dark Whispers from Within, cu versuri tot de Bogdan Ilin. Apoi pe scenă alături de ei a urcat şi Biotic (aka Raul Pop), şi au cântat două melodii de-ale lui, cărora nu le-am reţinut numele, din păcate. Dar cel puţin a doua a fost foarte bună (cea cu “Ignoranţa naşte sclavi“). Şi versurile lui Raul, şi instrumentalul trupei au fost excelente. Ar mai fi cântat şi Basul şi cu toba mare (cover Viţa de Vie), dar poliţia a zis STOP. Ca o concluziea nespecialistului, Palfi a fost acelaşi, nimic nou, dar bun, Soso la fel, nici el nu a adus nimic spectaculos, Ela a fost mai bună decât la Zilele Tineretului (2 mai 2009), iar noua basistă mult peste Voina .

A doua zi a festivalului a început cu o paradă pe traseul hotel Drăgana – Primărie, la care au participat delegaţiile din Franţa şi Germania, ansamblul Câmpul Pâinii din Vinerea, Fluieraşii din Şugag, Ansamblul Doina Aiudului, un ansamblu de dans din Târgu Mureş, Fanfara din Petreşti şi formaţia Anton Pann. Sper că n-am uitat nimic. În faţa primăriei fiecare participant a prezentat un scurt moment artistic.

Festivalul a continuat cu recitalurile de muzică populară şi programele ansamblurilor participante. Eu am ajund doar la ultimul dans al francezilor, aşa că pot să spun despre ei doar că aveau o costumaţie foarte interesantă, draguţă, frumos colorată şi nişte încălţări foarte ciudate. Doamna Florea era cu ei pe scenă şi traducea. Au urmat vinerenii noştri de la Câmpul Pâinii. Dansul popular ardelenesc e foarte fain, ritmat, rapid, iar cei din Vinerea ştiu să îl pună în valoare foarte bine. Bravo lor ! Şi o menţiune specială pentru căluşarii din Vinerea, ca să nu se supere . Apoi am avut parte de muzică şi dansuri din Bavaria, alături de fanfara StadtKapelle şi dansatorii din Wasserburg. Dansurile lor sunt “pintenate” toate, iar cele în perechi sunt lente, şi cu nişte prize destul de ciudate. Au şi ei un dans asemănător cu căluşul nostru, dar mai puţin alert. Iar muzica bavareză e bună pentru relaxare, e în genul muzicii ambientale.

Înainte de finalul festivalului au cântat Florentina şi Petre Giurgi (sosiţi cu elicopterul!!!), cântăreţi din Maramureş despre care n-am ce să vă spun…

Finalul le-a apaţinut celor de la Proconsul. Adevăraţi profesionişti, au oferit un recital impecabil, cu melodii doar din repertoriul lor. Au avut şi ei mici probleme de sunet spre final, dar neimportante. Momentul cel mai interesant a fost în timpul piesei Cerul, când Bodo a adus pe scenă o persoană din public, pentru a cânta alături de el. Din ce s-a auzit, Larisa cântă destul de bine, păcat că nu a avut mai mult curaj. Au avut şi un bis de două melodii. La final, la îndemnul lui Răzvan (Ilin), ne-am tras în chip cu Bodo şi cu James, basistul trupei .

Cam ăsta a fost festivalul. Fără artificii la final… Un sincer “bravo” pentru cei care au stat la punctele de vânzare aproape non-stop. E o muncă foarte obositoare, şi nu se câştigă pe măsura efortului depus. Felicitări şi primăriei pentru iniţiativă, şi să sperăm că la anul va fi şi mai bine.

Vlad Ch.

Weekend-ul acesta, 22-23 august 2009, are loc la Cugir ediţia 1 a Festivalului Internaţional de Folclor.

Sâmbătă trupa Hara va susţine un recital, iar duminică trupa Proconsul (pentru a doua oară la Cugir). Vor mai fi acolo şi formaţia de muzică veche Anton Pann (a mai fost de vreo 2 ori pe la Cugir), şi nişte trupe de dans din Arrien, Franţa şi din Wasserburg am Inn, Germania, precum şi o fanfară din Germania.

Se pare că acesta va fi ultimul festival din acest an la Cugir. Se vorbeşte că Toamna Cugireană va fi anulată din lipsă de fonduri… Criza, bat-o vina…

Vlad Ch.

Für ein paar Tage habe ich mal wieder meine schöne kleine Heimatstadt Wasserburg am Inn besucht. Dort waren alle im Mittelalterfieber, denn ein seltenes Ereignis fand statt. Alle 10 Jahre führen die Wasserburger das “Bürgerspiel” auf, ein historisches Theaterstück, bei dem wie der Name sagt Laien aus der Stadt und Umgebung auf der Bühne stehen. Eine Bühne gibt es aber eigentlich nicht, da die alten Mauern der Stadt sowieso die beste Kulisse sind. Im Stück gehts um die die hübsche Weinpanscherin Regina, die es ja eigentlich nur gut meint mit dem dünnen Wein. Dann ist da noch der Ganove Gumpelzhaimer, der mit seinen italienischen Mafiosi die Stadt überfallen will. Alles recht spannend und aufwändig inszeniert, über das schauspielerische Talent der Darsteller lässt sich allerdings streiten.

Von Juni bis August wurde das Stück an zahlreichen Terminen aufgeführt. Dazu wurde am Gries ein mittelalterliches Lager aufgebaut. Besonders eindrucksvoll war außerdem die Inszenierung eines historischen Schiffszugs am 02. August. Wie annodazumal fuhren kräftige Männer mit kleinen Booten auf den Inn hinaus. Drei dieser Boote, die “Plätten”, wurden im Verbund von Pferden den Fluss hinauf gezogen. Nicht ganz ungefährlich, wenn man die reißende Strömung des Inns bedenkt.

Impressionen vom historischen Schiffszug:

Die Überreste von Burg Wachtendonk an der Niers (Foto: meins)

Die Erreichbarkeit von Burganlagen ist höchst unterschiedlich. Einige klammern sich an sturmumtoste Bergspitzen und sind nur nach beschwerlichem Aufstieg zu erklimmen, andere liegen bequem in Innenstädten und haben sogar Straßenbahnanschluss. Wer die traurigen Überreste von Burg Wachtendonk sehen will, kommt besonders gut per Paddelboot hin. Direkt davor lockt nämlich eine eigene Anlegestelle.

Das Flüsschen Niers ist in diesem Teil des Niederrheins hervorragend für Paddeltouren geeignet, Bootsverleihe bieten für kleines Geld Kajaks und Schlauchboote an. Mein aufblasbares Kajak passt glücklicherweise in den Kofferraum und musste bei der Tour natürlich mit…

Unverzichtbares Hilfsmittel bei der Burg-Bootstour: das Paddel

Die einstige Wasserburg war ein Bauwerk des Erzbistums Köln, das die Niederung zwischen Niers und Nette im 12. Jahrhundert in Besitz genommen hatte und sie nun absichern wollte. Sie war umgeben von der Niers und Grachten. Aus dem Namen dieser Vogtendonk genannten Burg ergab sich der spätere Name der Stadt.

In der Burg wurde eifrig gekocht, gebacken und getrunken. Für 1379 sind Brauhaus, Bierkeller, Backhaus und Küche nachgewiesen.  Der Burgherr wollte es sich schließlich gutgehen lassen. Ende des Jahrhunderts stand bereits der Bergfried. Die Burg gehörte dann abwechselnd den Herren von Geldern und Kleve.

Dem Herzog von Geldern gelang es nicht, sich aus dem Konflikt zwischen Generalstaaten und Habsburgern herauszuhalten, der im 16. Jahrhundert ausbrach und als Achtzigjähriger Krieg in die Geschichte einging. Der Niederrhein wurde zum Durchmarschgebiet diverser Heere, Wachtendonk einer der am stärksten umkämpften Punkte der Region. 1578 nahmen die Niederländer Stadt und Burg ein und befestigen sie gegen den zu erwartenden Ansturm der Spanier.

Wachtendonk mit seiner Burg (links unten) während des Niederländischen Aufstands (Bild: Wikipedia/Atlas van Loon)

Wachtendonk diente nun als die südlichste Festung der aufständischen Niederlande – wobei die Festung als kleine Insel der größeren, von der Stadt gebildeten Insel vorgelagert und mit mit dieser über eine Brücke verbunden war. Die Spanier konnte die Befestigung nicht aufhalten, sie nahmen Wachtendonk nach einer schweren Belagerung 1588. Im Jahr 1600 waren aber wieder die Generalstaaten am Drücker.

In den Zeiten immer stärkerer und immer zahlreicher auftretender Kanonen waren Burgtürme zwar schön anzuschauen, aber nicht mehr zeitgemäß. Ein angreifendes Söldnerheer konnte sie in wenigen Stunden pulverisieren. 1605 wurde die Burg daher niedergelegt, und die restlichen – niedrigeren, massiveren Werke des Festungsgürtels entstanden.

Es nützte nichts, die Spanier nahmen die Stadt doch erneut ein und schleiften die Werke 1608. Von der Burg blieben letztlich nur Grundmauern übrig. Wachtendonk hatte seine militärische Bedeutung verlören und konnte danach neutral bleiben.

1713 fiel das Gebiet an Preußen, unter Napoleon an Frankreich, danach wieder an Preußen. Der Krieg hat das kleine Wachtendonk als eine von ganz wenigen Örten am Niederrhein verschont. Das hat zur Folge, dass sehr viele Baudenkmäler erhalten wurden (und glücklicherweise auch die ersten, betonbauwütigen Jahre der Bundesrepublik überstanden). Jedes zweite Haus im 7700-Einwohner Ort ist ein Denkmal!

Das Interesse der Wachtendonker an ihrer Burg erwacht spät. Erst zwischen 1967 und 1978 kam es zu Ausgrabungen des Rheinischen Amts für Denkmalpflege, die die Grundmauern der Burg freilegten. Die Reste der Burg befinden sich heute in einem Park an der Niers. Ein Modell von Burg und Stadt kann man sich im Rathaus anschauen.

Wiederaufbau?
Nachtrag: Kurz vor der Kommunalwahl 2009 hat der Bürgermeister eine Initiative zum Neubau der Burg gestartet. Als Vorbild wird (natürlich) Guèdelon in Frankreich genannt, wo mit mittelalterlichen Werkzeugen eine Ritterburg innerhalb von 30 Jahren neu entsteht und jährlich tausende Touristen anzieht. Von so etwas träumt auch der Bürgermeister in der niederrheinischen Provinz.

Es ist zu hoffen, dass ihm der örtliche Denkmalschützer den Kopf gerade rückt und darauf hinweist, dass es keinerlei Sinn macht, bröckelnde historische Ruinen in der Art von Kaiser Wilhelm II. mit historisierenden Türmchen und Zinnen zu überbauen (auf Kosten des Steuerzahlers, natürlich), damit sich ein paar Stadtobere als Burgen-Bauherren aufführen können.

Lage: Burgweg, 47669 Wachtendonk

Links: Wachtendonker Chronik, Wikipedia-Eintrag zu Wachtendonk. Ein kurzer Rundgang durch Wachtendonk findet sich bei RP Online, Fotos der Stadt gibt’s u.a. bei Niederrhein-nord.de zu sehen.

Bilder: Meine, sofern nichts anderes dabeisteht.

Eine interessante Ausstellung beginnt am Wochenende in der Fotogalerie von Karin Schneider-Henn in Wasserburg bei München, auf die ich bereits für die Schau der Butoh-Fotografien von Alexandra Paszkowska hingewiesen habe.

Isabella Berr, frau außerhalb © Fotogalerie KSH

Isabella Berr
Orte Räume Übergänge

Ausstellung vom 26. April 2009 – 21. Juni 2009

Isabella Berr, ferne Nähe © Fotogalerie KSH

Die Arbeiten von Isabella Berr (*1963, seit 1992 freie Fotografin) machen Randerscheinungen des Alltäglichen zum Hauptthema. Ihre weichen, verschwommenen Bilder lassen den Betrachter im Ungewissen über das, was er sieht. In den undeutlichen Szenen kann er nur noch erahnen, welche Situationen er vor sich hat. Vordergrund und Hintergrund verschmelzen, Details verschwinden. Die wie Traumsequenzen anmutenden Fotografien wecken die Bilder Assoziationen mit dem klassischen Kino, etwa dem frühen Luis Buñuuel oder Michelangelo Antonioni, liegen nahe. Berrs Fotografien faszinieren durch ihre Unschärfe, durch die sie eine fast abstrakte, aber auch malerische Qualität entwickeln. Sie gleichen einer vagen Erinnerung, einer der Wirklichkeit entrückten Zwischenwelt.

“Unschärfe ist die höchste Präzision, derer ich fähig bin.”

(Jochen Gerz, zitiert von I. Berr )

Diese Mehrdeutigkeit kommt auch in der Auswahl der Bildtitel zum Ausdruck, die Berr assoziativ gestaltet. Sie wählt Wörter oder Satzfragmente, die sich dem “Dazwischen” nähern. Während sie oft aus literarischen Kontexten zitiert, sind andere Titel sind nur Zuweisungen oder Ortsbeschreibungen.

Isabella Berr, Turners frau © Fotogalerie KSH

Auch die aktuelle Ausstellung “Orte Räume Übergänge” verweist die Zwischenwelt, dem Davor-Dahinter-Dazwischen, nach dem Berr immer wieder sucht. “Räume sind in den Bildern einerseits real definiert, aber führen den Betrachter auch an Orte der eigenen Erinnerung und Empfindung. Sie beschreiben Festlegung und Auflösung, Ferne und Nähe , Realität und eigene Wahrheit”, so die Fotografin.

Berr fotografiert  durch Glasfenster oder Folie, durch Räume hindurch oder gespiegelte Situationen – ihre Bilder entstehen aus dem Moment heraus, ihre Arbeiten entstehen meist unreflektiert. „Ich sehe Situationen, spüre einen Impuls diese festzuhalten. Erst im Atelier beim Auswerten des Materials suche und finde ich das, was später das  Bild wird.” Sie bearbeitet Bildausschnitte, ergänzt, fügt manchmal Bilder zusammen.

Auch die Ausstellungen sind nicht in sich geschlossen zu betrachten, Eher fügen sich die neu entstehenden Bilder zu den schon Vorhandenen und zeigen so immer wieder neue Aspekte.

Vereiste Burggräben waren gefährlich. Sowohl für Angreifer als auch für Verteidiger. Bild: © Wolfgang Hoyer / PIXELIO

Ein harter Winter war auf Burgen eine schreckliche Zeit. Vor der Erfindung von stufenlos regelbarer Zentralheizung und wärmegedämmter Thermofenster war es praktisch unmöglich, die großen, zugigen Räume vernünftig zu heizen. Außerdem machte das düsterkalte Wetter viele Vorteile der Verteidigungsanlage zunichte. Hier mal ein kleines Beispiel aus dem Münsterland:

Während des Dreißigjährigen Krieges plünderten 1633 hessische Truppen auch die auf zwei Inseln errichtete Wasserburg Vischering bei Lüdinghausen und besetzen sie. Auf dem Turm platzierten die Kriegsleute mit dem Ypsilanti-Dialekt drohend eine Kanone, um Angreifer außerhalb des Wassergrabens unter Feuer zu nehmen.

Die Hessen legten der Lüdinghausener Bevölkerung hohe Abgaben auf und fielen im Umland durch ihre ständigen Raubzüge ausgesprochen lästig. Die Lündinghausener beschwerten sich daraufhin beim Münsteraner Domkapitel über den Söldner-Pöbel.

Der hohe Klerus, dessen Einkommen durch die Invasoren arg gebeutelt wurde, hatte ein Einsehen. Im Winter 1633/34 beauftragte das Domkapitel den Feldherrn Alexander von Velen mit einem Angriff auf Burg Vischering. Er hatte rund 3000 Mann unter seinem Kommando.

Burg Vischering heute - Foto: meins

Die Gelegenheit war günstig: Im Februar 1634 waren die Kanäle (Gräfte) dort zugefroren. Die Burg konnte trockenen Fußes erreicht werden. Zudem herrschte gerade starker Nebel. Eine Insel des Komplexes – die mit der Vorburg – nahmen die Angreifer im Sturm. Nun merkten die Hessen, was die Stunde geschlagen hatte und wehrten sich heftig. Die münsteraner Tuppen konnten sich in Schussweite der Hessen eingraben.

Der Rest der Belagerung verlief brachial. Die Angreifer sprengten Teile der Außenmauern. Die einsame Kanone auf dem Turm konnte dagegen nicht viel ausrichten. Vier Tage wogte Gefecht hin und her.

Gerne hätten sich die Angreifer den Weg durchs Haupttor freigesprengt, aber die Hessen hatten die Bretter der Brücke entfernt, und das Eis an dieser Stelle trug nicht oder war von ihnen zerhackt worden. Nur die Brückenpfosten ragten noch aus dem Wasser. Daher fiel der direkte Weg aus.

Von Velens Söldner entschieden sich zu einer Kommandoaktion. Sie balancierten mit ihrer explosiven Ladung von Posten zu Pfosten und kamen so unbemerkt bis ans Tor. Als die Ladung hochging, war das Schicksal der Hessen auf der Burg besiegelt. Und daher hört man heute den eigenwilligen Dialekt in Vischering nur noch von Touristen.

Quelle der hier verarbeiteten geschichtlichen Infos ist ein historischer Beitrag aus dem Online-Angebot der Borkener Zeitung.

Eis-Bild: © Wolfgang Hoyer / PIXELIO

…auf dem Christkindlmarkt in Wasserburg am Inn.

Haus Kemnade spiegelt sich im Wassergraben

Die Menschen des Mittelalters waren Naturkatastrophen schutzlos ausgeliefert. Vielfach wurden Erdbeben, Überschwemmungen, etc. als Gottesurteil angesehen.

1486 durchlitt das heutige Ruhrgebiet eine solche Katastrophe: Das ansonsten recht beschauliche Flüsschen stieg nach starken Regenfällen meterhoch über die Ufer und flutete durchs Ruhrtal. Die Gewalt der Flut war so mächtig, dass der Fluss teilweise seinen Lauf änderte.

Die einige Jahrzehnte zuvor auf der nördlichen Ruhrseite beim Dorf Stiepel erbaute Burg Kemnade fand sich plötzlich auf dem südlichen Ufer wieder. Stiepel, dessen Verwaltungs- und Gerichtssitz die Burg war (heute ist es ein Stadtteil von Bochum), lag aber immer noch am nördlichen Ufer.

Auch heute ist das malerische Haus Kemnade (bei Witten) von Wasser umspült. Das hat allerdings direkt nichts mehr mit der Ruhr zu tun. Bei einem Renaissance-Umbau war man einfach der Ansicht, “dass sich das so gehört”. Und mit gefällt das Ergebnis, weil ich schrecklich gerne die detailreichen Spiegelungen von Wasserburgen und -schlössern in ruhigen Wassergräben fotografiere.

Wann genau die Anlage erbaut wurde, und ob es vorher bereits eine Turmhügelburg (Motte) gegeben hat, ist nicht klar. Die Experten schätzen das Ende des 14. Jahrhunderts als Entstehungszeitraum (erste Erwähnung 1393). Bauherr war wohl die ritterliche Familie von Dücker.

Der Name “Kemnade” kommt von Kamin und deutet darauf hin, dass das erste Gebäude im Gegensatz zu den Stiepeler Bauernkaten eben durch seine gemauerten Rauchabzüge auffiel. Dorf, Haus Kemnade und die waldreiche Gegend (in der sich noch niemand für Kohle interessierte) gehörten zu dieser Zeit – und bis 1809 – dem Haus Lippe-Detmold. Die von Dückers waren Lehensnehmer, gefolgt von den von der Reckes (1414-1647).

103 Jahre nach der großen Flut ereilte die Burg die nächste Katastrophe: Am zweiten Ostertag des Jahres 1589 brannte das Haus ab. Nun machte sich die Familie an den Wiederaufbau.

Dummerweise brachten der Jülisch-Klevische Erbfolgekrieg und der Dreißigjährige Krieg die Arbeiten immer wieder zum langjährigen Stillstand. Nach dem Krieg erbte die Familie von Syberg die Anlage, baute weiter auf und nutzte die Steine der nahen Burg Blankenstein.

Politisch gehörte die Gegend mittlerweile zu Brandenburg-Preußen und aus Berlin kam die Abbruchgenehmigung für Blankenstein. 1704, also 115 Jahre(!) nach dem Brand war man fertig und freute sich über das neue Renaissance-Schloss und die schönen Wassergräben (die nun keine militärische Funktion mehr hatten). Eine steinerne Inschrift kündet noch heute davon.

1780 wurde ans Herrenhaus noch ein Guthof mit Scheunen angebaut, die heutige “Vorburg”. Man brauchte dringend neue Einnahmequellen. Die neuen Bauten wurden in das Grabensystem einbezogen, so dass die Einheit der Anlage erhalten blieb.

1848 rollten dann die Möbelwagen an. Nach ihrer Heirat entschloss sich Philippine von Syburg zu ihrem Mann nach Haus Weitmar zu ziehen. Mobiliar und Archiv von Haus Kemnade nahm sie mit. Eine verhängnisvolle Entscheidung: Haus Weitmar verbrannte 1944 nach einem Bombenangriff.

1921 kaufte die Stadt Bochum aus wasserwirtschaftlichen das (durch die Flussverschiebung auf Hattinger Gebiet liegende) Haus Kemnade und das dazugehörende 500 Hektar große Anwesen von einem Nachfahren der Philippine. Man plante gerade den Stausee, der heute den Namen des Wasserschlosses trägt. den Kemnader See.

Wenn kommunale Behörden so etwas in die Hand nehmen, ist natürlich mit Durcheinander zu rechnen. Durch den Kauf trat die bis heute anhaltende kuriose Sitution ein, dass das Anwesen samt Herrenhaus der Stadt Bochum, die “Vorburg” aber der Wasserbeschaffung Mittlere Ruhr GmbH gehört.

Ein gemeinsamer Versuch beider Institutionen, die Burg 1998 an den Wurstfabrikanten Zimmermann (“Zimbo“) zu verscherbeln zu verkaufen, der dort eine repräsentative Zentrale seines Wurst-Imperiums einrichten wollte, scheiterte an einer Bürgerinitiative und eindrucksvollen 30.000 Protest-Unterschriften. So wurde verhindert, dass die Öffentlichkeit auf der Burg ausgesperrt werden könnte.

Seit 1961 ist ein Teil der Burg ein Museum. Es beherbert eine aus 1800 Teilen bestehende Sammlung von Musikinstrumenten (Sammlung Hans und Hede Grumdt). Außerdem ist hier die Ostasiatika-Sammlung von Kurt S. Ehrich zu sehen. Wer möchte, kann in der ehemligen Schlosskapelle auch heiraten. Und in den Gewölben gibt es bereits seit 1959 ein Restaurant, die Burgstuben.

Quellen: Ein umfangreicher Aufsatz von Raimund Trinkaus zur Geschichte von Stiepel und Haus Kemnade findet sich hier (als PDF). Etwas kürzer ist der entsprechende Wiki-Eintrag.

Weitere Links: Förderverein Haus Kemnade

Lage:
Wasserburg Haus Kemnade
An der Kemnade 10
45527 Hattingen

Fotos: Meine (Anklicken zum Vergrößern)

Burg Gravensteen in Gent: Sitz der Grafen von Flandern (Anklicken zum Vergrößen)

Trutzig und massiv recken sich die Türme des Gravensteen in den flandrischen Himmel. Als ob sie der Stadt Gent drohen wollten, die auf Straßenbreite an die dunklen Burgmauern herangerückt ist. Hier haben sie also gehaust, die grausamen Grafen von Flandern. Grausam müssen sie schon gewesen sein, zumindest wenn man dem heutigen Museum glaubt.

Denn um den happigen Eintrittspreis von 8 Euro(!) zu rechtfertigen, haben die schlauen Belgier in der Burg ein Waffen-, Gerichts- und Foltermuseum eingerichtet. Sowas zieht ja immer. Und an diversen Stellen gibt es nun Hinweise, was die Grafen und ihre burgundischen und habsburgischen Nachfolger so alles zwischen Folterkammer, Gerichtssaal und Kerker mit den armen Delinquenten angestellt haben.

Man gewinnt den Eindruck, dass so ziemlich die komplette Burg zum Malträtieren der umliegenden Bürger gedacht war und hier rund um die Uhr eifrige Sadisten am Werk waren. Die Geschichte der Burg außerhalb der voyeuristisch attraktiven Tortur-Szenarien kommt so leider zu kurz. Grusel statt Historie.

Der Gravensteen (“Grafenstein”) am Zusammenfluss von Lieve und Leie ist immerhin eine der größten Wasserburgen Europas. Seine Anfänge reichen möglicherweise auf eine hölzerne Befestigung von Wikingern um das Jahr 800, die einen Rückzugsort während ihrer Beutezüge brauchten. Eine Burg aus Stein entstand hier um das Jahr 1000. Diese wurde 1128 durch Parteigängers des Flandern-Grafen Dietrich von Elsass zerstört.

Sein Sohn Philip I. von Flandern gilt als eigentlicher Erbauer des Gravensteen (in der Zeit von 1180 bis 1200), der sich von der Form der Kreuzfahrerburgen inspirieren ließ. Der Gravenstein lag schon damals direkt gegenüber der reichen Tuchmacher-Stadt. Gent war damals die mit etwa 65.000 Einwohnern zweitgößte Stadt Nordeuropas (nach Paris) und wurde von mächtigen, auf ihre Unabhängigkeit pochenden Zünften regiert.

Das Problem bestand nun darin, dass die Tuchhändler auf gute Beziehungen mit ihrem Haupthandelspartner England angewiesen waren. Ein Land mit dem der französische König, der den flandrischen Adel unterstützte, aber ständig im Krieg lag.

Eine ziemlich konfliktträchtige Situation: Und mittendrin die Burg Gravensteen. Philip ließ einen Graben um die Anlage herum graben. Die gewonnene Erde verteilte er um den bereits vorhandenen Steinbau, der so zum Kellergeschoss eines 30 Meter hohen Donjon wurde.

Die Genter Bürger reagierten, indem sie die Stadtmauer ihrerseits mit Türmen versahen. Nun wurde der Gravensteen auch Gerichtssaal, was das mulmige Gefühl erklären kann, das viele mittelalterlicheMenschen beim Anblick einer solchen Burg beschlichen haben mag.

In den folgenden 200 Jahren bekam der Gravensteen eine Ringmauer mit 24 vorspringenden Türmen, die ihm sein heutiges Aussehen gibt. Die gräfliche Baukunst konnte mit dem Genter Wirtschaftswunder allerdings nicht Schritt halten. Mit der Zeitwuchs die florierende Stadt einfach um den Gravensteen herum. 1301 zeigten die Genter ihre Überlegenheit und nahmen die Burg ein.

Doch die flandrischen Adeligen erholten sich und sahen sich bald prompt mit dem nächsten Aufstand konfroniert – 1337 erhoben sich die Städter unter Führung von Jakob von Artevelde, weil der französische König versuchte, die englischen Händler aus dem Land zu drängen. Der Aufstand scheiterte.

In den Folgejahren schafften die flandrischen Grafen ein fragiles Gleichgewicht zwischen den Interessen der Händler und er französischen Krone. Sie fühlten sich offenbar sicher: 1353 wurde die Burg den flandrischen Grafen doch zu unbequem und sie zogen in ein Stadtpalais um. Als Ort von Festen blieb das repräsentative Gemäuer jedoch erhalten.

Doch der Frieden währte nicht lange. 1379 und 1382 brach die Revolte der Händler erneut los. Diesmal hatten die Genter unter Jakob van Arteveldes Sohn Philipp sich abgesichert und ein Bündnis mit England geschlossen. Graf Ludwig II. gelang es nur, den ersten Aufstand niederzuschlagen, beim zweiten wurde er aus Gent vertrieben und entkam nur knapp dem Tod. Auch der Gravensteen war angesichts der Kraft der Bürger wieder mal machtlos.

Schließlich war ganz Flandern in der Hand der Aufständischen. Die Revolte begann sich bereits nach Frankreich auszubreiten. Dem französischen König blieb nichts anderes übrig, als durchzugreifen. Die entscheidende Schlacht bei Roosebeke 1382 brachte den Gentern eine vernichtende Niederlage. Unterstützt wurde der König duch seinen Schwiedersohn Philipp von Burgund, genannt Philipp der Kühne.

Der Burgunder hatte ein berechtiges Eigeninteresse an den Vorgängen in Flandern, schließlich war er nach dem Tod seines Schwiegervaters Ludwigs II. 1384 auch dessen Erbe und somit neuer Graf von Flandern. Gent mitsamt Grafenstein, dass sich bis zu Ludwigs Tod mit Hilfe der Engländer gehalten hatte, fiel 1384 durch Verrat an den Burgunger-Herzog.

Auf dem Dach des Donjon

Seit diesem Jahr hatten die Burgunder im Gravensteen (und in ganz Flandern) das Sagen. Sie versuchten natürlich auch, die Macht der Zünfte zu beschneiden, was wieder zu Aufständen führte. Ende des Jahrhunderts mussten die Mauern erstmal wieder geflickt werden, was man heute noch sehen kann.

Nun brachen friedlichere Zeiten an, die allerdings heute für den bereits erwähnten Grusel-Faktor sorgen. 1407 bis 1708 war die Burg Gerichtssitz. Kerker und Folterkammer gab es hier also tatsächlich, auch wenn sicher nicht täglich Peinliche Befragungen stattfanden.

1780 erreichte die Industrielle Revolution die Anlage, die verkauft und zu einer Baumwallspinnerei wurde. Gent war schließlich immer noch führend in der Tuchproduktion. Glücklicherweise sperrte sich der Rat später gegen alle Versuche, die Festung abzureißen und kaufte sie 1887 zurück. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Ruine zunächst gesichert, erst 1980 vollständig restauriert.

Die Rüstkammer

Heute kann man die Burg eintlang eines Rundwegs erkunden. Markante Punkte sind gekennzeichnet und beschrieben. Nach dem Gang durch die Rüstkammer mit Rüstung, Armbrüsten und Streitkolben klettert man auf das Dach des Donjon und bekommt einen weiten Ausblick über die flandrische Metropole zu sehen.

Beim Rückweg geht es dann durch das Gerichts- und Foltermuseum mit allerlei eisernen Fessel-Utensilien, einer Guillotine, Streckbank, Dornenhalsband und diversen Richtschwertern. Der Sohn eines Scharfrichters hat dem Museum allerlei Gerätschaften vererbt, darunter auch eine Art Fleischermesser zum Ausführen von “Leibesstrafen” (z.B. Abhacken von Händen).

Der Weg führt dann auch entlang der Innenseite der Mauern einmal um die Burg herum, und man kann durch die Schießscharten auf Gent schauen und sich vorstellen, wie sich die Burg-Besatzung angesichts der von draußen anstürmenden Bürger gefühlt hat…

Im Untergeschoss gibt es dann noch den ehemaligen Rittersaal (heute Keller) zu sehen.

Ein Besuch der sich durchaus lohnt, wenn sich fürs Thema interessiert und gerade acht Euro übrig hat. Ansonsten hat Gent aber auch viele andere Attrkationen zu bieten, und man kann wirklich gut essen.

Links: Wiki-Eintrag. Sehr gut gefällt mir ein reich bebilderter Beitrag von Bernhard Kauntz.

Fotos: Meine

Der Sprung ins Eheleben

Hallo meine liebe Liebenden,

die Saison ist voll im Gange und ich fotografiere eine wundervolle Hochzeit nach der Anderen…

Deshalb gibt es hier mal kurz ein kleines “Best Of” der schönsten Hochzeitsbilder der letzten Monate.

Wenn ihr euch 2009 da Ja-Wort geben wollt und noch eine sympathische Hochzeitsfotografin sucht, die traumhafte, moderne Hochzeitsbilder macht, schaut doch mal auf meiner Seite www.lieblings-design.de vorbei, denn die Termine 2009 werden immer weniger! Unter Neuigkeiten findet ihr die Berichte einiger Hochzeiten von diesem Jahr, bei mir im Landkreis Ebersberg aber auch vom Ammersee und einige von dem wunderschönen Kloster Seeon und Schloß Pertenstein – zwei tolle Locations für eine Traumhochzeit!

Ach ja, wenige Termine sind 2008 noch frei – vielleicht hat ihr ja eine Herbst-Hochzeit oder eine romantische Winter-Trauung geplant – ich freue mich über jede Anfrage. Schreibt mir einfach eine E-Mail mit den Eckdaten und Euren Wünschen an: info@lieblings-design.de

Viele Grüße,

Eure Hochzeitsfotografin, die Steffi

So, nun wie versprochen einige wunderschöne Hochzeitsfotos:

Wenn so ein preußisches Linienregiment feuert, kracht es höllisch. Das ist aber noch gar nichts gegen die Artillerie. Der Schalldruck der Kanonen sorgt bei den Zuschauern noch in 30 Meter Entfernung für Klingeln in den Ohren. Zum 250. Jahrestag der Schlacht bei Krefeld (ich hatte sie mal in einem Beitrag über Burg Linn erwähnt) kamen Darsteller diverser Regimenter ins Freilichtmuseum Dorenburg an der gleichnamigen Wasserburg bei Grefrath zu Heerlager und Manöver.

Bis eben wusste ich gar nicht, dass es neben der Mittelalterszene so große Gruppen von Entusiasten gibt, die Soldaten, Adlige und Gemeines Volk der Epoche zwischen dem Siebenjährigen Krieg und den Befreiungskriegen darstellen (das Fachwort heißt Reenactment). Die Mühe, die auf Unformen, Assecoires und Sprache (“Herhören, Kerls!”) gelegt wird, ist dabei die gleiche wie bei den Mittelalter-Leutchen. Alles muss stimmen. Nur liegt der Altersschnitt deutlich höher. Für die Rückkehr zur Zeit von Preußens (oder Sachens oder Frankreichs) Gloria interessieren sich eher reifere Herrschaften so ab 30 aufwärts, was dem Spaß aber keinen Abbruch tut.

Ein sehr nettes Gespräch hatte ich mit den Darstellern der Gräfin Henriette Charlotte von Rogucka und ihres Feldpredigers (Foto). Die Gräfin war Inhaberin des Churfürstlich-Sächsischen III. Kreisregiments aus Bautzen. Im Freilichtmuseum haben die Gräfin und der kleine Hofstaat ein besonders prächtiges Zelt und aufwenige, selbsterstelle Gewandungen, was aber am bescheidenen Wetter nicht viel ändert.

Die Militär-Darsteller wollen natürlich auch etwas zeigen. Und da man mangels Masse und wohl auch aus grundsätzlichen Überlegungen heraus nicht die komplette Schlacht nachspielen wollte, verfiel man auf ein kleines Manöver. “Gegner” war eine handvoll französische Darsteller (Foto), unterstützt von Kursachen, die zwar an der Schlacht nicht teilgenommen hatten, aber zu dieser Zeit nun mal mit den Franzosen verbündet waren. Der Reenactment-Routinier ist bei sowas pragmatisch.

Dann wurde angedeutet, wie so eine Streitmacht aus Linienregimentern vorging, unterstützt von Artillerie. Die echten preußischen Grenadiere sollen ja drei Schuss pro Minute abgegeben haben. Die langen Kerls von heute sind (zumindest im Manöver) deutlich langsamer. Auch dabei: grünberockte Jäger, eine Eliteeinheit, die in kleinen Gruppen Terrain und feindliches Heer erkundete und mit ihren Scharfschützen-Büchsen schon mal unter Feuer nahm.

Hier mal ein kleines Video von der “Schlacht”

Die Ulanen von Glasenapp waren in Grefrath zu Fuß unterwegs, zeigten aber, was sie mit ihren kurzen Flinten und den Reitersäbeln so alles anstellen können. Sehr schöne Uniformen haben sie (siehe Foto rechts).

Der Befehlshaber der Schlacht, der Herzog von Braunschweig, wünschte den eigenen Truppen einen tapferen Kampf, und los ging’s.

Umwogen von Pulverdampf stießen die Detachements vor. Salve folgte auf Salve. Die Kanonen ballerten, die Ulanen unternahmen einen säbelschwingenden Flankenangriff, wurden abgewehrt.

Und dann begegneten sich die Gefechtsreihen. In solchen Momenten zählte die Disziplin. Zu leicht konnte sich sonst alles im Chaos einer Mann-gegen-Mann-Schlacht enden. Schließlich wurden die Franzosen in die Defensive gedrängt.

Fairerweise zogen sich nunmehr beide Seiten ein Stück zurück und zogen ab. Der Herzog nahm’s wohlwollend zur Kenntnis. Für mich war es eine eindrucksvolle Schau, daher zeige ich hier gerne mal ein paar Fotos.

Zur Dorenburg selber erfährt man im Museum leider fast nichts. Die Geschichte der Wasserburg, eines Geldrischen Lehens, kann bis ins Jahr 1326 zurückverfolgt werden. Die heute sichrbaren Gebäude stammen aus dem frühen 17. Jahrhundert. Die zweiflüglige Anlage gilt als typisches Beispiel eines niederrheinschen Adelssitzes aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg.

Im Zweiten Weltkrieg wurde ein Flügel der Anlage völlig zerstört. Ab 1974 wurde die Wasserburg restauriert und ist heute Zentrum des 1973 eröffneten Heimatmuseums. Im Erdgeschoss und im ersten Stock werden Ausstellungen gezeigt, der Innenhof steht für Veranstaltungen zur Verfügung.

Kritik vom Nachbar-Bürgermeister
Ohne dabeigewesen zu sein, hat Krefelds Oberbürgermeister Gregor Kathstede (CDU) die Veranstaltung bei einer Rede anlässlich einer Kranzniederlegung zwischen den Zeilen als als Spektakel kritisiert und darauf hingewiesen, dass die Schlacht kein Abenteuer gewesen sei. Sein Amtskollege und Parteifreund aus Tönisvorst sieht das ähnlich. Ich vermute mal, dass es die beiden aber eher störte, dass das bunte Treiben in Grefrath und nicht in “ihren” Städten Krefeld und Tönisvorst stattfand. Mit der Spektakel-Kritik könnte man übrigens auch gleich allen Mittelalter-Märkten den Boden entziehen…

Link: Freilichtmuseum Dorenburg

Fotos: Meine (Anklicken zum Vergrößern)

Vom Dasein als Burgherr muss man nicht nur träumen, man es sich auch kaufen. Nötig ist nur ein bisschen Kleingeld. Wie wäre es zum Beispiel mit einem kleinen aber feinen Rittergut zwischen Düsseldorf, Krefeld und Mönchengladbach? Inklusive sind ein Rittersaal mit offenem Kamin, ein Renaissanceturm und ein Gewölbekeller.

Auch auf die erlesenen liebgewonnenen Bequemlichkeiten des modernen Luxuslebens muss der frischgebackene Gemäuer-Besitzer nicht verzichten: Designerküche, Whirlpool sowie Bang- und Olufsen-TV-Anlage sind inbegriffen. Partys kann man auf den 5000 Quadratmeter Grund und Boden ohne Ende feiern, denn der einzige Nachbar ist ein Bauernhof in der ehemaligen Vorburg. Kostenpunkt: 1,29 Mio Euro plus 3,57 Prozent Courtage. Na, wer greift zu?

Auf solche Objekte hat sich die Maklerfirma Robiné Projektmanagement (Screenshot) spezialisiert, die auf ihrer Homepage neben “luxuriösen Neubauten” auch “Schlösser, Burgen und historische Anwesen” feilbietet. Im Raum Düsseldorf versucht sie im Moment neben der oben erwähnten Immobilie gleich mehrere ehemalige Schlösser an die betuchte Kundschaft zu bringen:

- Schloss Kalkum (Foto) soll für einen “höheren einstelligen Millionenbetrag” den Besitzer wechseln. Der Preis ist so niedrig, weil der Investor einiges an Aufwand in Renovierung und Unterhalt des Wasserschlosses stecken müsste. Zurzeit sind in der Anlage aus dem 15./19. Jahrhundert noch Teile des NRW-Hauptstaatsarchivs untergebracht. Diese sollen bis etwa 2010 ausziehen. Eigentümer ist das Land NRW.

- Schloss Garath für 6,5 Mio Euro plus Courtage. “Historisch” ist hier nur das Grundstück, wo schon im 9. Jahrhundert ein Rittersitz existierte. Das Schloss stammt von 1912/13. Ein Hühnerfarm-Betreiber hatte sich hier kurz vor dem ersten Weltkrieg seinen Wohntraum erfüllt. Die Stadt Düsseldorf erwarb es 1978 von der Post für lachhafte 1,3 Mio D-Mark. Sie würde also gar nicht schlecht am Weiterverkauf verdienen.

- Bei Düsseldorf ist außerdem noch eine Wasserburg (350 qm Wohnfläche, sieben Pferdeboxen) im Angebot des Maklers, die den Vorzug hat, dass man nur “35 Minuten bis zur Königsallee” braucht, wie im Exposé zu lesen ist. Naja, für 3,45 Mio plus Courtage kann ich aber auch eine gute Anbindung erwarten.

Ich habe ja gar nichts dagegen, wenn sich ein Makler eine goldene Nase an historischen Objekten verdient. Mir wäre wichtig, dass die Verkäufe zur Erhaltung der historischen Substanz beitragen und vielleicht sogar das eine oder andere Objekt öfter für die Öffentlichkeit zugänglich wird. Also lieber ein edles Hotel im mittelalterlichen Ambieten mit gelegentlichen, öffentlich zugänglichen kulturellen Events als ein umzäuntes Superreichen-Ghetto.

Leider gibt es auch immer wieder Fälle, bei denen Eigentümer erst Fördermittel aus Steuergeld für die Sanierung ihrer Denkmäler kassieren, und diese dann zusperren. Ich kann nur hoffen, dass sich solche Missbräuche nicht auch rund um Düsseldorf einstellen.

Ich bin mal sehr gespannt, wie der Schlösser-Verkauf so laufen wird. Wenn die Preise noch etwas runtergehen, biete ich bestimmt mit

Fotos: Screenshot von der Seite www.robine-projektmanagement.de / Bild von Schloss Kalkum von mir / Bild von Schloss Garath von Wikipedia les/Frank Vincentz (unter GNU Free Documentation License) / Wasserburg-Bild: Screenshot von der Seite www.robine-projektmanagement.de.

Misstrauisch und schwer bepackt gingen Prinz Ernst Heinrich von Sachsen, seine Söhne Dedo und Gero und der Revierförster am frostigen 10. Februar 1945 in ihren Wald bei Schloss Moritzburg. Hastig hoben sie Gruben aus, immer wieder schaute man sich um, ob auch keine Zeugen die Arbeiten bemerkten. 43 Kisten verschwanden im Boden.

Als die Rote Armee dann im April auf Schloss Moritzburg einzog, lagen nur knapp einen Meter unter den Stiefeln der Soldaten märchenhafte Schätze.

Der Silberbergbau im Erzgebirge hatte die Wettiner reich gemacht. Und das damals bereits über 800 Jahre alte Geschlecht hatte seinen Reichtum gerne gezeigt.

Ihre extravaganten und exorbitant teurer verarbeiteten Silberschätze stellten die Wettiner im Grünen Gewölbe in Dresden und in der angrenzenden Hofsilberkammer aus. Es wäre ja auch langweilig, wenn man niemanden mit der glitzernden und fein ziselierten Pracht hätte beeindrucken können.

Auch die Revolution von 1918 rüttelte nur kurz an den Besitzverhältnissen. Der abgedankte König Friedrich August III. rief seinen Untertanen „Macht doch Eiern Dreck alleene!“ zu – und ließ sich reichlich abfinden. Unter anderem mit Schloss Moritzburg und den unbezahlbaren Stücken aus Grünem Gewölbe und Hofsilberkammer (finanziell ist es also gar nicht so schlecht, in Deutschland seinen Thron zu verlieren). Im Zweiten Weltkrieg wurde dann ein Teil der Schätze der Silberkammer auf die Moritzburg ausgelagert. Mit ihrer Insellage bot diese sich als sichere Schatzkammer geradezu an.

Die Russen hörten natürlich von den sagenhaften Schätzen. Statt das gesamte Gelände umzupflügen, zwangen sie den Förster, das Versteck zu verraten. Sie wurden fündig und schafften die Kisten 1947 in die Sowjetunion. Teile sollen heute in der Eremtitage in St. Petersburg liegen. Aber die Russen fanden nicht alles.

Die sächsischen Hoheiten hatten bei ihrer Buddelei nicht alle Pretiosen an einer Stelle vergraben. Die wertvollsten Stücke des “Schatzes der Sachsen” (Focus) vergruben die Prinzen etwas abseits. Diese drei schweren Schatzkisten entgingen den Suchtrupps der Roten Armee. Und auch unter der SED-Herrschaft merkte niemand etwas vom Silber-Schatz im Moritzburger Wald.

Die Wettiner Prinzen, inzwischen in Irland/Kanada, wussten wahrscheinlich gar nicht, dass die Russen die wichtigsten Kisten übersehen hatten. Auch nach der Wende machten sie keine Anstalten, nach Resten zu suchen.

Im Oktober 1996 entdeckten dann die Schatzgräber Hanno Vollsack und Claudia Marschner die Kisten mit einem Metallsuchgerät. Und sie meldeten den Fund richtigerweise den Behörden. Daraufhin ermittelte erstmal die Staatsanwaltschaft, und die beiden mussten eine Strafe zahlen (jaja, die Ehrlichen sind die Dummen). Vom Hause Wettin gab es wenigstens eine Belohnung.

Der Fund entpuppte sich als Sensation. Darunter waren Hauptwerke europäischer Goldschmiedekunst, ein Silberpokal aus dem 16. Jahrhundert, eine umfangreiche Münzsammlung und Teile des Tafelsilbers Augusts des Starken – der geschätzte Gesamtwert lag etwa bei zwölf Millionen Euro, wie Planet Wissen zusammenfasst.

Wertvollstes Stück war der Mohrenkopf-Pokal des Goldschmieds Christoph Jamnitzer (1563-1618), ein Hauptwerk der Goldschmiedekunst der Spätrenaissance. Es ist ein Trinkgefäss in Kopfform, dessen Schädeldecke sich abnehmen lässt. Etwas morbide, aber halt im Stil dre Zeit. Er steht heute - nicht in Sachsen, sondern - im Bayerischen Nationalmuseum in München.

1997 wurden die Schätze aus den drei Kisten in einer Sonderausstellung Der Schatz der Wettiner. Die Moritzburger Funde in Dresden gezeigt.

So ein bedeutender Fund weckt natürlich enorme Begehrlichkeiten – bei den Adeligen, die ihn zu Geld machen möchten – und dem Land, das ihn erhalten will. Das Angebot des Landes Sachsen an die Wettiner, den kompetten Fund anzukaufen, lehnten diese 1999 als zu gering ab – diverse Stücke kamen unter den Hammer. Der Mohrenkopf-Pokal brachte der Familie 3,87 Mio Euro.

Einige Stücke erwarb das Land dann doch. Sie kehrten ins Grüne Gewölbe zurück. Zur Ehrenrettung der Familie muss gesagt werden, dass diese bei Kunstschätzen auch nicht einig ist, und man sich schon mal “Raffgier” vorwirft.

Mehr zum endlosen Streit zwischen Land Sachsen und den Wettinern um diverse Kunstschätze, Schlösser & Co. steht bei Archiv.today.net: Die unbezähmbare Gier der Wettiner und bei Welt-Online: Das Kalkül der Wettiner.

Literatur: Kretschmann/Syndram, Der Schatz der Wettiner

Fotos von der Moritzburg: Meine (Anklicken zum Vergrößern)

Noch bis zum 14. Juni 2008 sind abstrakte und figurale Werke in meiner Ausstellung in der Wasserburg Haus zum Haus in Ratingen zu sehen.

Ein Besuch lohnt sich!

Burgen waren nicht nur Verteidigungsbollwerke, sondern im Kriegs- und Krisenfall auch sicherer Fluchtpunkt der umliegenden Bevölkerung. Burg Ammersoyen (niederländische Provinz Gelderland) war dies im Mittelalter ebenso wie noch in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts.

Bei einer katastrophalen Sturmflut öffnete der Besitzer, der Baron de Woëlmont, die Tore für seine Nachbarn. Hunderte drängten sich in den Sälen. Die Großzügigkeit des Barons war für die Adeligen seiner Zeit durchaus nicht typisch. König Wilhelm III., Urgroßvater von Königin Beatrix, kam anschließend jedenfalls persönlich auf die Burg, um sich zu bedanken.

Das Kasteel Ammersoyen ist heute eine der besterhaltenen mittelalterlichen Burgen der Niederlande. Entstanden ist sie um das Jahr 1300. Während die meisten Burgen aus Geldmangel Stück für Stück errichtet wurden und man an ihnen verschiedene Bauepochen ablesen kann, gibt Ammersoyen ein einheitliches Bild ab. Die Ziegel-Burg wurde “an einem Stück” gebaut. Der Bauherr aus der Familie Herlaer, muss ein entsprechend wohlhabender Mann gewesen sein.

Das Land um die Wasserburg steht inmitten einer alten Maas-Schleife. Das Flußbett wurde zu Ackerland. Vier mächtige Türme prägen den Bau. Neben der Hauptburg existiert noch eine, ebenfalls vom Wasser umschlossene, Vorburg.

Bekannt ist, dass zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert die Familie van Arkel auf der Burg das Sagen hatte. Belagerungen durch Burgunder (1513) und Spanier (1574) überstand man eingermaßen glimpflich. Erst ein Großbrand 1590 macht der alten Burg ein Ende. Die angebrannten Balken im inneren sind zum Teil heute noch sichtbar. Burgherr Georg van Arkel kam bei dem Feuer um.

Überraschenderweise baute die Familie van Arkel die Anlage nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder nach außen hin im mittelalterlichen Stil auf und versuchte keine Renaissanceschloss-Experimente. Waren halt bodenständige Leute… Nur innen leistete man sich natürlich den zeitgemäßen Komfort.

Damit die Franzosen das gerade erneuerte Schloss nicht gleich wieder abbrannten, soll Thomas van Arkel 1672 französischen Truppen 7000 Gulden gezahlt haben. Damit war allerdings kein Geld mehr für weitere Arbeiten am Schloss vorhanden. 1692 starben die van Arkels aus.

Bei der Führung kann man einen Blick in die Aborte tun, sieht Schließfächer in den Wänden und erfährt, dass das Wasser nicht aus dem Burggraben kam (wohin die Plumpsklos sich entleerten), sondern aus einem zehn Meter tiefen Brunnen.

Ein Fenster ist zu sehen, von der die mittelalterlichen Damen die Messe in der (heute zugemauerten) Kapelle verfolgen konnten. Beim Gottesdienst selbst waren sie nicht zugelassen, da man (mann!) der Ansicht war, dass sie sowieso keine Seele hätten.

Der geräumige Rittersaal wird heute für Feierlichkeiten vermietet. Außerdem gibt es ein Trauzimmer. Im Turm werden allerlei Fundstücke gezeigt, die man in den Wassergräben entdeckt hat, in erster Linie Scherben von Geschirr aus Ton und Porzellan, ein paar verrostete Dolche – und jede Menge Tonpfeifen.

Unter dem Teppich eines Turmzimmers verbirgt sich eine Falltür, durch die man in das tiefe Verlies im Untergeschoss des Turms blicken kann. Ein feucht-kalter, wahrhaft gruseliger Ort. Jahrhunderte wurde in dem Raum Recht gesprochen. Und der Verurteilte konnte so ziemlich schnell seiner Strafe zugeführt werden.

Bei der Führung erfährt man, dass Arthur, Baron de Woëlmont, in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts beim Würfel-Spiel an den örtlichen Don Camillo Pastor verloren hat. Das ist allerdings nur eine Überlieferung, für deren Authentizität ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Fakt ist, dass das Schloss 1873 an die katholische Kirche verkauft und zum zweiten Klarissen-Kloster in den Niederlanden wurde.

Die frommen Damen hatten keinen allzu großen Respekt vor der historischen Anlage und ließen 1893 den Wassergraben trockenlegen, darauf einen Anbau mit Kapelle errichten und das Areal mit einer Mauer umgeben.

Leider geriet die Burg 1944/45 in die schweren Kämpfe der Endphase des Zweiten Weltkrieges. Die Mauern hielten zwar stand, doch Granaten rissen tiefe Löcher ins Mauerwerk. Viele Bürger des benachbarten Ortes Ammerzoden retten sich während der Kämpfe in den Mauern und überlebten so. Erneut – und zum letzten Mal – war die Anlage so Fluchtburg. Eine 150 Meter entfernt stehende Kirche blieb als Ruine und Mahnmal erhalten.

Der Krieg beendete auch die Zeit des Konvents. Die Burg wurde als Gemeindehaus verwendet. Direkt nach dem Krieg wurde glücklicherweise der an die Burg grenzende Anbau abgerissen. Seit 1957 ist die Burg im Besitz der Stiftung “Geldersche Kasteelen”. 1959 begannen die umfassenden Restaurierungs-Arbeiten, die sich 16 Jahre lang hinzogen. Beim Wiederausheben des Wassergrabens stieß man dann auf die besagten Fundstücke.

Seit der Wiedereröffnung 1975 ist die Burg ein Schmuckstück, das man von 10 bis 17 Uhr besichtigen kann (allerdings nur mit niederländischer Führung).

Spuk: Die niederländischen Geisterjäger haben sich sehr viel Mühe gegeben, Geister (bzw. “Kraftfelder”) in der Burg nachzuweisen und dazu einen ellenlangen Web-Artikel verfasst. Sie zeigen dabei viele Fotos diverser Räume, unter anderem Infrarot-Aufnahmen – auf denen ich, außer ein paar stinknormalen, kreisrunden Linsenreflextionen mit Verlaub nichts auch nur entfernt Verdächtiges erkennen kann.

Link: Burgseite auf niederländisch, Burg-Link im NL-Wikipedia.

Lage: Kasteel Ammersoyen, Kasteellaan 1, 5324JR Ammerzoden (NL) – Im Ortszentrum von Ammerzoden ist die Burg ausgeschildert. Die Führung kostet 4,50 Euro für Erwachsene und 2,50 für Kinder.

Fotos: Meine