Da hier zur Zeit nicht allzu viel passiert, kommt noch ein kleiner Nachtrag: Ich habe mal die Wander- und Kletterroute zur 14-Stunden-Höllental-Jubiläumsgrat-Tour im August auf Google Earth nachgezeichnet. Jeweils mit den zeitlichen Markierungen zur Tour. Mehr lesenswerte Informationen zum “Jubi” gibt es übrigens bei den Bergfreunden aus Österreich.

Anlässlich einer Familienfeier waren wir im September 2009 auf der Zugspitze.
Das Wetter war – sagen wir mal so – nicht so gut. Das heißt, wir hatten viel Nebel, Regen und keine klare Sicht auf den Gipfel. Schade, aber hier dennoch ein paar Bilder von diesem Tag.

Klick mich!
Bild 2
Bild 3

Nachdem ich den Montag auch noch Urlaub hatte, muss ich meine letzte Aussage korrigieren. Urlaub ist doch nicht wie Arbeit, denn Urlaub nervt einfach nicht.

Auf jeden Fall habe ich noch niemals jemanden sagen hören, dass Urlaub nervt, unterfordert, überfordert etc.

Im Urlaub muss man seine Lebenszeit auch nicht mit extrem langweiligen Meetings verbringen, in denen austauschbare Männer (manchmal auch Frauen) mit Seiten- oder Mittelscheitel und bügelleichten Eterna-/Seidensticker-Hemden in grauen mittelpreisigen Anzügen so lange reden, bis man “Bingo” schreien möchte, weil man genug Wörter auf bullishitisch vernommen hat. Oder Kollegen im ewig gleichen Pulli für eine Aussage, für die man gut 10 Sekunden brauchen würde,  sagenhafte 30 Minuten benötigen.

Und es gibt noch etwas, was man nur im Urlaub oder am Wochenende tun kann: Ski fahren!

Am letzten Sonntag stand ich bei strahlend blauem Himmel und angenehmen Temperaturen um die 0 Grad auf Deutschland höchstem Berg, der Zugspitze. Auch wenn die Zugspitze nur wenig Pistenkilometer (dafür aber teure Skipässe!) bietet, lohnt sich gerade in der Vor- oder Nachsaison ein Abstecher dorthin. Während die Landschaft unten noch strahlenden Herbstfarben leuchtet, gibt es oben Schnee satt. Da störte es mich dann auch kaum, dass die Pisten entweder eisig oder sulzig waren. Ein weiterer Pluspunkt: Die Pisten sind relativ leer, weil die meisten Skifahrer noch keine Lust (oder keine Lust mehr) auf Ski fahren haben.

Tipp für alle, die in /um München herumwohnen: Hinfahren, fürs gute Gewissen ein bisschen die Pisten runterrutschen und dann für 2,50 Euro einen Liegestuhl mieten und die Sonne genießen

Die Zugspitze einmal nicht im Winter sondern im Spätsommer, ohne Schnee:

Das Abendrot kündigte sich heute überaus beeindruckend an…

Freier Abendblick auf die Zugspitze

Der Himmel scheint Feuer zu spucken…

Feuerwand am Horizont

Der Himmelsmaler schwingt den Pinsel

Bilder: T.R. aka Wortman

Zugspitzbahn & Daniel

Wenn man “Wiener Neustädter Hütte” googlet, dann findet man auf der ersten Seite der Ergebnisse jede Menge Hüttenlisten und -datenbanken und dazwischen drei Tourenbeschreibungen für den Zustieg von Ehrwald auf die Zugspitze. Das stimmt auch, bei diesen Touren kommt man an der Wiener Neustädter Hütte vorbei. Was Google aber völlig übersieht (und damit wohl auch die meisten Menschen):

Die Wiener Neustädter Hütte ist selbst eigenlich auch schon ziemlich perfekt als Tagesziel.

Wenn man von der Talstation der Tiroler Zugspitzbahn aus durchs Gamskar aufsteigt und über den (zugegeben stellenweise etwas unangenehmen) Steig Richtung Eibsee wieder absteigt, kann man sogar eine kleine Rundtour daraus machen. Der Blick von der Hütte (und auch schon vorher) auf Garmisch, frontal auf die Zugspitze, auf das Ehrwalder Becken und die Ammergauer und die vorderen Lechtaler und den Fernpass ist fast so toll wie der vom Zugspitzgipfel selbst. Und die Hütte selbst hat auch noch einen erstaunlich rustikalen Charme, den man in so einer ja doch ziemlich touristisch exponierten Stelle (die Zugspitzbahn fährt ziemlich genau über der Hütte entlang) gar nicht mehr erwartet hätte.

Und obwohl fast alle, die dort oben waren, zum Zugspitzgipfel weiter wollten (das sind dann immer 1700 Höhenmeter und ab der Hütte ein, wenn auch leichter, Klettersteig) – war die Hütte für einen Dienstag eigentlich ziemlich gut besucht. Bergeinsamkeit findet man hier eher nicht; aber die Tour macht trotzdem Spaß!

Nur zu laufen ist auf Dauer durchaus langweilig. Nachdem ich die ganze Woche über verschiedene Wetterdienste im Netz verfolgt hatte, fuhr ich also am Freitag in freudiger Erwartung eines Hochdruckgebiets runter in die Berge, und zwar nach Garmisch am Fuß des Wettersteingebirges. Der Plan sah folgendes vor: die Zugspitze über die Höllental-Route zu besteigen und noch am gleichen Tag den kompletten Jubiläumsgrat zu erklettern. Ich nahm die Bergstiefel also mit ins Büro, fuhr direkt nach der Arbeit los und erreichte Garmisch um 19 Uhr.

Das goldene Abendlicht versuchte mich durch seine idyllische Atmosphäre zu Müßiggang zu bewegen, mir blieb aber nur wenig Zeit. So stieg ich innerhalb von zwei Stunden zur Höllentalangerhütte auf 1381 Meter auf, der Schweiß lief mir über das Gesicht. Ich erreichte die Hütte mit dem wirklich allerletzten Tageslicht. Der so ziemlich unfreundlichste Hüttenwirt der Welt hatte dann noch für 6 Euro einen Lagerplatz für mich. Auf dem Lager selbst fand sich natürlich auch einer, der schnarchte und so verbrachte ich ein unruhige Nacht, die um 4.30 Uhr ihr frühes Ende nahm. Die Aufstiegsroute zur Zugspitze sah dann so aus:

Unglücklicherweise hatte ich die Sonnenaufgangszeiten für Mitte August kläglichst unterschätzt, um 5 Uhr war es draußen noch stockfinster. Da die Mondsichel aber ein wenig Licht spendete und der Weg zum Talschluss recht eben war, beschloss ich nach einem kleinen Frühstück trotzdem aufzubrechen. In mir machte sich eine sehr tolkien’sche Stimmung breit. Weiter oben am Berg leuchteten bereits die Stirnlampen von früher aufgebrochenen Gruppen. Die kleinen Lichtpunkte am Berg sahen zusammen genommen aus wie ein versprengtes Feldlager. Mit der ersten zaghaften Aufhellung des Himmels erreichte ich die sogenannte Leiter und das sogenannte Brett, zwei seilversicherte Passagen, die sich im Internet viel heikler lesen als sie wirklich sind. Oberhalb des Talabschlusses machte sich nun auch die Sonne daran, endlich aufzugehen.

Der Weg führte weiter bis zum Höllentalferner. Sonnengeschützt auf der Nordseite liegend ist der Ferner einer der letzten Gletscher auf deutschem Staatsgebiet. Ich war froh, dass ich doch meine Steigeisen dabei hatte und kreuzte den Ferner in direkter Linie, teilweise auf Blankeis, nicht ohne auf die gefährlich tiefen Spalten zu achten. Alle vorausgestiegenen Gruppen hatte ich zu diesem Zeitpunkt bereits hinter mir gelassen.

Vor mir lagen die letzten 200 Höhenmeter zum Gipfel, die in einem einzigen großen Klettersteig komplett seilversichert sind. Der Anstieg ist deshalb besonders kräftezehrend. Um 8.30 Uhr erreichte ich den Gipfel der Zugspitze, mit 2963 Metern Deutschlands höchster Berg. Für den Bergsteiger ist das Erreichen des Gipfels eher deprimierend. Es führen drei Seilbahnen auf die Spitze, der gesamte Gipfelbereich ist zugebaut und einbetoniert, es gibt zwei Restaurants plus das Münchener Haus des DAV. Bereits mit Eintreffen der ersten Talbahnen füllte sich das Plateau recht schnell mit schätzungsweise 200 Menschen, darunter Familien mit kleinen Kindern und Japaner in Turnschuhen. Ein Beispiel dafür, dass der Mensch durch seine Technologie an Orte vordringt, an denen er eigentlich nichts verloren hat. Immerhin war die Aussicht großartig, beinahe alle hohen Dreitausender der Ostalpen zeichneten sich am leicht dunstigen Horizont ab. Zum Beispiel der imposante Firngipfel der Wildspitze in den Ötztaler Alpen:

Ich versorgte mich mit Weißwürsten, Bretzeln und einem Weißbier zum zweiten Frühstück und sann über mein weiteres Vorgehen nach: die Begehung des Jubiläumsgrats. Nun muss man erwähnen, dass diese Gratüberschreitung eine in der Literatur mit 8 Stunden Gehzeit angegebene hochalpine Tour darstellt, die unversicherte Kletterpassagen im unteren dritten Schwierigkeitsgrat der UIAA-Skala aufweist. Man überwindet jede einzelne Erhebung auf dem Grat bis zur Grießkarscharte, also noch einmal 800 Höhenmeter im Gegenanstieg und hat bis auf einen einzigen Talabstieg keine Möglichkeit, irgendwie auszuweichen. Aber ich wäre doch verärgert, wenn ich Kletterhelm, Gurt und Klettersteigset umsonst auf die Zugspitze geschleppt hätte.

Der Weg führt am Anfang sehr ausgesetzt am Grat entlang, hier wurde weitgehend auf Seilversicherungen und Tritthaken verzichtet. Der Pfad ist oft nur einen halben Meter breit, er fällt 500 Meter senkrecht ins Höllental ab. Ein Sturz hätte unausweichlich den Tod zur Folge. Ich überholte viele Bergsteiger, sprach mit diesem und jenen. Die einen wollten in der Biwakschachtel nach zwei Dritteln des Weges übernachten, andere hatten bereits für die eine Hälfte des Weges 6 Stunden gebraucht. Viele Gruppen begehen den Jubiläumsgrat in zwei Tagen. Sofern ich nicht gefragt wurde, erzählte ich nicht, woher ich kam und schmunzelte in mich hinein. Die Sonne stieg höher und höher, es wurde Nachmittag, als ich die Höllentalspitzen überwunden hatte.

Eine Schlüsselstelle folgt dann beim Anstieg auf die Vollkarspitze (siehe Foto oben). Der Klettersteig zum Gipfel ist mit der Kategorie D bewertet – und in der Tat kommt man mit der 3-Punkt-Regel nicht weit. Man muss teilweise sein gesamtes Gewicht auf die Arme verlagern, um den nächsten Trittpunkt zu erreichen. Kategorie D wird deshalb folgendermaßen bewertet:

An dieser Stelle habe ich mich dann auch mit dem Klettersteigset abgesichert, zumal es zeitweise zu einem Stau in der Wand kam und die Standplatzsicherung recht anstregend war. Ein weiteres Problem ereilte mich: Auf dem Jubiläumsgrat gibt es nirgendwo Wasser. Meine 1,5 Liter, die ich auf der Zugspitze gefüllt hatte, waren beinahe leer. Ein zermürbender Durst fing an, mich zu quälen. Irgendwann hörte ich jedoch, körperlich schon reichlich ausgezehrt, fließendes Wasser. Ich kreuzte ein Geröllfeld und fand tatsächlich ein Rinnsaal, das von einem Schneefeld gespeist wurde. Zitterend und müde trank ich und füllte die Flasche. In solchen Momenten kehrt der Mensch wieder ein wenig zu sich und seiner Natur zurück.

Das Wasser in Verbindung mit meinem letzten Snickers-Riegel gab mir etwas Energie. Ohnehin: Der Körper ist eine Maschine, die schier unbegrenzte Energie freisetzen kann, solange man sie mit ausreichend Treibstoff füttert. Ich erreichte nach 12 Stunden Kletterei endlich die Grießkartescharte, es war bereits 17 Uhr. Wie kompromisslos der Grat tatsächlich ist, zeigte sich auch daran, dass zwei Bergsteiger am Rand ihrer Erschöpfung von einem Hubschrauber der Österreichischen Armee ausgeflogen werden mussten. Sie hatten schlichtweg keine Kraft mehr, weiterzugehen. Leider war der Abstieg von der Grießkarscharte kaum anspruchsloser als der Grat selbst. 200 Höhenmeter ging es über Seilversicherungen bergab, bis das Gelände endlich ein wenig ebener wurde. Ich traf auf eine Gruppe Wanderer, die die Scharte überschritten hatten – zwei Buben, Vater und Onkel. Nach den üblichen Wohers und Wohins beschloss man, gemeinsam abzusteigen. Und nach 12 Stunden kräftezehrender Kletterei hat ein kitschgeschwängertes ‘Zusammen steigt es sich leichter ab als allein’ dann auch nichts mehr mit Kitsch zutun.

Ich fiel in eine tranceartige Gleichgültigkeit, aber das Gespräch mit der Familie belebte mich wieder etwas. Der Junge war 13 und erinnerte mich ein bisschen an mich selbst in seinem Alter. Auf dem Weg zurück zur Höllentalangerhütte trafen wir auf drei weiterer Wanderer, die sich überschätzt hatten und am Ende ihrer Kräfte pausierten. Wir versorgten sie mit dem, was uns noch an Wasser und Essen blieb (ich hatte ohnehin nichts mehr) und bewegten sie zum Weitergehen. Die einsetzende Dunkelheit nahte. So erreichten wir alle zusammen gegen 19 Uhr die Hütte. Alles in allem war ich damit 14 Stunden auf den Beinen und genau so fühlte ich mich auch. Auf der Hütte saßen wir noch alle zusammen und die “Geretteten” schenkten uns ein paar Schnäpse als Dank. Obwohl ich wusste, dass ich auch so würde schlafen können, trank ich zwei mit, bestellte von meinem letzten Geld etwas zu essen und fiel in einen komatösen Schlaf. Am nächsten Tag ging es morgens durch die Klamm zurück ins Tal.

Achja, die 30 Kilometer heute habe ich mir selbstverständlich geschenkt. Kurioserweise sind die Schmerzen in den Beinen aber auch vollständig verschwunden. Muss wohl an der anderen Art der Belastung liegen. Sachen gibt’s.

Donnerstag,  13.8.2009 um 21.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen

Eine Tour voller Überraschungen! Nach dem spannenden und auch amüsanten Teil 1 zwischen Watzmann und Zugspitze geht’s jetzt weiter in Richtung Bodensee! Aber zuerst steht die Zugspitze auf dem Tourenplan… 

Eine spannende Idee hat vor acht Jahren die Teams von Bergauf-Bergab und der Abendschau zu einer Seilschaft verbunden – eine Reise vom Watzmann zum Bodensee, also einmal von Ost nach West quer durch die Bayerischen Alpen. Dabei ging es um keine Rekorde und nicht um eine klassische Fernwanderung, sondern um ein möglichst abwechslungsreiches alpines Unterwegssein: je nachdem, was das Wetter zulassen und was sich auf dem jeweiligen Streckenabschnitt anbieten würde.

Der zweite Teil des Tourenberichts (Teil 1 haben Sie vielleicht vor zwei Wochen gesehen) beginnt am Fuß der Zugspitze, denn nach dem Traumstart der Reise am Watzmann steht selbstverständlich auch der Anstieg auf Deutschlands höchsten Berg auf dem Programm. Wie es Annette Betz und Michael Pause dort ergeht, zu welchen Höhenflügen sie noch abheben und welche Überraschungen sie noch auf dem Weiterweg durch die Allgäuer Berge bisLindau erleben, zeigt die spannende Zusammenfassung dieser Alpentour. Sie begegnen dabei auch einem Füssener König-Ludwig-Experten, dem Allgäuer Bergführer-Urgestein Udo Zehetleitner sowie dem Mountainbike-Experten Andi Heckmair.

Wiederholung für Schlaflose, Nachtschwärmer u.ä. im BFS am 14.8. um 3.15 Uhr sowie am 20.8. um 23.00 Uhr in BR alpha

Artikel die von Interesse sein könnten:
Erste Hilfe unterwegs

BR beim Nature Watch Filmdreh auf der Zugspitze

Das BR Fernsehen sendet am 31. Juli in der Sendung “Wir in Bayern” einen Bericht über Nature Watch. Ein ARD-Fernsehteam hat Nature Watch Guide Gerhard Brutscher und natopia-Geologe Magnus Lantschner bei der Tour von der Zugspitze zur Hochfeldringalm begleitet.

Bayerisches Fernsehen BR
Wir in Bayern
Freitag, 31. Juli 2009 ab 16:05 Uhr

Hotel Post Lermoos
Aktiv & Familienhotel Tiroler Zugspitze

Am 19.07.2009 fand in Österreich wieder der Zugspitllauf statt. Letztes Jahr waren 2 Teilnehmer bei diesem Extremlauf umgekommen. Das Wetter hatte sich extrem schnell geändert und die Schneefallgrenze sank. Da viele der Teilnehmer nur in kurzer Hose unterwegs waren erlitten einige Unterkühlungen und mussten ins Krankenhaus. Es gab 2 Tote, die erfroren waren. Dieses Jahr fand der Lauf trotzdem statt, jedoch mit mehr Sicherheitsmaßnahmen. So konnte der Lauf am höchsten Stück bei zu schlechter Wetterlage abgesagt werden und die Strecke wurde geändert. Somit mussten die Teilnehmer nur noch auf eine Höhe von 1.714m. Zudem wurde die Strecke auf 13km gekürzt. Auf die passende Kleidung musste jeder Teilnehmer jedoch selbst achten. Selbstverantwortung war hier das Motto. Es wurde nur darauf hingewiesen, dass die Temperaturen trastisch abnehmen können und auch das Wetter heftig schwanken kann.  480 Läufer nahmen dieses Jahr teil.

My trip  took me through France, Belgium, Germany, Austria, Switzerland, Monaco, and Italy.  I stayed in mostly hostels and some hotels.  I saw grandeur, experienced other cultures and met wonderful people; I had great times and some problems along the way and I wrote about it all.

Hard copy is $55 + 4.95 for shipping; PDF file is $18. If you would like to have a copy, just click the donate button to the right and make a donation from your paypal account or your credit card, of at least $18 for the pdf file or $59.95 or more for the hard copy book. Please be sure to include your email address and your mailing address and I will send the book to you right away.

Samstag, 20.6.2009

Frühstück und ab ins Meer, schon wieder heiß, heiß, heiß….

Und die Vorfreude auf die heutige Tour: “Sunset in Oia &  Traditional Villages”. Natürlich wieder gebucht beim Platzhirschen “Kamari Tours” – Kosten € 21,-

Sunset, Oia, ohne Worte....

Jetzt muss man dass aber zuerst einmal mit diesem “Sunset in Oia” erklären, denn das ist nämlich so: Dieser Sunset, dieser Sonnenuntergang….
ja…. der ist echt ein Hammer, OK.
Nur: Diesen Sonnenuntergang gibts tausendemale auf dieser Welt….

….er ist genauso schön in Österreich im flachen Marchfeld, wenn die Sonne, sowie sie sich vom Horizont vertschüsst, wie ein roter Ball langsam aus dem Bild rollt, wie extra für mich gestellt (Zit. Ostbahn Kurti)….

….er ist genau so schön in Deutschland auf der Zugspitze, wenn er die smaragdgrüne Wasserdecke des traumhaften Eibsee verlässt….

….und er ist genau so schön wie in Chalkidiki auf der Terrasse des Hotel “Glavas Inn”, einem etwas heruntergekommenen All-Inclusive Bunker, den ich im Gegensatz zum Afroditi auf keinen Fall mehr besuchen werde….

Aber der Sonnenuntergang in Oia hat einfach etwas besonderes, das ihn einzigartig macht: Er findet in Santorini statt!
Auf einer Insel, die ihresgleichen sucht und in die man sich verlieben muss….
Und so sitzt man dann halt in einem zugegebenermaßen sehr stilvollen und ambientereichen Freiluftkaffeehaus mit seinem Sechs-euro-Weinchen, zusammen mit hunderten anderen wildfremden Menschen da, die allsamt verschiedene Sprachen sprechen, andere Kulturen haben und dennoch eine Gemeinsamkeit aufweisen:

Sie wollen genau diesen einen Sonnenuntergang ansehen!

Genau diesen…. Diesen einen….

Und ich muss sagen:
Wenn man auf Santorini war und man hat IHN nicht gesehen – genau diesen einen…. Wenn man sich gedacht hat, “ach, auf das kann ich verzichten”….

Tja, dann ist man einfach der größte Loser der Gegenwart!

Also auf zu diesem Sunset!
Er ist ein Pflichtprogramm! JA – man MUSS ihn gesehen haben….!

Bischofssitz Panagia Episkopi

Vorher gehts aber zum Bus – dieser fährt pünktlich um 15:00 Uhr mit unserer sehr amüsanten und liebenswürdigen Fremdenführerin Julie erst einmal zum ehemaligen Bischofssitz “Panagia Episkopi”.

Dort gibts etwas zu sehen, das in Griechenland Seltenheitswert hat (Kenner werden mir beipflichten): Man kann nämlich eine Ikonenkirche betreten, soll heißen von innen ansehen (normalerweise sind die ja stets verschlossen).

Diese wird jedoch “gehütet” von einer ca 80-jährigen Frau, die genau darauf aufpasst, dass keiner mit Blitz fotografiert. Wenn doch…. na, lass dich überraschen….!

Julie erklärt....

Nächste Station ist Mesa Gonia, die ihren wenig rühmlichen Beinahmen “Geisterstadt” auf Grund der eingefallenen Höhlenwohnungen, einem traurigen Resultat des schweren Erdbebens aus dem Jahre 1956, hat.

....die Höhlenwohnungen in Mesa Gonia

Julie erklärt leidenschaftlich mit Händen und Füßen und die Leute hören interessiert und beeindruckt zu.

Auch auf Pyrgos: jede Menge Fotomotive....!

Pyrgos ist die nächste Station und diese Stadt scheint Julie besonders ans Herzgewachsen zu sein. Wohl deshalb wohnt sie hier und sie erzählt und erzählt und weiß auf alle Fragen eine Antwort. Wir sehen “Kaktustrauben”, enge, verwinkelte Gassen und wenn man nicht aufpasst und zu schnell um eine Ecke rennt, kanns schnell passieren, dass man mit einem Esel kollidiert.

Trauben in Kakteen - das gibts sonst nirgendwo....

Übrigens sollte man in Pyrgos, das speziell für seine Pistazien berühmt ist, nicht von der Seite der Fremdenführerin weichen…. Wenn man nämlich nicht aufpasst, ist man in diesem Gewirr von Gassen und Stiegen schnell verloren….

Besonders auffallend in Pyrgos ist der wunderschöne sechsteilige Glockenturm der Hauptkirche des Ortes.

Kirche mit Glockenturm in Pyrgos

Imerovigli ist die letzte Station vor dem großen Höhepunkt. Diese Stadt ist uns zwar schon vom Fira-Ausflug von vorgestern bekannt, aber Julie weiß natürlich noch vieles mehr zu erzählen. So erklärt sie uns den Skaros – Felsen, den höchsten Punkt der Caldera.

Imerovigli und die Caldera

….und irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich in meinen nächsten Santorini – Urlaub mein Hotel in Imerovigli buchen werde.

Julie war dann wieder richtig in Fahrt: Sie ärgert sich maßloß darüber, dass man “Santorin” sagt. Santorin ist falsch, schlicht und einfach. Ich muss zugeben, ich habs auch nicht gewusst, aber ihre Erklärung war einleuchtend: Der Name entstammt vom Namen der heiligen Irene, setzt sich esperantomäßig also zusammen aus Santa Irine und so heißt es eben Santorini.
Zit: “Der Irene gefällts ja schließlich auch nicht, wenn man ihr den letzten Buchstaben klaut und sie nur “Iren” nennt.”
Klingt irgendwie einleuchtend und ich habs mir gemerkt….
Der offizielle Name Santorinis ist eigentlich “Thira”. Aber was ist schon Thira im Vergleich zum wohlklingenden “Santorini”….

Oía vorher....

Dann der Höhepunkt…. oben bereits eingeleitet will ich über den Sonnenuntergang gar nicht mehr viel sagen. Ich werd ihn niemehr vergessen, das ist ganz klar. Ich werde aber diese ganze Insel, dieses Santorini nicht mehr vergessen, dieses eigenartige Gebilde in der Ägäis….
Eine tolle Entscheidung, gerade hier den heurigen Urlaub zu buchen.

Oía nachher ....und es ist DOCH der schönste Sonnenuntergang der Welt....

….und ich werde Oia nicht mehr vergessen. Oia, das man ja nur “Ia” ausspricht (danke Julie! o plus i ist in Griechenland nur mehr i) ist unglaublich schön. Wieder fällt diese unglaubliche Sauberkeit auf, diese unzähligen strahlenden schneeweißen Häuser und die vielen Kirchen mit den so bekannten blauen Kuppeln…. (dieses Blau brachten übrigens die Bayern nach Griechenland – kein Scherz!).
Und es war gut so, dass wir uns dieses Plätzchen im “Sun Spirit” gegeben haben. Wir waren live dabei….

Wir sitzen dann alle wortlos im Bus zurück nach Kamari, noch schnell ein Abendessen bevor die braven Afroditi Venus – Hotelmitarbeiter ihren heutigen Dienst quittieren und ich schlafe mit einem Traum von einem ganz bestimmten Sonnenuntergang ein….

Als Norddeutscher in Bayern kann man schon zum Fön – Junkie werden.
Heute war der Ausblick weitaus besser als das letzte Mal.

Über dem Münchner Fernsehturm kann man gut die Zugspitze sehen.

Herrlicher Blick auf die (glaube ich) Wendelsteingruppe.

Nachtrag:
Chillen ist ja was Feines und so möchte der Richard auch eine chillige Buchpräsentation für die Wiener machen. Guckt doch vorbei, ihr Wiener Blogger…

Bilder: T.R. aka Wortman

Teloni antiriflesso verranno stesi sul ghiacciaio della più alta montagna tedesca, la Zugspitze, a 2962 metri sulle Alpi bavaresi, per cercare di rallentarne lo scioglimento. La grande copertura, di 6mila metri quadrati – riporta l’agenzia stampa tedesca Dpa – servirà a proteggere il ghiacciaio dal sole, che lo sta lentamente consumando a causa del cambiamento climatico.

Ogni pannello, lungo cinque metri e largo 30, pesa 130 chili ed è attaccato agli altri da pesanti travi di legno. Il tutto, copre 80mila metri cubi di ghiaccio. I lavori sono già cominciati e l’operazione dovrebbe essere completata fra due settimane. La temperatura sulla cima bavarese, dalla quale è possibile vedere i monti di Germania, Italia, Svizzera ed Austria, è aumentata di due gradi negli ultimi 70 anni. Secondo gli esperti, il ghiacciaio perde 17,5 milioni di litri d’acqua ogni giorno: a questo ritmo, fra 20 anni potrebbe scomparire. “La copertura proteggerà il ghiaccio non solo dal sole, ma anche dall’acqua piovana – ha detto alla Frank Huber, responsabile del progetto dal 1992, alla Dpa -. in questo modo, molto probabilmente, la pressione esercitata dal telo e dai quattro metri di neve sotto di esso dovrebbe favorire la formazione di un altro strato di ghiacciaio.

. . .with no offense to the Partenkirchen part.

I haven’t been here in ten years. In fact, this was the spot of my first snowboarding experience outside of the U.S., for an afternoon back in February 1999, on a crappy rented board with bindings that were way too big for the boots I was using. I was seriously ill after catching something on the plane ride from the West Coast to Frankfurt, added a few antimalarials, alcohol, a train system all out of whack from the avalanches in Austria, and I was an absolute mess. But hey, I still had to go and ride for the afternoon on the Hausberg.

Fast forward ten years later, give or take a month or so, and I checked the snow forecast and headed to Garmisch. It was partially a money-saving move, but I had not been up to Germany’s highest point either. And the Bavarian beer sealed my decision to stick relatively close by. 

Alas, it didn’t snow as promised, but the overcast gave way to plenty of sunshine during the day. I hooked up with another solo rider from Munich, and checked out some of the off-piste stuff. More snow is needed, but there were still some good spots. As usual for going to a new spot, I was lost much of the time. The runs are pretty short overall, and there are lots of flat spots that required either a lot of speed or plenty of traversing.

Put on the boots. . .

Get on the train, get on the cable car, and 25 minutes later. . .

The last run down was absolutely awful, narrow icy paths designed for walkers, but instead it was a nightmare getting down to the bottom. Ice. Flat spots, death chunks of ice. And more traverses. I don’t think I ever figured out how to really get around the area, but then again, it was my first time on some of these slopes.

Monday was significantly better, but cut short by my 4 PM train back to Munich. I headed for the Zugspitze area, which was a 45 minute journey by cogwheel train followed by a very thrilling cable car that went up 2000 m to the top of Germany. But that’s not all, then you have to take another cable car to go down to the ski area.

I did take in the view first, before heading down to the ski area. It’s an isolated peak in the almost Austrian Alps, with a view on the nicest days clear into Italy and Switzerland, so it’s an impressive panorama.

Waxenstein and Garmisch

Top of the cable car

The snow was actually OK in spots, the ski area is built on this wide open bowl, with a fast disappearing glacier somewhere in the middle. I never figured out where the glacier actually is (was). There was 4 cm of snow Saturday night, but by the time I got there, it was sun baked, crusty, and skied out. Still, I found a few parts in the shade that stayed in very good shape, so I can say that it was a semi-powder (chowder?) day.

From the top

And, I should add, that I took a 5 minute detour and walked across the border into Tirol, before crossing back into Bayern. Note that there’s no mention of Germany or Austria.

Welcome to Freistaat Bayern

Welcome to Tirol

Alas, one that ended a bit too quickly. I had to quit by 1:30 PM to make my way back, even though my legs were hurting, my big toes were getting bruised (again) from my oh-so-supa-tight boots. With the scheduling, the system of cable cars and trains was absolutely awful- a 10 minute wait here, a 15 minute wait there, and then the train back to Garmisch which ran every hour. There is a ski bus, but I couldn’t figure out where the stops were. So once you’re at the area of choice, it’s fine getting around, but to go between sections is downright horrible.

Not sure that I will come back here, unless I’m missing something really special. I’ll stick to Austria.

We got back from our trip to the Alps (Garmisch) Monday night, and I was overjoyed to get to sleep in our bed. The views may be incredible in Garmisch, but the beds and pillows at the hotel are nicht sehr gut (not so good).

We got to Garmisch fairly late on Thursday (around 8:45), and barely made it to dinner at the hotel. The restaurant closed at 9, so we were lucky! We decided to change up our schedule and ski on Saturday and Sunday and explore the town some on Friday. In the late morning on Friday, after enjoying the breakfast buffet at the hotel, we decided to tour the Zugspitze. The Zugspitze is the highest mountain in Germany, at 2962 meters or 9718 feet.

The trip up was great. We took a train 40 minutes up to the Eibsee, a really beautiful lake. Unfortunately, we couldn’t see the lake, because it was frozen and covered with snow. However, I have seen pictures of it before and know it looks gorgeous in the summertime. From the Eibsee, we took a cable car the rest of the way up the mountain. Strangely enough, I didn’t think it was scary. The views were amazing, and I had never been up that high except in an airplane, so I was pretty excited.

We walked around the top observation area and even got to walk a bit into Austria from up there (the mountain is on the German/Austrian border). We walked a few steps in to the Austrian state of Tirol and could see a few Austrian towns, one of which is called Lermoos. I believe we have driven through there at least once or twice on our way to Garmisch. When we were done exploring, we went down one level to “Deustchlands höchster Biergarten” (Germany’s highest beer garden). We each had a small German lunch and beer. What I failed to realize, however, is that one beer at 2900 meters is going to affect me differently than one beer at sea level. We got up from lunch to head back down a different cable car to the railway, and I was surprised to discover that I was a bit tipsy. Luckily, I got to rest for a few minutes before the cable car came. In the meantime, John played with my face (photos of this are toward the end of the slide show).

To help give you an idea of where we were in relation to other things, go to this Google map. You can see the Bayern/Tirol line along the point marked A. The “A point” is the Zugspitze. Bayern is what the Germans call Bavaria, and as I mentioned before, Tirol (Tyrol) is an Austrian state. If you click on “map” instead of “satellite” in the upper right corner of the map and zoom out 3 times, you can see how close it is to Italy as well. Neat, huh?

I have to go get some other things done, so I will write about the rest of our trip later today, including how my first experience skiing went!

Maggie’s awesome mid-life up and quit her job went to Europe for two months road trip

Last summer I up and quit my job, probably not the brightest thing I’ve ever done considering the current economic climate, but I really needed a break, so I’m taking the rest of ‘08 off.

The first thing I did was take a solo two month road trip through Europe, something I’d wanted to do for a long time and I figured this is the time.

I flew into Paris, where I picked up my car and visited the places listed below.  Staying mostly in hostels, I shared wonderful times with people I had just met, had some neat adventures, explored beautiful places, got exercise, and rejuvenated my soul.

Scroll down to see the links to each day’s post. I hope you enjoy, please feel free to leave comments or questions.

Cheers, Maggie

My stops along the way:

Daily Journal entries and pictures:

Some places I stayed, some things I did, some places I saw:

Berggasthaus Äescher, the cliff house on Eben Alp near Appenzell Switzerland

Champ du Renard B & B in Vernon, France

Esther’s Guest House in Gimmelwald, Switzerland

Gasthof Simony in Hallstatt, Austria

Gästehaus Raidel (hotel) in Rothenburg ob der Tauber, Germany

Hotel Marina Piccola in Manarola, Italy (Cinque Terre)

The Nightwatchman of Rothenburg

Jungfraujoch – Top of Europe

Vatican Museum

Chateau de Versailles

The Louvre

Normandy American Cemetery and Memorial

Claude Monet’s House and gardens in Giverny, France

Neuschwanstein Castle in Bavaria

Berggasthaus Aescher in the Swiss Alps

The Zugspitze in Bavaria

Ballenberg, a Swiss open air museum

The Shilthorn, above Mürren, Switzerland

Pont du Gard, the ancient Roman aqueduct in southern France

Hiking The Cinque Terre

American Cemetery at St. Mihiel, France

Disneyland Paris

Am fost in vara asta pe varful cel mai inalt din Germania: Zugspitze – 2962m. A fost o incantare.

Sa mai vorbesc de serviciile, organizarea si curatenia pe care o au nemtii si in varful muntelui? Nu cred ca are rost.

Dar, imbulzeala pe care nu am prins-o in trafic in Germania, am prins-o pe Zugspitze…